Mitsubishi-ufa.ru

Авто СТО Онлайн
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Газ 66 не заводится

Газ 66 не заводится

Продолжение)))Искра есть,бензин прыскает..всеравно не заводится.

Shock: Куда уже смотреть то?))кудаа. я не представляю уже))) Катушку поставил от лады,разъем)искра хорошая. проблем особых небыло)кроме как куда ее теперь деть,катушку эту)провода поменялись,а на российской короткие они очень. фордовские не походят..на клапанной крышке пока лежит для экспериментов) Так..ухожу)приходим к теме) Выкрутил свечи,они черные))даже очень и в бензине,просто слишком долго маслал. получается бензин есть. искра есть,проверял скидыванием и прокрутка движка со свечей на массе,есть искра на всех цилиндрах)Теперь. куда еще глядеть то))))мож есть тонкости какиет,изза которых машина себя может так вести? завтра поставлю свечи почищенные) но думаю..в них ли дело..что вообзе не схватывает. очень редко. побрякивая)на один цилиндр мож)

санчес: не в то время искра раньше или позже

andrew: санчес пишет: раньше или позже или не в фазу;)

димка: Shock пишет: Выкрутил свечи,они черные))даже очень и в бензине,просто слишком долго маслал. получается бензин есть. Чёрные они могут быть со вчера и с позавчера, потому как чернота-продукты горения. А то что в бензине -так залил свечи вот и не заводится. Если у тя полные горшки бензина, то чисти не чисти-будешь заливать свечи с пол-оборота.

AnderPo: а чего все завтра, да завтра . сколько можно

айбалит66: Shock пишет: Катушку поставил от лады,разъем Вот тут тебе помогут с оригинальной катушкой: http://sierraclubspb.borda.ru/?1-5-0-00005243-000-10001-0-1315459387 andrew пишет: или не в фазу; +1 Shock пишет: Теперь. куда еще глядеть то ну вариантов то не очень много 1-проверить метки и если не совпадают,выставить 2-Искра подаётся,как я тебе уже писал в два горшка сразу1-4;2-3.Соответственно после сверки-выставления меток подсоединяешь провода правильно. 3-форсунка ссыт через все дыры,так как пришёл писец уплотнительным резинкам или при вытаскивании тобой,предхозом.чудоэлектриком её не посадили до упора,или порвали резинки. 4-чудный»электрик» мож чего в мозгу ещё спалил или провода от датчиков,в общем надо смотреть. димка пишет: А то что в бензине -так залил свечи вот и не заводится. Если у тя полные горшки бензина, то чисти не чисти-будешь заливать свечи с пол-оборота. +1 AnderPo это точно

Shock: =) теперь мне нужно этот бензин как нить высосать оттуда? Это все время,сколько я крутил,он цилиндры наполняются и наполняются?) в отстойник никакой не уходят? Айбалит) так что от катушки торебуется то впринципе? просто в момент,когда подается импульс пустить искру на нужные цилиндры,иска хорошая. ты думаешь это изза катушки может быть? ПОЙДУ КА Я ПОЗАВТРАКАЮ)))и к цвашу дальше )))попробую посмотреть,мож там реальн полные горшки бензина уже)

айбалит66: Shock пишет: теперь мне нужно этот бензин как нить высосать оттуда? Можно слив его в месте с маслом,или открыть масло заливную горловину,вынуть щуп и на неделю оставить машину в покое,или завести и он сам на горячую выветрется(но есть риск выдавливания всех сальникоа и прокладок,так как там смеси этой адской на много больше максимальной метки щупа.) А как ты догадалсо? Пока форсунка не писалась и бенза в масле не было. Shock пишет: в отстойник никакой не уходят? Уходят в обсорбер,но что б он весь ушёл нужен наверное не один месяц.

айбалит66: Shock пишет: просто в момент,когда подается импульс пустить искру на нужные цилиндры, Так точно.Провода правильно подсоедини к катушке.Если она разделена,как фордовская, Увеличить то подсоедини,как я тебе написал Увеличить В общем посмотри,как на старой подсоединяются.Там куда надо провода тыкать,с боку, стоят номера к каким горшкам эти провода должны идти. Увеличить Shock пишет: ПОЙДУ КА Я ПОЗАВТРАКАЮ) Вот это правильно.

Shock: =)Сейчас щуп снимал,метка на минимуме стоит)масло меняли два месяца назад,и то машина 1.5 простояла) Начинаю крутить двигатель. Он уже такое ощущение уже почти завелся..все. немного подтраивая,правда еще стартер я кручу..а потом опять падает..и в холостую. подключить то все праильно подключено)я уже мильон раз проверял) Как Цваш относится к подсевшему аккуму? бл*. я с этой машиной еще и зарядку свою отправил на тот свет)дождь пошел,меня не было,она на зарядке на лоджие стояла,ее подзалило)теперь все))нету у меня кажется зарядки больше)))

Shock: Забыл еще сказать)машина стояла)уже почти три месяца как прошло)

Shock: Вот я думаю,может у меня машина тупо холостой ход не держит?)а я тут мозг ломаю) там же датчик какойто? он под крышкой кастрюли стоит?а как его проверить?

Павел сиеровод: А с полным газом не пробовал заводить, или на сиерре «продувка» не катит

Shock: Скинул воздушный фильтр,движок постоянно заводиться почти стал,не то что раньше..немного пукал и замолкал через секунду. вот думаю,пож напрямую налить туда со шприца бензина? можно же прям в горло куда одевается фильтр прыснуть?как на карбюраторе =) раньше инжекторов никогда не было)

oleg jp: Павел сиеровод пишет: А с полным газом не пробовал заводить +1

Shock: Да пробовал вроде)как тольк не пробовал)только наверное я газ выжимал,когда машина начинала заводиться. а не зажал и начал крутить)да я боюсь не залью я сразу свечи? и боюсь..как бы это мне мозг не чудил. после электриковских движений.

Shock: Был бы ОНС иди ДОНС, давным давно бы нашел машину и перекинул..проверил..тут ездит пара таких,но этот ЦВАШ. ) де его искать то)

Павел сиеровод: Shock пишет: да я боюсь не залью я сразу свечи? нед, не зальешь, а наоборот. У меня на волге бывает — заливает, да и на сиерре разок было, когда трамблер чудил. Газ полный и крутишь пока не пропердится, иногда пропердывается не сразу (со 2-й прокрутки).

Shock: =) С утра попробую)дать ей прокакаться))может реально тупо в это поможет.

andrew: Shock пишет: С утра попробую)дать ей прокакаться сигаретку не забуть

айбалит66: Павел сиеровод пишет: А с полным газом не пробовал заводить +1 или на конец найди знакомого с машиной и на веревке заведи её уже.на верёвке по любому она затарахтит. Пля во гемора то. Пы.Сы. у меня и на двух горшках заводилась и ездила после 3ёх месячного стояния.Видимо тебе предхоз чего то не договаривает.

Shock: Завелааааась)))) когда она это сделала..я просто уперся в руль и сидел..я не думал,что я это еще когда-нить сделаю). Сегодня в церковь ходил,просто сил у меня больше не было на нее. Совпадение это. или помощь свыше)) я не знаю))но думаю точно она не просто так завелась))) Сама просто схватывала и не больше..решил сделать немного подругому,накинул на 2-3 цилиндр старую фордовскую катушку,на 1-4,ладовскую, покрутил..вот она схватила..ииии. брррррррррр. 3000оборотов))) Все..всем спасибо))))большое))за то что помогали)))чем могли))Ситимэну и айбалиту отдельное спасибо)))еслиб айбалит не сказал про датчик на КВ,то я бы до сих пор мудохался с искрой))

oleg jp: Shock пишет: Сегодня в церковь ходил,просто сил у меня больше не было на нее. какой иконе молился и что просил?

димка: Shock пишет: Забыл еще сказать)машина стояла)уже почти три месяца как прошло) Эх надо было тебе до того как завелась компрессию таки померять.

BenderaZ: Shock пишет: Сегодня в церковь ходил,просто сил у меня больше не было на нее. Иконки повесь. Чем больше — тем лучше. А в идеале — три штуки формата А3 каждая. Мозги не нужны больше, ага?

димка: BenderaZ пишет: Иконки повесь. Чем больше — тем лучше. А в идеале — три штуки формата А3 каждая. О интересно, а расскажи как иконки избавляют от маслянной компрессии?

BenderaZ: димка тебе нужно избавиться от компрессии или приобресть её? Избавиться то можно и без иконок, А вот приобресть. Понимаешь, иконки могут мироточить. Для этого их нужно распечатать на специальном принтере, который добавляет в картинку вкрапления вещества, общепринятое название которого — «миро». И вот, при установке этих иконок от них к двигателю нужно провести специальные миропроводы, которые наполнят цилиндры благодатью.

Павел сиеровод: BenderaZ димка может хватит.

lamaster: BenderaZ жжошЪ

айбалит66: Shock пишет: накинул на 2-3 цилиндр старую фордовскую катушку,на 1-4,ладовскую, Может тазокатушка говно наверное силы искры на пробив не хватает в горшке?раз с бутербродом завелась,а с одной тазокатушкой ни в какую. Купи б/у родную,благо бендераз барыжит.

Shock: Бандерас)факт есть фактом) Айбалит,сейчас уже на вазовской катушке нормально работает) сейчас пойду страховку делать и продавать) Кузов почти в идеале,по мелочи совсем косяки..подвеска тоже,не стучит нигде не пердит) мягко по кочкам проезжает,не кидает ничего,двиг. не знаю) думаю так сойдет,машину погонять немног надо,проверить)Состояние салона тоже,на высоте,скок примерн можно цену поставить? фотки скину позже) пред хозяин за 70000 ее полгода назад брал,еще 25 положить успел, заменил от стекол и сидений до подвески. )

Почему не заводится двигатель газ

В этой статье вы найдёте:

Почему не заводится машина

Почему не заводится двигатель
Данный материал ориентирован, главным образом, на автолюбителей, которые только знакомятся с автомобилем и имеют очень мало опыта его самостоятельного ремонта. Если же вы — настоящий эксперт и «волговед», все перечисленное в данном тексте вам знакомо и более того, вы знаете еще миллиард неисправностей и способов их устранения, не сдерживайте себя, поделитесь своими знаниями на страницах нашего форума и сайта, а эту страницу не читайте.
Итак, статья для новичков

Признаки:

1. Стартер крутит двигатель, но запуск не происходит. Машина не схватывает.
2. Стартер не крутит.
3. Стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится.
4. Двигатель заводится и глохнет.

В сущности, для карбюраторного двигателя существует лишь два препятствия для успешного запуска: нечему гореть или нечем поджечь… Конечно с автомобилями ГАЗ бывают и чисто мистические случаи, но их мы пока рассматривать не станем. То есть, нам нужно убедиться в том, что топливо подается и искра наличествует.
Топливо
Начните поиск неисправности с самых простых и банальных вещей. Проверьте наличие бензина в баке, на автомобилях ГАЗ 20, ГАЗ 21 и ГАЗ 24, для этого имеется специальная пробка с мерной линейкой в баке. Внимательно осмотрите топливопровод на предмет сильных протечек и соскочивших шлангов (поверьте, такое бывает с уже немолодыми автомобилями).
● Проверьте подачу топлива насосом. Для этого достаточно отсоединить магистраль от карбюратора и покачать рычаг ручной подкачки топлива на корпусе насоса. При исправном насосе, вы получите очень мощную струю, так, что заранее вставьте топливопровод в какую-либо емкость. Если струи нет, значит неисправен насос или забита магистраль. Отсоедините насос от приемной магистрали и попробуйте, будет ли он качать топливо из емкости. Неисправный насос нужно отремонтировать или заменить. Ремонт бензонасоса для автомобилей ГАЗ, мы рассмотрим в отдельном материале.

● Если бензонасос оказался исправным, но топливо из магистрали не подает, переходим к топливному баку. Бензобаки на легковых автомобилях ГАЗ, располагаются под кормой (кроме модификаций ГАЗ 3102 с баком за спинкой заднего дивана), Здесь нам нужно проверить состояние топливоприемника. За годы эксплуатации могла забиться его сетка или обломиться сама трубка заборника. Также в холодное время года, на дне бака образовывается лед, который может препятствовать забору топлива.
● Если с заборником топлива все в порядке, но оно не доходит до бензонасоса, вероятно проблему нужно искать в топливопроводе. Внимательно осмотрите его на предмет протечек и пережатостей. Если в магистрали имеются вставки из резиновых шлангов, проверьте, не разбухли ли шланги от времени и агрессивной среды. Также в трубке могла замерзнуть вода, попавшая в нее из бака. Разморозить магистраль вам поможет фен, но обращайтесь с ним очень аккуратно, как вы понимаете, бензин не любит беспечных.
● Вскройте фильтр тонкой очистки топлива. Штатно автомобили Волга, комплектовались разборным фильтром. Открутив его стаканчик вы обнаружите сетчатый или керамический фильтрующий элемент. Возможно, он забит или обмерз.
● Проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. На карбюраторах типа К22, К124, К129 для этого имеется контрольное окошечко. На более современных карбюраторах вам придется снять верхнюю крышку.
● Проверьте, не залипает ли игла в поплавковой камере.
● Продуйте жиклеры.

Читать еще:  ВАЗ-2115 не заводится на холодную

Зажигание

Здесь так же нужно идти от простейшего.
● Начните с предохранителей.
● Далее, внимательно осмотрите высоковольтные провода. Проверьте, не выпал ли центральный провод трамблера из своего гнезда в катушке зажигания или крышке самого трамблера. Эта проблема характерна для ГАЗ 20 и ГАЗ 21 с винтовым зажимом провода в носике катушки.
● Простейшим пробником из лампочки на 12В и обрезка провода проверьте, приходит ли «+» на катушку зажигания при включенном зажигании.
● Если напряжения на входе катушки нет, проверьте контактную группу замка зажигания. Возможно она подгорела или вышла из строя механически.
● Проверьте, приходит ли «+» к самому замку зажигания.
● Выньте центральный провод из крышки трамблера и, держа его контакт на небольшом расстоянии от блока двигателя, проверните стартер. Есть ли искра? Если ее нет, виновата сама катушка зажигания. Ремонту она не поддается, замените.
● В случае, если у вас электронное зажигание, проверьте коммутатор, это проще всего сделать, заменив его на заведомо исправный (запасной имеет смысл возить в любом случае). Проверьте надежность контакта корпуса коммутатора на массу автомобиля.
● Проверьте состояние вариатора (добавочного или балластного сопротивления).
● Вывернув одну свечу, проверьте наличие искры, да и само состояние свечи, раз уж вы ее выкрутили.
● Проверьте состояние бегунка в трамблере. Очистите его верхний контакт от нагара, если таковой имеется. Осмотрите центральный контакт в крышке трамблера, так называемый «уголек». Он мог разрушиться или сноситься.
Двигатель вообще не крутится стартером.
● Первым делом проверьте состояние аккумулятора. Он может быть банально разряженным.
● Проверьте клеммы, почистите их и смазав солидолом, плотно наденьте, затянув крепеж с усилием, но без излишнего фанатизма.
● Проверьте состояние замка зажигания, появляется ли плюс на клемме СТ при положении ключа «СТАРТЕР».
● Возможно, у вас подгорел «пятак» втягивающего реле стартера. Попробуйте при включенном зажигании соединить гаечным ключом две шпильки на втягивающем. Если стартер закрутился. Вы нашли проблему.
● Проверьте состояние дополнительного реле стартера.
В большинстве случаев, одна из перечисленных манипуляций, вам непременно поможет. Ну а если ничего не помогло, значит, причина имеет мистические корни, и вам стоит задать вопрос на нашем форуме. Здесь есть шаманы, знающие очень мощные заклинания.

Важно:

P.S. Не забудьте осмотреть все секретные противоугонные хитрости, сделанные еще предыдущим владельцем машины, такие как: потаенные тумблеры в цепи зажигания, электромагнитные клапаны на бензомагистрали или выключатели массы.

Если вы заметили неточность или хотели бы дополнить материал, пишите в комментарии.

ГАЗ 66-12МКПП, 1964 – 1999 г.в. — двигатель не заводится

Двигатель не пускается — причины, поиск неисправностей

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.

Проблемы в системе зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Технические характеристики ГАЗ 66-12 в кузове борт-тент, МКПП, выпускавшихся c 1964 г. по 1999 г.

Газ 66 не заводится

Можно предположить, что стартер начал хавать слишком большое количество энергии, идет просадка напряжения,

но ведь пока не остыла заводится

Zhestokus
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Zhestokus
Найти ещё сообщения от Zhestokus

Авто: ГАЗ 31105
Royal257
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Royal257
Найти ещё сообщения от Royal257
Файловый архив
Скачиваний: (8) 249.71 Мб
Загрузок: (1) 5.52 Мб

Добавлено через 4 минуты 53 секунды
акб двух месяцев нет и заводил с пол пинка. А так конечно завтра пробну с 100процентно рабочегго

эбу незнаю какой так как я диллетант в этом, если подскажете как узнать буду благодарен. никаких дисплеев на торпедо нет. машина 2004 г.в.

Zhestokus
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Zhestokus
Найти ещё сообщения от Zhestokus

вроде не капризен к просадке на аккумуляторе, скорее стартер начинает вяло крутить.

Проверить еще массу на мотор, косичка должна быть в районе колокола сцепления.

Royal257
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Royal257
Найти ещё сообщения от Royal257
Файловый архив
Скачиваний: (8) 249.71 Мб
Загрузок: (1) 5.52 Мб
Zhestokus
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Zhestokus
Найти ещё сообщения от Zhestokus

zhikler
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для zhikler
Найти ещё сообщения от zhikler
Читать дневник
Файловый архив
Скачиваний: (1) 9.01 Мб

и еще вопрос от диллетанта . как мне объяснили датчик температуры на стрелку и на мозги это совсем разные датчики. може тли датчик на стрелку быть моей проблемой. Так как была проблема с датчиком на стрелку но со временем она пропала. Было так что с утра при включении зажигания стрелка показывала что температура ОЖ 80 градусов, но потом все стало норм показывать .

Добавлено через 1 минуту 3 секунды
свечи поменял три дняназад NGK №6

Шестилитровый дизель Форд

CumminsDiesel 9 лет назад

Сразу отмечу, что эта страница не является FAQом по всем проблемам 6-литрового двигателя. Это не более, чем схематическое описание устройства и принципа работы масляной системы мотора. Если ваш двигатель не заводится, или заводится, но работает криво, то в конце этого сообщения приведён список пошаговых действий, призванный хотя-бы отсечь очевидные и сконцентрироваться на наиболее вероятных глюках и их устранении.

Читать еще:  Почему происходят пропуски зажигания в цилиндрах ВАЗ 2114

Не буду особо концентрироваться на очевидном — если на панели горит «чек энджин», выясните, чего он от вас хочет. Вполне вероятно, ответ на загадку будет заключаться в коде чека. К сожалению, обычный копеечный сканер сможет прочесть далеко не все специализированные коды, и далеко не все коды высветят чек. Более подробно об этом чуть ниже.

Так. Ну что. Начнём.

Ниже приведена общая схема движения масла по системе. Масло принимает непосредственное участие в работе форсунок. Для их розжига требуется давление минимум 35кгс/см2 (500psi для тех, кто дружит с фунтами и дюймами.) Масляный насос высокого давления без проблем жмёт до 253кгс/см2 (3600psi), но только в том случае, если насос низкого давления работает и подаёт достаточно масла на него.

Это было в качестве лирического отступления, а вообще процесс начинается с маслоприёмника в поддоне, через который насос низкого давления забирает масло и подаёт его на маслорадиатор. Если давление между насосом и радиатором превышает 5кгс/см2 (70psi), то излишки сливаются обратно в поддон. Радиатор ожидает давление масла порядка всего 1.75кгс/см2 (25psi), и всё, что выше этого порога, обходит радиатор. Далее масло отправляется на фильтрацию.

Выйдя из радиатора, масло попадает в фильтр, при этом его давление должно быть не более 1.5кгс/см2 (20psi.) Всё, что выше, просто обходит фильтр и отправляется дальше. В корпусе фильтра присутствуют два важных клапана. Один держит масло на заглушенном двигателе дабы исключить сухой пуск. Второй позволяет маслу стечь в поддон при замене фильтрующего элемента.

После фильтра масло попадает в резервуар, специально держащий около литра масла для насоса высокого давления. На выходе из этого резервуара есть мелкоячеистая пластиковая сеточка. Эта сеточка имеет обыкновение самоликвидироваться, и это особенно хорошо проявляется на неухоженных моторах. Как выглядит самоликвидация, смотрим здесь:

Разумеется, при самоликвидации ошмётки сеточки не исчезают, а начинают циркулировать по системе, что не плохо, а очень плохо. При последующем ремонте придётся совершить много телодвижений, чтобы вымыть все ошмётки из системы.

Выйдя из резервуара (через сеточку или вместе с сеточкой), масло попадает в насос высокого давления, приводимый распредвалом. Как упоминалось выше, этот насос может дать намного больше давления, чем требуется, и это давление регулируется бортовым компьютером. Начиная с этого момента жить становится лучше, жить становится веселей.

Давление на выходе из насоса замеряется датчиком давления (ICP), и результаты замера отправляются в компьютер. Компьютер анализирует информацию и даёт сигнал регулятору (IPR) на открытие или закрытие. Открываясь/закрываясь, IPR либо сбрасывает лишнее давление, идущее к форсункам, либо наращивает его. На корректно работающем двигателе IPR закрыт примерно на 30%.

При запуске двигателя, когда давление на форсунках должно быть минимум 35кгс/см2, компьютер может дать команду IPR на закрытие для быстрого увеличения давления, при этом процент закрытия увеличивается. Следует отметить, что процент не может превышать 85%; при этой величине IPR считается полностью закрытым. На исправном двигателе 85% недостижимы. Если IPR дошёл до 85%, то это можно смело считать крупной неисправностью масляной системы. Как и резервуар чуть выше него, IPR оснащается сеточкой, которая также может самоликвидироваться:

Хотя IPR нередко выходит из строя, его эпик фейл обычно указывает на проблемы «выше по течению.» Например, если сеточка резервуара самоликвидировалась, то её ошмётки явно дойдут до IPR, а учитывая давление в системе, эти ошмётки явно выдавят сеточку на IPR и забьют внутренности клапана. Замените IPR без промыва масляной системы и новый регулятор также выйдет из строя уже через несколько минут работы.

Успешно пройдя насос высокого давления, масло идёт по несметному количеству трубочек, колен, рамп, и т.д., пока не дойдёт до форсунок. Следует учитывать, что все трубочки, колена, рампы, и прочие кишочки, соединены меж собой с помощью уплотнительных колечек, которые имеют обыкновение стареть и начинать течь с возрастом. Все эти течи дают маслу прекрасную возможность увильнуть от прямой обязанности зажечь форсунки и завести двигатель. При любом мало-мальском ремонте старые колечки ни в коем случае нельзя использовать снова. Правило такое — снял колечко, отправь его в мусор. Примеры трубочек с колечками смотрим тут:

Отвлечёмся немного от теории и посмотрим, что же советует Форд для начала диагностики умершего двигателя.

1. Визуальный осмотр на тему есть/нет: топливо, масло, охлаждающая жидкость. Шланги и трубки на предмет явных течей.

2. Уровень масла и его загрязнённость, особенно топливом и ОЖ. Наработка масла со времени предыдущей замены.

3. Воздушный фильтр, его загрязнённость, наработка со времени предыдущей замены.

4. Топливо и вода в нём.

5. Давление топлива от подающего насоса. Давление проверяется до фильтра на двигателе и оно должно быть минимум 3кгс/см2 (45psi.) Если это давление не достигается, см. номер 6.

6. Чистота топливного бака и шлангов от него к фильтрам. Если фильтры заменены, но давление так и не достигается, заменить подающий насос.

Если после вышеописанных шагов машина так и не завелась, то жить станет ещё лучше, жить станет ещё веселей, ибо начиная с этого момента ремонт переходит в область электроники. С этого момента надо либо обзаводиться профессиональным сканером (например, таким), либо просто отдавать машину в сервис, где есть такой сканер и нет криворуких механисьёнов.

7. Для выполнения этой процедуры требуется подключить ваш свежеприобретённый сканер и включить зажигание, не запуская двигатель. Если неисправности присутствуют, сканер их выловит, при этом ошибки будут самый свежак.

8. Выключив зажигание, надо прогнать сканер ещё раз и выловить ошибки, появившиеся уже давно, но до сих пор игнорированные владельцем.

9. Используя сканер, проводится тест форсунок. Стоит отметить, что даже упомянутый мною выше сканер в его базовой конфигурации не сможет провести этот тест. Для этого требуется либо сканер с полным пакетом софта, либо, как минимум, с фордовским софтом. Разумеется, все восемь форсунок должны успешно пройти этот тест.

На вышеперечисленных шагах стоит остановиться чуть подробнее. Как показывает практика, наиболее часто встречающиеся коды неисправностей такие: P1378, P0611, P0261, P0264, P0267, P0270, P0273, P0276, P0279, P0282, и U0105. Обычное объяснение здесь — неисправность компьютера, управляющего впрыском, и дело зачастую даже не в нём самом, а в электрических соединениях и проводке, которая окисляется или перетирается. Поэтому прежде, чем что-то менять, удостоверьтесь в исправности проводов.

Если проводка в порядке, обязательно требуется проверить базу данных фордовского дилера на предмет обновлённого софта. Известны случаи, когда глюки компьютера можно излечить только им.

Если предположить на минуту, что и «чек энджин» не горит, и сканер зуб даёт, что даже скрытых кодов нет, Форд в этом случае рекомендует подключить сканер и начинать крутить двигатель стартёром, схватывая при этом живую информацию с компьютера. Информации, собственно, не так много — всего восемь пунктов:

а). Напряжение к компьютеру. Если менее 8 вольт, то требуется проверить АКБ и проводку к компьютеру. Обычно здесь показывается минимум 9.5 вольт.

б). Напряжение на шасси. Если менее 8 вольт, то требуется проверить АКБ и проводку к/от компьютера. Обычно здесь показывается минимум 9.5 вольт.

в). Напряжение от компьютера. Если менее 8 вольт, то требуется проверить АКБ и проводку от компьютера. Обычно здесь показывается минимум 9.5 вольт.

г). Обороты. 100 об/мин — абсолютный минимум для успешного запуска. Обычно показывается не менее 120 об/мин. Всё, что менее 100, указывает на изрядно подсевший аккумулятор. Если показывается ноль, то сразу надо смотреть/менять датчик положения коленвала.

д). Давление на ICP. Как отмечалось выше, минимальное давление должно быть 35кгс/см2 (500psi.) Если этих цифр не наблюдается, надо вернуться к маслоприёмнику, проследить всю цепь движения масла, и устранить течи и прочие неисправности.

е). Напряжение на ICP. Минимум должен быть 0.8 вольт при прокручивании стартёра. Если наблюдается ноль, надо смотреть проводку к датчику.

ж). Время срабатывания форсунок. Обычно наблюдается от 500 микросекунд до 2 миллисекунд. Если наблюдается ноль, то проблема, скорее всего, в неработающем датчике положения коленвала.

з). Синхронизация компьютера. Если высвечивается NO, то проблема начинается с датчиков коленвала или распредвала. По достижении 120 об/мин достигается синхронизация, после чего на экране выскочит YES, что является нужным вариантом.

Вышеупомянутые проценты закрытия IPR (от 30% до 85%) также можно мониторить при работе стартёра. В принципе они некритичны, но если процент доходит до 85, а машина так и не завелась, то это какбе наводит на мысли о самоликвидировавшейся сеточке. Просто для самоуспокоения можно подключить компьютер и к абсолютно исправной машине, и посмотреть проценты закрытия IPR. Если они приближаются к 80, то можно начинать готовиться к ремонту.

Ну напоследок стоит отметить простой, но эффективный, метод проверки работоспобности IPR. Для этого выкручивается ICP, на его место вкручивается переходник и шланг от компрессора, который качает воздух под давлением (см. фото ниже.) С помощью умного сканера IPR закрывается до 85%. Если слышно ацкое шипение в райoне IPR, значит его под замену. Этот же метод позволяет при определённом везении найти травящие уплотнительные колечки. Для этого требуется наличие стетоскопа и хороших ушей, не забитых всяким рок-н-роллом и муслимом магомаевым.

Ну и совсем напоследок метод проверки ICP в виде бесплатного бонуса. Для этого требуется отсоединить IPR и покрутить стартёр. Если машина завелась, то проблема в ICP и его надо просто поменять.

Почему стартер крутит, а двигатель не заводится?

Новинки и товары по акции

Раздел: Кузов снаружи

Модель авто: GMC Envoy

Состояние: трещина на накладке

Внутренний код: 159236

Раздел: Кузов снаружи

Модель авто: Renault TRUCK Premium 2 с 2005г

Состояние: загнут порог и лонжерон

Внутренний код: 206006

Не нашли нужную деталь в нашем каталоге? Вы можете заказать её через наш сайт.

Стартер является неотъемлемой частью электрооборудования любого современного автомобиля, в конструкцию которого входит двигатель внутреннего сгорания. Именно стартер выступает в машине как устройство, предназначенное для раскрутки вала двигателя при запуске. Соответственно, если он неисправен, то автомобиль не сможет завестись и никуда не поедет.

На практике такая проблема встречается достаточно часто. Поэтому в данной статье мы, опираясь на опыт экспертов, расскажем, почему машина не заводится стартером, какие существуют признаки неисправного стартера, а также где выгоднее всего купить автозапчасти при его поломке.

Когда стартер считается неисправным — основные признаки

Итак, начинаем разбираться, почему машина не заводится стартером. По мнению экспертов, основные признаки неисправного стартера, следующие:

  1. Машина не заводится. Водитель вставляет ключ для завода автомобиля, поворачивает его, но ожидаемого результата нет. Такая ситуация может говорить о том, что стартер или полностью вышел из строя, или не функционирует только его какой-то отдельный элемент.
    К примеру, если при повороте ключа под капотом раздаются только щелчки, то тогда проблема, вероятнее всего, с втягивающем реле стартера. Но если щелчков нет, то тогда, возможно, неисправность возникла или в замке зажигания, или в проводке. Также возможен вариант, что при запуске автостартер издает гудение, а двигатель не прокручивается. В таком случае речь может идти о выходе из строя бендикса.
  2. Машина заводится, но с трудом. При включении зажигания автомобиль заводится, но очень медленно и с трудом. Вероятнее всего, это тоже указывает на неисправность стартера: он еще прокручивается, но уже с серьезными затруднениями. Чтобы предотвратить затратный ремонт в будущем, в такой ситуации лучше заняться диагностикой и ремонтом механизма уже на этой стадии.
  3. Холостой ход и нехарактерный шум. Неприятный нехарактерный шум и холостой ход тоже являются симптомами, свидетельствующими, что стартер нуждается в ремонте. При холостом ходе механизм безуспешно пытается вращать маховое колесо для взаимодействия с двигателем. А при неприятном шуме механизм тоже делает холостые движения, и все не может начать никак действовать в необходимом режиме.
Читать еще:  Диагностика неисправностей Nissan Qashqai

При этом практика показывает, что чаще всего из признаков неисправности стартера наблюдаются именно раздающиеся под капотом щелчки. Если при запуске машины вы их слышите, то сомневаться в проблеме на 95% уже не приходится.

Стартер крутит, а двигатель не заводится — причины

Еще одним частым признаком неисправности стартера является то, что стартер крутит, а двигатель не заводится. То есть слышно характерное жужжание устройства, а автомобиль все равно не готов к движению.

Чтобы выяснить, почему машина не заводится стартером уже с этого ракурса, рассмотрим влияние человеческого фактора на эту проблему, а потом углубимся в технические подробности возникновения ситуации.

Среди, так называемого, человеческого фактора главными причинами ситуации, когда стартер крутит, а двигатель не заводится, можно назвать:

  1. в машине отсутствует топливо;
  2. не отключена противоугонная система, которая осуществляет, например, блокирование работы бензонасоса;
  3. забита выхлопная труба; к примеру, в нее кто-то зачем-то засунул тряпку или что-то еще, или просто автомобилю нужно выехать из сугроба.

Конечно, такие причины поломкой считать нельзя, и решаются указанные проблемы просто. Однако существуют и технические причины, почему машина не заводится стартером. Их много, но мы назовем сейчас только самые, по мнению экспертов, чаще всего случающиеся ситуации:

  • На морозе загустело масло в моторе.
  • После длительной стоянки разряжена АКБ или у нее окислились клеммы.
  • Присутствуют неисправности в топливном насосе.
  • Стал проворачиваться венец маховика.
  • Стартер престал сцепляться с венцом.
  • Возникли проблемы с бендиксом или его приводом.
  • Появилась неисправность в системе зажигания у бензинового авто.
  • У дизельного автомобиля вышли из строя свечи накаливания.
  • Ремень ГРМ превратился в клочья.
  • Вращение коленчатого вала происходит с повышенным сопротивлением.
  • Ряд других причин.

Таким образом, почему стартер крутит, а двигатель не заводится, можно попытаться определить самому, но в большинстве случаев все же нужно отправляться в автомастерскую и проходить диагностику. Ведь причина может быть как в самом стартере, так и в участвующих с ним в общем деле элементах.

Где выгодно купить б/у стартер

Когда владелец автомобиля рассматривает варианты, где можно с наибольшей выгодой для себя купить автозапчасти, то он обычно преследует три цели. Во-первых, ему нужно приобрести детали хорошего качества. Во-вторых, цена на них должна быть, желательно, невысокой. И, в-третьих, чтобы запчасти он могут получить как можно быстрее, а не ждать неделями, чтобы вновь пользоваться своей машинкой.

Чтобы реализовать все эти желания с максимальной выгодой, мы предлагаем вам воспользоваться авторазборкой, и купить б/у стартер и детали к нему в нашем интернет-магазине Разбор66.

Главных причин для обращения к нам за запчастями несколько:

1. Высокое качество. Наша авторазборка позволяет получить оригинальные детали с машин-доноров, которые частично пострадали в ДТП. Запчасти еще не выработали свой срок годности и могут еще длительное время использоваться на аналогичных авто. При этом все выставленные на продажу запчасти у нас проходят тщательное экспертное обследование и практическое испытание, что и позволяет нам быть уверенным в их стопроцентном высоком качестве.

2. Невысокая цена. Так как представленные у нас детали уже были использованы в автомашинах и являются «бэушными», то и цена, соответственно, у них не высокая. Она на порядок ниже, чем почти у точно таких же запчастей, но только новых, в упаковке.

3. Большой ассортимент. В нашем интернет-магазине представлен широчайший выбор самых различных запчастей, включая стартеры и их составляющие. При этом у нас есть детали, которые уже давно перестали выпускаться и в обычной продаже их не встретишь. Также важно, что список реализуемых изделий у нас постоянно пополняется.

4. Быстрая покупка. Все представленные на сайте запчасти есть в наличии, и при заказе они могут быть доставлены клиенту в самые сжатые сроки. В зависимости от места доставки товара речь может идти буквально об одном или нескольких днях. В то время как при заказе в обычных автомагазинах изделия (особенно оригинальные) нужно ждать гораздо более длительный срок.

Если вы сочли перечисленные выше причины разумными для того, чтобы купить автозапчасти с авторазборки именно в нашем интернет-магазине, то приглашаем воспользоваться нашими услугами. Посмотрите представленные вам запчасти, проанализируйте их качество, закажите нужные вам детали. И тогда вы, на самом деле, сможете починить стартер своего автомобиля быстро, качественно и недорого.

Газ 66 не заводится

Карбюратор от ГАЗ-66 на ЗМЗ 24Д

Сообщение РАСПРЕДВАЛ » Ср янв 13, 2010 17:48 pm

друзья подогнали мне карб с газ 66, пока он лежит в багажнике не ставлю но собираюсь, если кто то ставил или сталкивался с этим вопросом отпишите

Сообщение Mortis » Ср янв 13, 2010 20:49 pm

Сообщение СерыйВолг24 » Вс янв 24, 2010 23:14 pm

Сообщение Mortis » Пн янв 25, 2010 11:46 am

Там ось заслонок из двух частей: одна длинная, на которой заслонки сидят, и вторая короткая, на которой сидит приводная лапка. И эти две части свободно крутятся относительно друг друга на 90 градусов:

То есть в пределах этих двух широких пропилов в «шляпке» короткой оси. Это дело надо устранить. Если есть возможность — выточить новую короткую ось и сделать на ней маленькие пропилы, если нет — как-то зафиксировать имеющуюся. Хотя бы на эпоксидку приклеить.

Обходной вариант — сделать так, чтобы свободный ход короткой оси все время был выбран. Там в механизме ограничителя обортов есть пружина, которая постоянно тянет заслонки в сторону открытия. Она на длинной оси. Задача — подобрать возвратную пружину для приводной лапки чуть более жесткую, чтобы она держала заслонки закрытыми, преодолевая сопротивление первой. В этом случае, тягая за лапку, мы не приводим заслонки напрямую, но позволяем первой пружине их открыть, убирая мешающее ей сопротивление второй пружины.

Будет ли торчащая вниз лапка упираться в коллектор — ХЗ, не пробовал. У меня там стоит сектор от 151-го.

Еще один момент, который надо учесть: смесительная камера карба соединена с вакуумной камерой регулятора (гриб такой) несколькими каналами, а та, за неимением остальных деталей регулятора, свободно сообщается с атмосферой. В результате, если влепить карб прямо так, получим подсос воздуха в обход дросселей, чего нам совсем не нужно. Соответственно, снимаем блок регулятора и законопачиваем все открывшиеся на торце смесительной камеры отверстия. Вот эти:

Потом или ставим блок обратно, если планируется замут с пружинами (мембрану и ее крышку можно выкинуть), или не ставим, если планируется переделка лапки.

Сообщение killmi » Вт фев 23, 2010 9:24 am

Сообщение Mortis » Вт фев 23, 2010 11:43 am

Только у меня в конечном итоге сюрприз вылез с жиклерами холостого хода — слишком большой жор при работе переходной системы. Ты топливный ХХ какой поставил — 50? Тогда может и так прокатить, а для 75 надо воздушный побольше. Насколько — пока не подобрал.

Насчет холостых — ты дырки в нижней части, которые в регулятор оборотов идут, все законопатил? Явно воздух где-то сосет. Че-то я забыл про этот момент упомянуть, пойду пост исправлю.

Сообщение killmi » Вт фев 23, 2010 12:04 pm

Сообщение Mortis » Вт фев 23, 2010 12:09 pm

Сообщение killmi » Вт фев 23, 2010 12:12 pm

Сообщение Mortis » Вт фев 23, 2010 14:17 pm

Сообщение Punk24 » Чт мар 11, 2010 21:46 pm

Сообщение Ihsahn » Пт мар 12, 2010 8:02 am

Сообщение Ihsahn » Пт мар 12, 2010 8:05 am

Сообщение Mortis » Пт мар 12, 2010 12:32 pm

Сообщение killmi » Сб мар 13, 2010 8:00 am

Сообщение РАСПРЕДВАЛ » Пн мар 22, 2010 10:08 am

Доброго времени суток!

перемыл я карб 135ый. купил 2 ремкомплекта поменял все жиклеры,готовлюсь к выходным ставить на машину, болье не могу ездить на 126(((( заипал пчихать.

ВОПРОС — какие мне теперь нужно купить жиклеры (конкретно названия чтобы спросить в магазине и не оказатся лошпедроном)
просмотрел анкету мортиса понял что отверстия другие, но не понял где и как искать их покупать.

Mortis
а что за гриб? суть этого гриба?

Сообщение Mortis » Пн мар 22, 2010 20:24 pm

Не понял, а какие ремкомплекты ты купил? Нужно (учитывая, что у тебя в 135-м две одинаковых камеры):

1. Два ремкомплекта от к-151с, оттуда берешь главные топливные жиклеры 330. В каждом ремкомплекте такой есть только один.

Вариант: если у тебя не 135, а 126Б (ты так и не уточнил), то этот пункт пропускаешь — у тебя там уже штатно 330 стоят.

2. Два ремкомплекта от к-151в, г или д, там находишь главные воздушные 230. Здесь без вариантов.

3. Один ремкомплект от к-126г(м), оттуда берешь топливный жиклер ХХ 50 и воздушный 285. Вторую такую же пару выкручиваешь из первой камеры своего 126-го. Из этого же карба же берешь эмульсионные трубки — как недавно выяснилось, у штатных 135-х более богатая настройка (кажутся точно такими же, но на самом деле они тоньше).

С трубками я еще буду экспериментировать, о результатах отпишусь.

Брать жиклеры врассыпуху — большой риск, т.к. хрен его знает откуда они и насколько соответствуют указанному калибру. Но если
надо, имей в виду, что главные топливные и воздушные жиклеры у всех пекаровских карбов одинаковые, а вот холостого хода у 126 и 151 отличаются. «Холостые» нужны именно 126-е.

Что еще надо сделать с карбом помимо доработки привода:

1. Выкрутить нажимной шток эконостата из держалки и заначить, эконостат не понадобится.

2. Желательно (но не обязательно, если не собираешься часто движок крутить до 5000) просверлить две-три дырки в эмульсионных трубках на 5мм ниже существующих. Иначе сильное переобогащение на болших оборотах идет, на скорости 160 бензин уходит на глазах.

3. Поставить малые диффузоры от к-151с. Продаются на Южке на дальних рядах.

Гриб — это часть газоновской системы ограничителя оборотов, которая при достижении определенных оборотов распредвала начинает сама прикрывать дроссельные заслонки. У нас работать не будет, т.к. нет второй части с датчиком, которая как раз на распредвал вешается. Внутри гриба вакуумная диафрагма, ее имеет смысл выдрать, чтобы не мешалась. И крышку ее тоже можно выкинуть. Да и саму шляпку аккуратно спилить болгаркой, все, что нам нужно — зацеп для пружины в нижней части. Если он вообще будет нужен, а то можно вообще всю торчащую в сторону часть карба вместе с куском оси заслонок отхреначить.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector