Mitsubishi-ufa.ru

Авто СТО Онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена тормозных колодок фольксваген

Мастерская замена тормозных колодок Volkswagen Polo sedan (Фольксваген Поло седан)

За последние четверть века все без исключения системы и механизмы автомобилей получили ряд усовершенствований, благодаря которым те стали одновременно и надежнее, и безопаснее. Так, антиблокировочная система и система равномерного распределения усилий стали поистине революционными: теперь даже при резком торможении машину не заносит, а тормозной путь автомобилей, оснащенных этими системами, существенно сократился. Все это в полной мере относится и к Фольксваген Поло – модели, давшей название целому классу автомобилей и ставшей эталоном знаменитого немецкого качества.

Тем не менее, основной механизм работы тормозов остался прежним: в его основе лежат силы трения. Когда водитель нажимает на левую педаль, к соответствующим дискам передних колес и барабанам задних прижимаются колодки. Чем сильнее давление на педаль – тем более плотным оказывается их соприкосновение с соответствующими элементами и, соответственно, тем сильнее силы трения.

Когда нужна замена тормозных колодок Volkswagen Polo sedan

Неудивительно, что со временем эти элементы истираются и требуют замены. Собственно, колодки и относятся к категории расходных материалов. Считается, что они – и передние, и задние – требуют замены, когда износ превысит 80%. Причем, передние изнашиваются значительно быстрее задних. В пользовательском руководстве Фольксваген Поло рекомендуется менять передние через каждые 40 тыс. км. пробега, а задние – каждые 50 тыс.

Однако в этой рекомендации есть изрядная доля лукавства, ведь скорость износа этих деталей напрямую зависит от огромного количества факторов, среди которых:

  • условия эксплуатации машины (при езде по городским улицам все расходные элементы тормозной системы снашиваются быстрее, чем при езде по трассе);
  • стиль управления автомобилем (агрессивный стиль вождения подразумевает ускоренный износ всех расходников);
  • тип колодок (на большинстве новых Фольксваген Поло стоят эффективные и износостойкие металлокерамические детали, однако, в процессе эксплуатации машины каждый владелец выбирает колодки разных типов).

Но и это еще не все. Для этих деталей действует то же золотое правило, что и для колес: износ фрикционных накладок одной оси должен быть равномерным (как и износ протектора). В противном случае тормозные усилия на разные колеса будут распределяться по-разному, и при резком нажатии на левую педаль машину может повести.

Что касается реальных сроков, то замена колодок Фольксваген Поло седан имеет следующую статистику (данные на 2017 год, взяты из интернет-опроса полутора тысяч владельцев Поло):

  • около 1% владельцев Поло осуществили первую замену передних колодок уже после 10 тыс. км.;
  • еще 2% поменяли их на 20 тыс. км. пробега;
  • 10% владельцев Поло меняют эти элементы на 30 тыс. км.;
  • 20% – при пробеге в 40 тыс. км.;
  • столько же после 50 тыс. км.;
  • 30% – после 60 тыс. км.;
  • 13% – после 70 тыс. км.;
  • а у 4% владельцев Фольксваген Поло передние колодки служат и того дольше.

Замена тормозных колодок Фольксваген Поло: предпосылки

Как видите, разброс достаточно широк даже для одного типа тормозных колодок, поэтому ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля в этом вопросе не стоит. Руководствоваться следует:

  • результатами диагностики всей системы в целом;
  • если вы заметили, что эффективность торможения снизилась;
  • если при резких нажатиях на педаль тормоза машину начинает заносить в ту или иную сторону;
  • при нажатии на соответствующую педаль из-под колес раздаются посторонние звуки – свист или даже скрежет.

Как влияет тип детали на замену колодок Поло седан?

Замена тормозных колодок Фольксваген Поло седан (как передних, так и задних) может быть осуществлена на аналогичные родным, то есть металлокерамические, либо на соответствующие компоненты любого другого типа. На сегодняшний день для этого автомобиля можно купить несколько типов колодок, и все они имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Конструкция этих деталей сколь стара, столь и проста: они состоят из стальной основы и фрикционной накладки, за счет которой и осуществляется торможение. От того, из какого материала изготовлена накладка, и зависит тип и эксплуатационные характеристики колодки:

  1. Органические. Их основу составляет асбест. Прекрасные эксплуатационные свойства таких накладок омрачаются двумя серьезными их недостатками: во-первых, они быстро изнашиваются, а во-вторых, асбест, а особенно его пыль, образующаяся при истирании этих деталей, опасен для здоровья человека. Поэтому на сегодняшний день органические фрикционные накладки признаны неэкологичными и в странах Евросоюза их использование вообще запрещено.
  2. Полуметаллические. Как понятно из их названия, около половины их состава – это металл. Вторую половину составляют разнообразные наполнители и модификаторы, обеспечивающие эффективность торможения. Основные достоинства элементов этого типа – высокие эксплуатационные свойства и относительно невысокая стоимость. Поэтому многие автопроизводители используют именно их. Но, к сожалению, срок службы этих расходных элементов тормозной системы невысок, поэтому производители автомобилей классов приемиум и люкс выбирают более дорогие, но зато более долговечные комплектующие.
  3. Металлокерамические. Они совмещают в себе достоинства полуметаллических, но при этом служат едва ли не вдвое дольше последних. Однако, и стоимость их выше. Но, опять же, учитывая, что менять их приходится реже, выбор в пользу металлокераики можно считать экономически оправданным.
  4. Керамические. Казалось бы, уж они-то должны быть просто идеальными: и эффективными, и долговечными. Но нет. Керамика не обладает должными фрикционными свойствами. Вернее, свойства эти проявляются в полной мере лишь при высоких температурах. Так что зимой, когда путь торможения и без того увеличивается, эффективность последних, наоборот, понижается. Поэтому такие детали устанавливают по большей части на гоночные автомобили, у которых на огромных скоростях и сами колодки, и диски изрядно нагреваются.

Стоимость замены тормозных колодок Поло седан

Какие именно комплектующие выбрать на замену старым – решать, конечно, владельцу машины. Но понимать при этом нужно одно: экономить в этом вопросе недопустимо. Поэтому покупайте только продукцию известных брендов и в проверенных магазинах, дабы не нарваться на некачественную подделку. А лучше всего это сделать непосредственно в автосервисе, который несет всю полноту ответственности и за качество запчастей, и за качество работ по их замене.

Проверяем и меняем тормозные колодки на Volkswagen Polo

Базовые правила безопасности, при пользовании транспортным средством, подразумевают осуществление таких действий, как регулярная проверка и замена тормозных колодок, как одной из самых важных частей всей тормозной системы. Делать это нужно регулярно, либо же, сразу после того, как вы ощутили неподходящее поведение своего автомобиля. Сейчас мы детально рассмотрим вопросы проверки и замены тормозных колодок на авто Volkswagen Polo.

Проверка.

Чтобы проверить тормозные колодки и выяснить, что они уже не пригодны для дальнейшего использования, необходимо поднять автомобиль на подъёмник и, заглянув на область внутренней стороны колёсного диска, найти там тыльную часть тормозных щитов, на которых установлены специальные пробки. Они находятся на некотором отдалении от центра диска. Сняв пробку, сквозь неё можно увидеть толщину тормозных накладок. Используя фонарик или другой осветительный прибор, проконтролируйте, чтобы толщина накладки не была меньше двух с половиной миллиметров. Если же она, всё же, стала меньшей, то её придётся заменить, причём, на обоих колёсах, независимо от степени износа.

и проверяем детали на наличие дефектов

Теперь поднимаем заднюю часть авто на опоры или же используем для этого подъёмник, чтобы колёса свободно двигались. В любом случае, нужно убедиться, чтобы в процессе работы авто не могло с опор сдвинуться.

Приступаем к замене задних тормозных колодок.

Начинаем процесс замены с того, что механизм регулировки нужно будет возвратить в исходное положение, чтобы тормозные колодки не оказались застрявшими в тормозном барабане. Для этого нужно вставить в тыльную часть барабана сквозь тормозное отверстие тонкую длинную отвёртку, найдя клин регулировки механизма. Это позволит протолкнуть его по направлению к верху. К слову, данный механизм располагается на левой верхней части с внутренней стороны барабана.

Читать еще:  Замена топливного фильтра рено сценик

Далее наступает черёд демонтажа крышки ступицы. Лучше всего, использовать для этого специальный инструмент, который поможет передать усилие удара молотком для снятия крышки. Если же такого инструмента нет, то можно воспользоваться отвёрткой. Действовать нужно осторожно, однако усилие понадобится существенное.

Вид в разобранном состоянии

Сняли тормозной барабан

Теперь мы можем снять сам тормозной барабан. Если во время демонтажа вы ощутили, что он застревает, то можно ещё раз попытаться отжать вверх клин регулировки механизма.
Когда все эти действия выполнены, можно приступать к следующему этапу. Для этого не очень сильно нажимаем пальцами с тыльной стороны на штифты, которые фиксируют тормозные колодки. А плоскогубцами удерживаем тарелку пружины на внешней части колодки. Для этого нужно отжать её по направлению вовнутрь и разворачивать до того момента, пока головка штифта не станет доступной для прохода сквозь пружину. Теперь можно снимать и саму тарелку пружины, а также пружину и штифт. Данная процедура должна быть проведена на двух колодках в одинаковой последовательности.
Разворачиваем одну и другую тормозные колодки по направлению вниз, чтобы можно было отключить трос ручного тормоза от колодки.

Зажимаем тормозные колодки в тиски, если они имеются, иначе, просто фиксируем их подручными средствами. Это необходимо для того, чтобы можно было посредством плоскогубцев отцепить прижимной механизм пружины клина регулировки от верхней пружины возвратного типа. Теперь можно снять одну колодку, предварительно демонтировав с одной из сторон разжимную планку.

Теперь данную разжимную планку необходимо приподнять то того уровня, пока пружина не будет свободно двигаться, чтобы её можно было отщёлкнуть и в дальнейшем снять. Важно, чтобы пружина была полностью снята, а не болталась на одном креплении. Кроме того, необходимо снять и клин регулировки. Помните, что положение клина должно быть зафиксировано на фотографии, рисунке или, хотя бы, в вашей памяти, чтобы вы могли его позже правильно установить на место.

Все полученные в результате детали необходимо хорошо отчистить. В частности, необходимо обследовать качество резиновых чехлов тормозных цилиндров, и, если вы заметили какие либо проблемы, то просто заменить их. Это может проявляться в утечках жидкости. Таким образом, замена задних тормозных колодок фольксваген поло сделана уже наполовину.

Обратная сборка.

Используем новый комплект колодок, которые вы устанавливаете на свой автомобиль. Так, зажимаем их в тиски и устанавливаем натяжную пружину, а также заводим разжимную планку в саму колодку. Делать два этих процесса, желательно, одновременно. Для этого будет необходимо растягивать пружину до того момента, пока она не будет полностью закреплена.

Теперь вставляем клин регулировки в колодки и собираем в соответствии с теми указаниям, которые были даны при разборке колодки и клина. Устанавливаем верхнюю возвратную пружину. Чтобы её установка была правильной, можно обратиться к руководству по эксплуатации вашей модификации автомобиля, где должен быть приведён рисунок с правильным расположением всех элементов системы.

Смазываем и ставим обратно

Одеваем стопорную гайку на ступицу Фольксваген Поло

Устанавливаем трос ручного тормоза, а также разводим две тормозные колодки сверху, чтобы можно было установить верхние их части в тормозные цилиндры, в частности, в их поршни. При работе соблюдайте максимальную осторожность, чтобы не повредить резиновые чехлы поршней об острые края деталей тормозной системы.

Далее крепим нижнюю возвратную пружину, а также устанавливаем на опору левую колодку. Также, крепим прижимную пружину клапана регулировки и немного поднимаем саму колодку посредством отвёртки над опорой.

Теперь можно устанавливать и удерживающие штифты колодок в той очерёдности, которая была указана при разборке колодок. Монтируем тормозной барабан, а также проводим остаточную регулировку подшипника ступицы заднего колеса. Для того чтобы механизм был приведён в действие, нужно пару раз нажать на педаль тормоза. Вот и всё, процесс замены задних тормозных колодок произведён.

Замена передних тормозных колодок.

Чаще всего, замена передних тормозных колодок фольксваген поло может оказаться намного легче, нежели в случае с задними. Тем не менее, данная процедура требует некоторых знаний и умения, так что следующая инструкция позволит вам выполнить все необходимые действия самостоятельно.

Помните, что суппорт крепится посредством болтов с головкой шестигранного типа, а также с раздельными направляющими пальцами. Это характерно для многих моделей автомобилей с тормозами невентилируемого типа. Так что, важно подобрать все необходимые инструменты ещё до начала работ.

Для начала, устанавливаем переднюю часть машины на опоры или же поднимаем её на подъёмнике. С внутренней части диска находим пару крепёжных болтов, которые необходимо открутить, после чего можно будет немного поднять суппорт. Также, нужно удерживать нижнюю сторону суппорта, прокручивая её в направлении против часовой стрелки. Теперь можно вытянуть тормозные колодки из удерживающей части суппорта. Отмечается, что пружины фиксации остаются на верхней и нижней сторонах удерживающей части суппорта.

Далее необходимо, соблюдая аккуратность, вдавить поршень в резьбовое отверстие тонким и длинным предметом из дерева или пластика. В любом случае, материал должен оказаться достаточно мягким, чтобы не повредить детали тормозной системы. Вполне возможно, что данная процедура будет сопровождаться вытеканием из бачка главного тормозного цилиндра тормозной жидкости, так что её, лучше всего, откачать заранее, по крайней мере, небольшую её часть.

Теперь мы можем померять толщину накладок тормозных колодок вместе с металлической основой. Если толщина окажется меньшей семи миллиметров, то замену нужно проводить сразу комплектом. Удерживающая часть суппорта, находящаяся в открытом состоянии, а также цилиндр, нужно очистить от возможных следов тормозной пыли. Также, нужно проверить, имеется ли жидкость, которая может проявляться в случае недостаточной герметизации цилиндра. Если жидкость есть, то нужно провести ремонт цилиндра суппорта, или, при необходимости, заменить его.

Устанавливая новые тормозные колодки, важно придерживаться необходимого порядка. Так, для начала, крепим тормозную колодку с большей площадью поверхности накладки на внешней части. Далее устанавливаем две фиксирующие пружины колодок в удерживающей части суппорта. Если тормозные колодки были заменены, то имеет смысл установить и новые пружины. Теперь аккуратно устанавливаем цилиндр суппорта в удерживающую часть до момента, пока оба крепёжных винта не смогут быть закручены. Важно помнить, что слишком сильная фиксация цилиндра может привести к существенной деформации пружин. Цилиндр устанавливается, сначала, в верхней своей части, а потом — в нижней. Два вышеназванных болта должны быть затянуты с усилием, равным 25 Нм.

Небольшая видеоинструкцию по замене передних тормозных колодок

Руководства по ремонту Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес Пассат Б6

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Передние колодки HANKOOK FRIXA для VW Passat B6 имеют маркировку FPE109.

Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключ-шестигранник «на 7», отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании (см. «Проверка степени износа тормозных колодок и дисков») . Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок, непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.

Читать еще:  Как заменить перегоревшую лампу H7 ближнего света в Рено Дастер

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).

Внутренняя тормозная колодка удерживается на поршне рабочего цилиндра тормозного механизма при помощи фиксатора А и снабжена датчиком износа тормозной колодки.

Наружная тормозная колодка размещается на направляющей колодок…


…и фиксируется на тормозной скобе при помощи удерживающей пружины.

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления. Если уровень близок к верхней метке («MAX»), необходимо откачать часть жидкости: после замены изношенных колодок уровень жидкости в бачке поднимется.

1. Установите автомобиль на надежные опоры и снимите левое переднее колесо.

2. Вставив монтажную лопатку или большую отвертку между внутренней тормозной колодкой и поршнем рабочего цилиндра, утопите поршень в цилиндр.

3. Подденьте отверткой…

4. …и снимите удерживающую пружину тормозных колодок.

5. Подденьте отверткой…

6. …и разъедините колодки жгута проводов датчика сигнализатора износа колодок.

7. Подденьте отверткой…

8. …и снимите защитный колпачок нижнего направляющего пальца.

9. Аналогично снимите колпачок верхнего направляющего пальца.

10. Выверните два направляющих пальца…

11. …и извлеките их из опорных втулок.

12. Снимите с направляющей колодок тормозную скобу в сборе с внутренней тормозной колодкой.

13. Преодолевая усилие фиксатора, отсоедините и снимите внутреннюю тормозную колодку.

14. Закрепите тормозную скобу проволокой на витках пружины передней подвески. Проследите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

15. Снимите с направляющей колодок наружную тормозную колодку.

16. Установите новые тормозные колодки в порядке, обратном снятию, учитывая следующее:

— перед установкой новых тормозных колодок вдавите раздвижными пассатижами поршень в рабочий цилиндр;

— перед установкой тормозной скобы смажьте направляющие пальцы консистентной смазкой;

— при установке тормозной скобы не допускайте перекручивания тормозного шланга.

17. Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршня в цилиндр.

18. Установите левое переднее колесо.

19. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого переднего колеса.

20. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления (см. «Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления») .

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективны.

Замена тормозных колодок фольксваген

Так как дисковые тормоза в колесах 14″ и 15″ Transporter T4 отличаются друг от друга, то процедура
замены тормозных колодок Т4 в обоих случаях будет описана отдельно. В любых дисковых тормозных механизмах колодки меняются комплектом на оси (четыре штуки).
В колесах 14″ устанавливались тормозные механизмы фирмы Lucas (см. рис. 424).

Рис. 424. Устройство тормозного механизма плавающего типа фирмы Lucas
1 — болт, 280 Нм, 2 — скоба, 3 — тормозные колодки, 4 — резиновый колпачек, 5 — направляющий стержень, 6 — болт, 35 Нм, 7 — суппорт, 8 — болт типа Torx, 10 Нм, 9 — тормозной диск, 10, 13 — болты, 10 Нм, 11 — тормозной щит, 12 — тормозная трубка, 14 — кронштейн тормозного шланга, 15 — тормозной шланг

Для крепления корпуса суппорта тормоза использованы самоконтрящиеся болты с отдельными направляющими стержнями.
Для того чтобы измерить толщину тормозных колодок, снимите переднее колесо со стороны водителя. В соответствующем месте (см. рис. 425) измерьте при помощи штангенциркуля толщину колодок. Если тормозная колодка (накладка плюс металлическая пластина) имеет толщину менее 7 мм, то все колодки данной оси необходимо заменить.
Тормозные колодки заменяются следующим образом:
♦ Поднимите переднюю часть автомобиля и установите подставки.
♦ Болт (6) (см. рис. 424) отверните накидным ключом, придерживая направляющий стержень (5).

Рис. 425 Измерение толщины тормозных колодок Транспортер Т4

Рис. 426 Суппорт тормоза колес 14″
1 — корпус суппорта, 2 — самоконтрящийся болт, 35 Нм, 3 — направляющий стержень, 4 — резиновый чехол, 5 — комплект тормозных колодок, 6 — болт, 270 Нм, 7 — болт, 160 Нм, 8 — кожух суппорта, 9 — болт приводной полуоси, 200 Нм

Рис. 427 Ослабление нижнего болта крепления корпуса суппорта.
Шестигранник направляющего стержня придержите рожковым ключом

♦ Отклоните корпус суппорта вверх (рис. 428). Теперь обе тормозные колодки Фольксваген Т4 доступны и их можно вынуть.

Рис. 428 Демонтаж тормозных колодок из корпуса суппорта

♦ Клином из твердого дерева осторожно утопите поршень в цилиндр. Так как это вызовет подъем уровня тормозной жидкости в компенсационном бачке на главном тормозном цилиндре, часть жидкости можно заранее удалить.
Теперь открыт доступ к рамке и корпусу суппорта. Проверьте, нет ли следов утечек тормозной жидкости, указывающих на негерметичность корпуса суппорта. Если следы тормозной жидкости очевидны, то цилиндр суппорта необходимо отремонтировать или заменить.
Тормозные колодки Т4 устанавливаются следующим способом:
♦ Обе тормозные колодки установите в рамке суппорта фрикционной накладкой в сторону тормозного диска. Если тормозные колодки нельзя установить в корпус суппорта, то причиной этого может быть недостаточное утапливание поршня в отверстии цилиндра. Утопить поршень можно специальным приспособлением. Оно устанавливается в корпус суппорта тормоза (см. рис. 431). Вращением центрального болта приспособления поршень задвигается в цилиндр.
♦ Корпус суппорта осторожно опустите на опоры и вверните болт крепления. Это самоконтрящийся болт и после каждого отвинчивания его необходимо заменять.
♦ Придержите направляющий стержень как показано на рис. 427 и затяните болт крепления моментом 35 Нм.
♦ Все остальные работы выполните в обратной последовательности. При необходимости долейте тормозную жидкость в компенсационный бачок.
♦ Несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы тормозные колодки пришли в рабочее состояние. Помните, в период приработки колодок эффективность тормозов понижена.
♦ Затяните гайки колес моментом 110 Нм.

В колесах 15″

Устанавливается механизм с рамочной конструкцией фирмы Lucas (см. рис. 429)

Рис. 429 Рамочный механизм фирмы Lucas — модели с колесами на 15″
1 — болт, 280Нм, 2 — кронштейн, 3 — скоба, 4 — тормозной диск, 5 — болт типа “Torx», 10Нм, 6, 7- тормозные колодки Т4, 8 — направляющие штифты колодок, 9 — пружинная скобка, 10 — направляющие, 11 — кольца, 12 — резиновый колпачок, 13 — болт типа “Тоrх», 90Нм, 11 — тормозной щит, 12 — тормозная трубка, 14 — гайка, 70Нм, 15 — штуцер прокачки, 16 — тормозная трубка, 17 — скоба-держатель, 18 — болт, 10Нм, 19 — кронштейн тормозного шланга, 20 — тормозной шланг, 21 — корпус суппорта

В этом исполнении тормозные колодки надеты на направляющих и благодаря этому нет необходимости отсоединения тормозного суппорта для замены тормозных колодок. Толщина тормозных колодок проверяется также как и в суппорте колес 14″. Рис. 9.4 справедлив и для этого исполнения. Тормозные колодки снимаются следующим образом:
♦ Ослабьте гайки обоих колес, поднимите
переднюю часть автомобиля и установите подставки, снимите оба колеса.
♦ С обеих сторон выньте стопорную пружину (9, рис. 429).
♦ Осадите стержень и выбвйте по очередр оба стопоопых штифта в направлении снаружи — внутрь.
♦ Выньте тормозные колодки (3). Если они прикипели, вставьте в отверстия от стопорных штифтов загнутую проволоку и рывком удалите тормозные колодки.
♦ Утопите поршень в цилиндр корпуса суппорта при помощи клина из твердого дерева, как описано для колес 14 . Если у Вас есть соответствующее приспособление, воспользуйтесь им. В этом случае также рекомендуется удалить немного тормозной жидкости из компенсационного бачка.
♦ Очистите гнезда под тормозные колодки в суппорте. Недопустимо использование растворителей, а также инструментов с острыми краями. Проверьте положение и состояние чехла поршня. Поврежденные, перекрученные или задубевшие чехлы необходимо заменить.
Тормозные колодки устанавливаются в обратной последовательности. Обе тормозные колодки Т4 поместите в гнезда суппорта отверстиями в «ушках» суппорта при помощи
тонкого стержня. Забейте (в направлении изнутри — наружу) стопорные штифты и наденьте стопорные пружины.
Все остальные работы выполняйте в обратной последовательности.
♦ Надавите на педаль тормоза, чтобы тормозные колодки пришли в рабочее положение.
Помните, в период приработки колодок эффективность тормозов понижена.
Гайки колес затяните моментом 110 Нм.

Читать еще:  Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах

Замена тормозных колодок Фольксваген Туарег

Фольксваген Туарег напоминает своему владельцу об изношенных тормозных колодках при помощи контрольной лампы, расположенной на приборке. Если она не гаснет в течение 3 секунд после запуска двигателя или загорается в пути, значит, в ближайшее время придется посетить автосервис.

Запчасти

Новые колодки подбираются в соответствии с ВИН-кодом. В крайнем случае можно воспользоваться подбором по типу двигателя:

  • для 2.5 R5 TDI (BAC/BLK/BPE/BPD) номера расходников (перед / зад) — 7H0615301D / 7L6615601G,
  • машинам 3.2 V6 (AZZ/BAA/BKJ/BMV/BMX/BRJ) должны подойти запчасти с номерами 7L0698151Q / 7L0698451G,
  • для 3.0 V6 TDI (BKS/BUN) — 7L6698151E / 7L6698451B или 7L0698451G (подбираются только по ВИНу).

Кроме заводских, существует множество качественных неоригинальных аналогов, лучшими из которых считаются TRW, Textar, ABS, ATE, Bosch, Brembo, Ferodo, Otto Zimmermann, Valeo.

Если в комплекте отсутствует датчик износа, его придется либо переставить со снятых деталей, либо приобрести новый.

Порядок работ

При самостоятельной замене колодок есть риск неправильной их установки или повреждения соседних деталей:

  • уплотнений суппорта,
  • тормозных шлангов,
  • крепежа,
  • датчиков износа,
  • тормозных дисков.

Кроме того, завод рекомендует пользоваться специальным приспособлением для разведения суппортов. Поэтому любой ремонт тормозной системы Фольксвагена Туарег, в том числе и замену колодок, мы рекомендуем доверить специалистам нашей сети автосервисов. В этом случае Вы можете быть уверены, что все работы будут выполнены качественно и аккуратно.

Если не отремонтировать

Затягивать с заменой не рекомендуется, тонкий фрикционный слой хуже отводит тепло и тормоза работают значительно хуже, а полный износ значительно увеличивает остановочный путь. Если же толщина диска тоже находится на пределе, возможно заклинивание или выпадение поршней рабочих цилиндров, что влечет повреждение суппортов, заклинивание колеса и вытекание жидкости из соответствующего контура.

Замена передних тормозных колодок Volkswagen Golf 5-6

    33 1 31k
    183 21 212k

В данном фотоотчёте подробно показано как заменить передние тормозные колодки на автомобиле Volkswagen Golf V,VI поколения. Замена колодок не сложная задача, каких либо профессиональных навыков не требует. Вполне справиться в одиночку.

Из инструментов нам понадобится:

  1. Гаечные ключи;
  2. TORX ключ;
  3. Домкрат;
  4. Монтировка (а также может потребоваться молоток);
  5. Пара плоских отвёрток;
  6. Ключ шестигранник на 7;

Какие передние тормозные колодки ставить на VW Golf 5-6, когда менять?

Оригинальный номер 1K0698151F, средняя цена 3310 руб.

  • TRW GDB1386 — 1797 руб.
  • Brembo P 85 072 — 1465 руб.
  • Ate 13.0460-7117.2 — 1872 руб.

Периодичность замены — через 25-30 тыс.км. (в зависимости от стиля вождения).

Снимаем колесо, вытаскиваем пластиковые заглушки, шестигранником на 7 выкручиваем болты.

Слегка расшатываем суппорт и снимаем его.

Откручиваем крышку бочка ТЖ.

Снимаем старые колодки, отсоединяем датчик.

Ставим новые, подключаем датчик.

А вот почему загорелся датчик, диск перетер кабель, на колодках остаток 25%. Хотя износ диска минимальный, видимо лежал не ровно.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Volkswagen Passat B5: Замена передних тормозных колодок на суппорте Lucas

Общие сведения

Здесь изложена информация по замене передних тормозных колодок на суппорте Lucas, устанавливаемом на автомобилях мощностью до 80 кВт (109 л. с.).

Передний тормозной механизм с суппортом фирмы Lucas

1 – тормозной шланг,
2 – зажим,
3 – тормозной трубопровод, 15 Нм,
4 – самоконтрящийся болт, 30 Нм,
5 – болт, 12 Нм,
6 – держатель суппорта с направляющими пальцами и защитными чехлами,
7 – тормозной диск,
8 – тормозные колодки,
9 – термозащитные пластины,
10 – суппорт,
11 – кронштейн,
12 – болт, 10 Нм

Предупреждение: При установке болта 4 необходимо использовать новый болт. При отвинчивании болта необходимо удерживать от проворачивания направляющий палец. Перед установкой болта 5 необходимо очистить ребристую поверхность в основании головки болта. Кронштейн 11 привинчивается к суппорту. При установке тормозных колодок необходимо использовать новый болт крепления направляющего пальца.

Снятие / Установка

1. Отвинтите болт крепления нижнего направляющего пальца. При этом для удержания направляющего пальца от проворачивания используйте тонкий гаечный ключ. Для крепления направляющего пальца используйте только новый болт.

2. Поверните суппорт вверх на верхнем направляющем пальце и подвяжите его к стойке с помощью мягкой проволоки.
3. Если состояние накладок тормозных колодок позволяет их дальнейшую эксплуатацию, очистите их, используя чистую проволочную щетку и ветошь.
4. Перед установкой колодок проверьте, чтобы направляющие пальцы свободно перемещались в держателе суппорта, и проверьте, что резиновые защитные чехлы направляющего пальца не повреждены. Очистите пыль и грязь с суппорта и поршня. Проверьте состояние пылезащитного уплотнения вокруг поршня. Используя металлическую щетку, очистите тормозной диск от следов ржавчины.

5. Если будут устанавливаться новые тормозные колодки, вдавите поршень в суппорт. Это можно сделать, используя специальное приспособление или ручкой молотка. При этом особенно следите, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пыльника не были повреждены. При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в расширительный бачок, поэтому постоянно наблюдайте за уровнем жидкости в бачке и, при необходимости, откачайте ее. При установке старых тормозных колодок поставьте их на свои прежние места.

6. Проверьте, что термозащитная пластина правильно установлена в выемке поршня.
7. Вставьте внешнюю и внутреннюю тормозные колодки в держатель суппорта.
8. Опустите суппорт на тормозные колодки, нажмите на суппорт, чтобы он занял свое положение, затем завинтите болт крепления направляющего пальца, затягивая его моментом 30 Нм.
9. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он не должен превышать отметки max. Несколько раз нажмите педаль тормоза для того, чтобы колодки прижались к тормозному диску, и повторно проверьте уровень тормозной жидкости в бачке
10. Аналогичным образом замените тормозные колодки на втором переднем колесе.
11. Установите колеса и опустите автомобиль.
12. Повторно проверьте уровень тормозной жидкости.
13. После установки новых тормозных колодок они должны приработаться. На первых 200 км пробега не рекомендуется производить максимальное торможение.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector