Mitsubishi-ufa.ru

Авто СТО Онлайн
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хонда срв не заводится

Honda CR-V B20Z2 › Бортжурнал › Не заводится.

Всем доброго времени суток! Случилась такая беда. Завел машину без проблем (до этого заводил два дня назад)! Пока она прогревалась, я скидывал с нее снег. Как прогрелась, переводил селектор акпп в разные положения, т.е. прогревал масло в коробке. Все прогрел, селектор в положении 1 (всегда с 1 страгиваюсь), проехал метров 20, остановился, переключился на 2, включил поворотник налево и все — заглохла! Много раз пытался завести — не заводистя, чихает немного и вроде, как схватывает, но не заводится… Бензина в баке достаточно! Самодиагностика ничего не показывает…Может подскажете, куда копать?

Honda CR-V 2000, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Honda CR-V, 1998

Honda CR-V, 1996

Honda CR-V, 1996

Honda CR-V, 1996

Комментарии 38

Вот только от машины пришёл. Да, завёл! Но, после прогрева двигателя опять заглохла((

Диагностика молчит? Бенз проверял? Свечи?

Диагностика молчит. Бензин проверял на топливном фильтре-есть. Свечи ставил другие рабочие (остались от калдины).

А машина так и стоит на улице? или в гараж загнал?

Стоит на улице. Сейчас пришёл в машину опять пробовать. Завелась, но тяжело. Посижу посмотрим, что будет. Что-то мне кажется, что это бенз фиговый.

Тут поможет только теплый гараж, и порция нового бенза, если он разбавленный то это жопа… Сколько щас у вас темпер?

Ну до тёплого гаража ещё добраться как-то надо! Своего нету. Новый бенз надо попросить кого-то, чтобы привёз, а то опять заглохну где-нибудь. Пока работает!) температура на этой неделе радует! Вчера +1 было, сегодня немного поменьше, но тепло.а вот на дорогах жопа творится! Гололёд, из-за этого пробки 10-ые…

а. Схватывает, значит, обрыв грм и трамблер, скорее всего, исключаем, внезапный выход из строя наконечников и свечей ту да же.
б. На прогретом двиге перескок ремня ну очень маловероятен.
в. наиболее вероятен бенз: фильтра, магистраль воздух лед пробка плохой бенз и пр.

у меня такая же хукня была после мойки, завелась поработала 10 минут, потом заглохла. Маслали маслали, и спалили стартер. До замены стартера, машина стояла на улице один день при минус 20. Заменил, попытался завести, ноль. Снял свечи, глянул, залиты, зазор в свечах был огромный, порядка 3 мм, как он заводился раньше, вообще не понимаю. подогнул немного, уменьшил зазор, высушил, закрутил и слава «Всевышнему», она с полтычка завелась. Сперва от меньшему к большему идти надо. Свечи, если залиты значит бенз есть, а искры нет, Тут тоже самое от меньшего, высоковольтники, предохранитель может какой, а потом уже трамблер, катушка. Не помогло если же, смотри метку грм. А там уже танцы танцы с бубном.

Я бы грм глянул по меткам, потом искру проверил со вставлеными свечами в высоковольтных проводах, после уже полез проверять бензин на топливном фильтре.

А я б в обратном порядке пошел, начал бы с бенза :)))

Каждому свое, я посоветовал как бы я делал, грм частая проблема, особенно если машина живет на улице.

на батиной орхии ремень грм порвался. тоже не ожидал.

Форум автомобильных диагностов Autodata.ru

Диагностика и ремонт автомобилей » ТЕХНИЧЕСКИЕ АРХИВЫ форума » АРХИВ (2004 – 2014): автомобили из Японии, Кореи, Китая » Honda CR-V не заводится

Honda CR-V не заводится

Участник форума
Воробьев Антон Валерьевич

Откуда: Нижневартовск
Всего сообщений: 1417
Ссылка

sasha-vyborg

Участник форума
Воробьев Антон Валерьевич

Откуда: Нижневартовск
Всего сообщений: 1417
Ссылка

Откуда: Подмосковье
Всего сообщений: 12303
Ссылка

Участник форума
Павлычев Владимир Дмитриевич

Откуда: Петропавловск — Камчатский
Всего сообщений: 820
Ссылка

Я тоже склоняюсь к мысли о «разводе» , но если не очень дорого, то для тебя ведь главное результат. Просто он побоялся что действительная проблема в твоих глазах «на дорого» не потянет. А ведь когда я первый раз столкнулся с этой кнопкой( но ЧЕ вроде не горел), то потратил тоже пол дня ползая по проводке. Уже не помню сколько тогда взял. но явно не 50 рубле.

vitoks— ты про мою просьбу не забыл.

Участник форума
Бауманец

Откуда: Подмосковье
Всего сообщений: 1041
Ссылка

И как долго будет ездить? А вдруг в дороге встанет? И вообще,»не заводится» — это следствие, а разве владелец не имеет права причину знать?

Вряд ли там слышали о паяльной станции, т.к. микросхема вырезана ножом, т.е. демонтаж проводился по методу отдельно — корпус, отдельно ножки :-). Да и год на ней 1982(вряд ли японцы бы на такое пошли -ставить на новую машину электронику 13-летней давности)
С утра поехал к мастеру, сознался он, что микросхема левая. Но вот причину неисправности так и не смог сказать. Или не захотел. Не пытать же его :-)) Да и такое ощущение, что он сам не понял,что сделано.
Ремонт вряд ли столько стоит, но обошелся в 200$. Суть не в этом, хочется разобраться «что это было. «.

sasha-vyborg: Спасибо за информацию, поищу, попробую на досуге постучать. Сейчас пока не хочется :-).А в описании чего-то не находил я про такой выключатель. Надо покопаться. Да и странно это, машина у меня с нуля, за 6 лет -первый такой случай. Хотя, с другой стороны, как раз может срок подошел? А что развели, это понятно, но уже проехали.

Забыл с самого начала сказать, что машина леворулька, так что не из» наших родных , японских» 🙂 наверно, есть различия.

Осмелюсь на два дилетанских вопроса Владимиру Петровичу:
Что за многоконтактное реле и что есть Mitchell?

Огромное всем спасибо за участие, прошу прощения за задержку ответов.
Наверно, надо ждать опять такой-же поломки и разбираться самому. Или применить допрос с пристрастием к «Мастеру» .

InjectorService.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Honda CR-V 1997 2.0 B20B3 — плохо заводится на горячую (с хлопками во впуск)

Honda CR-V 1997 2.0 B20B3 — плохо заводится на горячую (с хлопками во впуск)

Сообщение zmey » 20 фев 2016, 10:38

Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

Сообщение zmey » 20 фев 2016, 11:40

Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

Сообщение Pantera » 20 фев 2016, 13:36

Добрый день! Для прогретого, работающего на холостых оборотах это вполне нормально.

Имейте ввиду, на этих двигателях зазоры клапанов регулируемые, как на ГАЗ, ВАЗ и.т.д.

Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

Сообщение zmey » 20 фев 2016, 18:30

Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

Сообщение Diamond » 20 фев 2016, 21:02

Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

Сообщение qyrec » 21 фев 2016, 06:48

Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

Сообщение Pantera » 21 фев 2016, 10:53

Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

Сообщение zmey » 21 фев 2016, 16:29

Да вот именно разряжение было в зеленой зоне (по центру этой зоны)- примерно 21-22 не помню в чем там измеряется — знаю, что раньше пересчитывал — это 35-38 КПа где -то- для себя сделал вывод, что при раннем открытии выпускного разряжение во впуске практически не меняется. после установки ГРМ осциллограмму не снимал, владелец не городской житель: торопился, но обязался если будут проблемы, приехать (куда же ты денешься подумал я).

Pantera, Это регулировка типа как на 2106 ?

Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

Сообщение Pantera » 21 фев 2016, 17:02

Да, только здесь отвёртка нужна.

Читать еще:  Печка на ходу не греет в Волге 3110

В моей практике 3 или 4 Хонды было с проблемой утреннего холодного запуска, на одной даже при прогретом двигателе была неустоичивость, расход топлива, бедный хозяин год мучился.
Кстати, еще на Митсубиси Галант 2,4 л, 2004 г была точно такая же история.
У всех единственное решение — регулировка зазоров клапанов.

Сегодня с рабочего компа пытался вложить файл от Митсубиси до и после ремонта, чего-то не получилось, на флешке одни ярлыки записываются

Re: Honda CRV (1997) B20B3 плохо заводится на горячую

Сообщение Diamond » 21 фев 2016, 19:58

Хонда срв не заводится

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 15.9.2010
Город: Санкт-Петербург
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 19 раз(а)

Частично проблему решил!
Значит , кому бы не звонил , никто не собирается приезжать , кроме одной конторы СПАС ,которая обещала только к 20 часам , и чтоб сигнализацию вырубить за 2500 р.
Прочитал в мануале про кнопку «Выключатель аварийного отключения подачи топлива.» , еле нашел её , нажимал , не фига. Стоит у меня еще MED , подумал , что сбой какой то , пришлось вводить пин код который не разу не вводился , не фига.
Тогда полез уже в сам в топливный фильтр, хотел его снять , чтоб посмотреть на сам MED , но не удалось открутить его руками , сильно затянут, удалось только отсоединить контакт номер 1 , потом когда ключ поставил в положение контакт (II) , естественно показывает приборка что бак пустой , заводить я не стал рисковать . Потом отсоединил номер 2 , октуда стал литься бензин , на что я рукой заткнул и вернул шланг (2) этот на место .

Проблема была не решена , и зря я полез в фильтр который не мог снять самостоятельно.

Теперь вроде не льет но волнует вопрос , что плохо я его вткнул , как там на сервисах , чем то мажут соединение 2 когда меняют фильтр топливный ?

Тогда пришла идея заглянуть под капот и найти блок сигнализации , смотрю ищу и там где под цифрой 3, залито чем то жирным , трогаю 5 , жирно , тормозная жидкость вылилась, это тот мастер что мне обвес и колодки устанавливал и полез туда а я ему еще сказал , что там уровень нормальный , не давно ТО 90 делал здесь , и мне показалось , что он плохо закрыл , на что я потом сам открыл капот и проверил затянуто ли?
Естественно стал я протирать все это тряпкой , отсоединил контакт номер 4 ( Кстати для чего он служит , там написано еще HITACHI ?) , вроде сам контакт сухой , пыльный правда.
Как могла вылиться тормозная жидкость, я не понял , может когда колодки устанавливали, воздух попал?

Что находится в коробе 3 , вроде фильтр воздушный, нет?

Ну теперь я решил повернуть ключ зажигания в положение ON , приборка показывала мне , что VSA TSA и ! в треуголнике вместе с остальными пиктограммами горели желтыми.

Попробовал завестись , и вдруг завелась , правда показывала мне

Подождал я , не глохла как это было сегодня у меня с утра рано два раза, перед тем как я стал разбирать на запчасти машину.

Потом я выключил зажигание , пошел соединять (4) , после того как включил зажигание и мотор , все пропало кроме как CHECk ENGINE

Только как я , снял клемму минусовую и опять на место вернул , после того как зажег мотор , пропали все индикаторы.
Прошу всех , кто может чем то помочь и ответить на мои вопросы выделенные красным , буду благодарен .
А так я пойду проверю заводится или нет.

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 15.9.2010
Город: Санкт-Петербург
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 19 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1254
Регистрация: 30.3.2011
Город: Москва
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Помощь форуму: 100 руб.
Поблагодарили: 513 раз(а)

под номером 3 — блок управления дросельной заслонкой

скорее всего трабл у тебя с бензонасосом случился

давай рассуждать логически (это всего лишь моя теория): скидывая датчик 4 и 3 ты дал команду на мозги, что отсутствует связь с дросельной заслонкой (она электронная) отсюда ошибка на приборке
скинув топливный шланг выского давления 2 (кстати не вижу второго шланга — обратки низкого давления) ты тем самым стравил давление в системе (там около 3,5 Бар) и отсюда можно сделать вывод, что редукционный клапан в бензонасосе «отлип» и дал возможность накачать насосу топливо в системе заново и машина завелась

отсюда могу сделать предположение, что клинит бензонасос
Это происходит ТОЛЬКО от перегрева. А перегрев от низкого уровня топлива в баке (насос охлаждается бензином) или от забитой сетки приемника в баке и фильтра.

Группа: Пользователи
Сообщений: 1254
Регистрация: 30.3.2011
Город: Москва
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Помощь форуму: 100 руб.
Поблагодарили: 513 раз(а)

Группа: Модераторы
Сообщений: 2719
Регистрация: 13.5.2010
Город: Краснодар
Авто: Honda CR-V (II)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 450 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 254
Регистрация: 15.9.2010
Город: Санкт-Петербург
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 19 раз(а)

скорее всего трабл у тебя с бензонасосом случился

давай рассуждать логически (это всего лишь моя теория): скидывая датчик 4 и 3 ты дал команду на мозги, что отсутствует связь с дросельной заслонкой (она электронная) отсюда ошибка на приборке
скинув топливный шланг выского давления 2 (кстати не вижу второго шланга — обратки низкого давления) ты тем самым стравил давление в системе (там около 3,5 Бар) и отсюда можно сделать вывод, что редукционный клапан в бензонасосе «отлип» и дал возможность накачать насосу топливо в системе заново и машина завелась

Захар ,если рассуждать логически , а так надо , то после того как я снял шланг (2) , и после того как я его вернул , машина продолжала не заводится.
А если вы говорите , что под (3 ) находится блок управления дросельной заслонкой , то это может и вовсе не бензонасос (тем более , что я всегда езжу с баком > половины), фильтр грубой очистки мы чистили когда меняли топливный фильтр.
Значит , рассуждая логически , это может все что связано с мозгами или сама дроссельная заслонка , электроникой , и может быть и такой вариант , что сигналка заблокировала двигатель, так как двигатель работал когда я хотел запереть двери , а тут жена открыла одновременно.

Кстати я заправился и сбросил все счетчики , по началу расход был как обычно , доехав домой , показывал 12.
Сегодня завелся , включил кондиционер и минут 10 сидел ждал семью , за 10 минут расход поднялся до 16 и пока я ехал , не спускался . Такого раньше у меня не было , может это как то связано с тем что отсоединил этот датчик под номером 3 , может надо перепрошить чего то в мозгах ?

Я вижу у тебя 2ая , если тебе не хочется , вот и не отвечай , а такой ответ меня только обижает.
Вот захар ответил , что находится по номером 3 и я ему благодарен.
а вопросы четко выделены красным , мог бы ответить на этот вопрос, так как не было ответов на него.

Насчет навыков , может я хочу чтоб появились , имею ведь я на это право, ведь машину я завел без навыков и без помощи, и не пришлось еще раз эвакуатора вызывать чтоб к ОД ехать , и не пришлось платить 2500 чтоб уничтожили мою сигнализацию, приехали бы такие же мастера ,уничтожили бы , потом машина все равно не завелась бы , сделали бы тоже самое что и я , отсоединили датчик (3), и остался бы я без сигналки и без денег?
А насчет сигналки , я её наизусть выучил , и по телефону успел со всеми мастерами переговорить и обсудить вопрос. Ведь до сих пор еще не выявлено , с чем это было связано.А насчет тех кто ставил сигнализацию , я не знаю, я второй владелец машины и там все стояло уже.

Читать еще:  Замена прокладки блока головки цилиндров (ГБЦ)

Почему машина плохо заводится зимним утром: причины

Почему не заводится машина. Как завести машину в мороз.

Каждую зиму многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запуска замерзшей машины. Причин тому много, и хондаводы, к сожалению, не исключение. Среди многих автолюбителей вообще гуляет страшная байка, о том, что Хонда в мороз вообще капризничает и не заводится. Казалось бы, в век сигнализаций с автоматическим запуском двигателя, со всякими возможными предпусковыми нагревателями, все эти проблемы с утренними плясками вокруг замерзшей машины уже должны уйти в прошлое, ан нет. Каждое утро обязательно кто-нибудь, да “не заведется”.

Чаще всего, это происходит когда ночью резко падает температура (допустим, вечером еще было -5, а утром уже все -30 (привет тем, кто живет в Сибири!). Иногда, встречаются такие владельцы, которые на несколько дней оставляют свой автомобиль на стабильном морозе в -15 (в общем-то не очень критичном для автомобиля, если только он не промерз “насквозь”), а потом искренне удивляются, почему же машина не хочет запускаться.

Сегодня мы рассмотрим главные причины, “почему может не заводиться машина в мороз” и дадим описание нескольких приемов, которые значительно повышают шанс запуска двигателя, и которые можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в автосервисы.

Итак, “почему машина не заводится в сильный мороз”?

На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Даже в самом обобщенном виде, ключевых причин может быть две, — либо нечему гореть, либо нечему поджечь. А вот дальше, каждая из этих двух причин разбиваются на множество “подпричин” иногда никак не связанных (на первый взгляд) друг с другом. Перечислим только часть из них.

Когда “нечему гореть”.

Под ситуацией “нечему гореть” мы подразумеваем некорректное поступление бензина в камеру сгорания. Заметим, что слово “некорректное” подразумевает, и когда бензина слишком мало, и когда бензина слишком много (в этой ситуации он гасит искру, вместо того, чтобы воспламеняться). Причины ситуации когда “нечему гореть”:

1. Бензин плохого качества.

2. Грязные топливные инжекторы (форсунки).

4. Забитый топливный фильтр грубой очистки (сетка на бензонасосе).

5. Отсутствие давления в топливной магистрали (что можно разбить на две причины):

а. Некорректно работает топливный насос.

б. Не работает регулятор давления топлива.

Также, к ситуации, когда неправильно формируется топливная смесь, можно отнести:

3. Замерзшая грязь в клапане холостого хода (в этой ситуации машина может даже заводиться, но тут же будет глохнуть).

4. Очень низкая температура, при которой производится запуск (-30 и ниже).

Оригинальный топливный насос Хонда, не переживший качества отечественного бензина.

Итого, на вскидку, десять (!) причин, только по пункту “нечему гореть”. Симптомы у всех этих пунктов будут примерно одинаковые, — стартер хорошо крутит машину, но при этом она не заводится. Выкрученная свеча зажигания (после попыток запуска) либо совсем сухая (бензин не подается или его вообще нет), либо залитая бензином. Обратите внимание на запах бензина. Если он совсем “не бензиновый”, то возможно проблема в топливе, если же свеча просто мокрая и запах стандартный, то тогда причину надо искать дальше.

Когда “нечем поджечь”.

В этом случае, мы будем говорить об обстоятельствах, которые мешают запустить двигатель, даже если с формированием топливной смеси все отлично. Итак, “нечем поджечь”, это когда:

1. Аккумулятор сильно разряжен, или старый, или не способен произвести достаточно сильный пусковой ток. Симптомы — стартер почти не крутит двигатель, или крутит нестабильно.

2. Проблема с крышкой или бегунком трамблера (распределителя зажигания) (это касается только трамблерных автомобилей Хонда, чей массовый выпуск прекращен после 2001 года). Cимптомы, — стартер крутит хорошо, бодро, но машина не может “схватиться” хотя пытается. Выкрученные свечи мокрые и пахнут бензином.

3. Проблема с бронепроводами (пробой). Касается только трамблерных автомобилей. Симптомы — идентичны пункту 2. Проблема проводов хорошо “ловится” в темное время суток, — при вращении стартером они начинают буквально “светиться”. Это значит, что пришло время их менять.

4. Проблема с катушкой (катушками) зажигания. Симптомы такие же как и в предыдущих двух пунктах. Если катушка зажигания одна, то ее можно продиагностировать тестером (как это сделать, мы писали в отдельной статье). Если катушек больше чем одна, — продиагностировать уже почти невозможно, но на практике, смерть сразу ВСЕХ катушек зажигания не была встречена ни разу. Машина заведется даже на одной катушке и будет работать на одном цилиндре, при условии, что остальные элементы исправны.

5. Проблемы со свечами зажигания. Симптомы — хорошо крутит, но не заводится. Вывинченные свечи грязные, покрыты налетом, пахнут бензином, мокрые и так далее.

6. Отсутствует компрессия в цилиндрах. Симптомы абсолютно идентичны всем пунктам со 2-го по 5-й в этом разделе. Мерить компрессию каждый день перед запуском, — дело неблагодарное и глупое, однако причиной отказа эта самая компрессия (точнее ее нехватка) вполне может быть. Причин тому также несколько:

а. Износ двигателя. У многих автомобилей с большим пробегом хорошие показатели компрессии держатся именно за счет масла, которое заполняет собой пространство между залегшими кольцами и стенкой цилиндра. На морозе, когда густое масло стекает вниз, и не самым бодрым образом подается вверх масляным насосом при попытке запуска, сверху на это масло льется бензин, который растворяет его и смывает со стенок цилиндра. Таким образом компрессия резко падает и машина отказывается заводиться.

б. Некорректно отрегулированные тепловые зазоры клапанов. Такая ситуация встречается редко, но тоже вполне вероятна, когда “пережатые” зазоры в клапанах в мороз просто не дают создать нормальную ситуацию для пуска двигателя.

в. Проблемы с фазами ГРМ. К сожалению, самый сложноустранимый вариант в “полевых условиях”. Встречается крайне редко и возникает в результате несвоевременного обслуживания автомобиля.

Итого, в случае с “нечем поджечь” мы можем добавить еще восемь пунктов, что в сумме с первой частью дает восемнадцать (. ) причин, по которым может не заводиться автомобиль.

К этому (для круглого счета, разумеется) стоит добавить и такие моменты, которые напрямую к двигателю не относятся, — например, проблемы со стартером, или замерзший в выхлопной трубе конденсат. Есть и еще варианты, которые сейчас почти не встречаются, — например, замерзшее моторное масло, или кристаллизовавшийся антифриз. Все-таки, и масло, и антифриз хондаводы вовремя менять научились.

На самом деле, бороться со всеми сразу причинами смысла нет, в следующих частях статьи мы расскажем, что нужно предпринять, чтобы запустить двигатель практически в любой мороз, если проблемы с его запуском сидят не очень глубоко. К счастью, такие беды, как “ушедшие” фазы ГРМ или сам по себе умерший топливный насос, встречаются редко, поэтому в абсолютном большинстве случаев запустить автомобиль удается. Но следует помнить, что каждый такой запуск, для машины примерно также полезен, как электрошокер вместо будильника для человека.

Старайтесь в сильные морозы прогревать автомобиль через какие-то интервалы по времени, или установите себе хорошую сигнализацию с автоматическим запуском по температуре двигателя. В конечном итоге, это выйдет дешевле.

Во второй и третьей части статьи мы рассмотрим примеры действий, которые можно произвести самостоятельно, без обращения в сервис, если Вам нужно «вернуть к жизни» замерзший автомобиль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выбираем подержанный Honda CR-V до миллиона рублей

То, что характеризует большинство японских автомобилей в России — высокая остаточная стоимость — справедливо и для Honda CR-V. Так что самым адекватным по цене сегодня является третье поколение кроссовера, которое выпускалось с 2006 по 2012 год. Разброс цен колеблется от полумиллиона до миллиона рублей, вписываясь в диапазон новых «бюджетников».

Большим плюсом можно назвать и работу дизайнеров марки. CR-V тех лет нарисован, что называется, с большим запасом — машина до сих пор не выглядит устаревшей, учитывая, что новые поколения кроссовера продолжают стилистические традиции.

Читать еще:  Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки Honda DIO AF-18/25/27/28/34

Еще одну галочку можно поставить за интерьер. В отличие от земляков-конкурентов, Honda лучше других заботилась о качестве материалов отделки и интересных дизайнерских решениях. Плюс ко всему, продажи «Хонды» и кроссовера CR-V в частности всегда ориентировались на рынок США, где традиционно любят просторные машины семейной направленности.

А вот тем, кто рассчитывает на регулярные внедорожные вылазки, лучше сразу смотреть что-то другое. Honda CR-V не балует ни хорошей геометрической проходимостью, ни высоким клиренсом, ни расторопностью и выносливостью муфты. Полный привод этому кроссоверу нужен для лучшего распределения мощности и устойчивости на дороге.

Традиционно Honda не поражала своих покупателей разнообразием силовых агрегатов. На CR-V почти всю его историю устанавливалось два основных мотора — оба бензиновые «атмосферники» объемом 2.0 (R20A) и 2.4 литра (К24Z4). В Европе гамма была расширена за счет 2.2-литрового турбодизеля (N22AB), который штучно попадал и в Россию.

Оба бензиновых двигателя достались CR-V III от предыдущего поколения кроссовера, а туда попали из-под капота седана Honda Accord, где очень хорошо себя зарекомендовали. Двигатели имеют цепной привод ГРМ и систему изменения фаз газораспределения i-VTEC. Конструктивно моторы схожи, а потому проблемы с ними зачастую одни и те же.

Цепь сама по себе ходит долго — около 200 тыс. км, а вот остальные части системы ГРМ не столь долговечны: гораздо раньше замены могут потребовать успокоители, фазовозвращатели, а то и распредвалы с муфтами.

Моторы очень критичны к качеству масла — забитые масляные каналы могут привести к серьезным проблемам. У темпераментных водителей к 150 тыс.км, а то и раньше, изнашиваются маслосъемные колпачки и поршневые кольца. Кроме того, грешат двигатели подтеканиями масла. В целом, повышенный расход масла после 100 тыс.км пробега говорит о не самом заботливом предыдущем владельце, основные же проблемы начинаются после 200 тыс. км.

Пристального внимания на CR-V требует катализатор. Экономия на качестве бензина, системы зажигания и питания приводит к его повышенному износу. В результате керамические крошки подсасывает в цилиндры, задирая их стенки.

Редчайший дизель N22A (после рестайлинга N22B) катастрофически не любит российских морозов. Предпусковой подогреватель для него — почти обязательное требование, иначе машина просто не заводится. Дорестайлинговый двигатель отличается небольшим ресурсом турбины и растягивающейся цепью ГРМ. Трескающийся выпускной коллектор — слабое звено дизельного мотора, которое Honda в свое время меняла по гарантии. Кроме того, для двигателя характерны все проблемы по нагару, сажевому фильтру и использованию некачественной солярки.

В целом, пригнанные из Европы дизельные CR-V — сомнительный выбор в силу, как правило, их неизвестной ремонтной истории, скрученного пробега и дальнейшего подбора запасных частей и знающего сервиса.

На Honda CR-V устанавливалось две коробки передач. К механической традиционно вопросов нет, правда и сама коробка на кроссовере — редкость: девять из десяти CR-V оснащены пятиступенчатыми автоматами. Такой агрегат также очень надежен и в заботливых руках ходит очень долго. Однако нюансы эксплуатации у нее имеются.

В первую очередь, трансмиссия не любит агрессивной езды. Резкие старты, переключения и пробуксовки изнашивают обгонную муфту. Повышенной нагрузке подвержены фрикционы высших передач. Кроме того, следить нужно и за состоянием радиатора коробки. Ну и традиционная рекомендация к ранней замене качественного масла никуда не девается.

Что касается полного привода, то у Honda CR-V он сделан качественно, но крайне неудачно по конструкции. За подключение полного привода отвечает муфта с двумя насосами, которые приводятся в действие передней и задней осью при разнице оборотов между ними. В силу чистой механики процесса происходит это грубо и несвоевременно, в результате чего полноприводные возможности CR-V крайне слабые. Правда все узлы полного привода при этом оказались очень выносливыми и выходят из строя, как правило, по причине недостатка масла в механизмах.

Элементы подвески Honda CR-V имеют ресурс выше среднего, который отличается от узла к узлу. Например, сайлент-блоки рычагов могут продержаться и 200 тыс.км, а вот амортизаторы порой не дотягивают и до 100 тыс.км. Просадке подвержены задние пружины, раз в год требуется делать «развал». В целом, основное внимание подвеска потребует при пробеге за 120-130 тыс.км.

На Honda CR-V устанавливались разные системы рулевого управления в зависимости от двигателя: с 2.0-литровым мотором шел электрический усилитель, с 2.4-литровым — гидравлический. Обе системы обычно без нареканий служат до 130-150 тыс.км.

Тормозная система на CR-V третьего поколения заметно усилена, однако регулярного обслуживания и чистки по-прежнему требуют суппорта. Диски в среднем выдерживают три замены колодок. К датчикам систем ABS и ESP вопросов обычно нет.

Что касается коррозийной стойкости, то CR-V добротно справляется с большей частью вызовов. Как обычно, откровенная ржавчина на кузове — признак кузовного ремонта. Поскольку нижняя часть кузова скрыта пластиком, у возрастных машин скапливающаяся там годами грязь может стать причиной начинающейся коррозии. Кроме того, Honda славится не самыми герметичными швами, так что влага в машине — не редкость.

Выносливость салона CR-V также находится на среднем уровне. Владельцы десятилетних машин скорее всего столкнутся с потертыми рулями, подлокотниками и дверными панелями. Традиционная проблема японцев — отсутствие шумоизоляции — характерна и для кроссовера Honda.

Владельцы частенько самостоятельно проклеивали машину. Качество штатной электрики достаточно высокое, однако мелкие проблемы встречаются. Из рекомендаций: желательно поменять аккумулятор на более мощный, а также по отзывной компании заменить подушки безопасности разорившейся компании Takata.

Если воспринимать Honda CR-V не как проходимый кроссовер, а как семейный компактвэн с расширенными возможностями, автомобиль заслуживает внимания. У «японца» нет ни одного откровенно проблемного узла, а основные агрегаты при должном уходе ходят очень долго.

Главная проблема CR-V — достаточно дорогое обслуживание и малый выбор качественных неоригинальных запчастей. Так что не самая дорогая покупка при невнимательном выборе может привести к большим тратам на восстановление.

Honda CR-V 2003 2.0 AT не заводится (иммо).

#1 Кужимоши

  • Доверенные пользователи
  • 839 сообщений
    • Город: Брянск
    • Пол: Мужчина

    Привет.
    Притащили Honda CR-V 2003 2.0 AT c жалобой на отсутствие запуска после кратковременной стоянки у магазина.
    На панели моргает индикатор иммобилайзера. Не работает подсветка ключа зажигания и потолочный светильник от дверей.
    Накачка антенны есть. Проводка блока управления иммобилайзера исправна.
    Как я понял из найденной информации (авто не профильный)на этом авто в синхронизации участвует Multiplex control unit который в виде платки на двух разъемах подключен внутри салонного ьлока предохранителей. В режим самодиагностики перемычкой он у меня не выходит. Функции связанные с ним не работают. Проводку (питание на j2 и f10, массыу j4 и y6, сигнальные от дверей ручника и концевика ключа) я проверил.
    Подключался скандоком (привезенный товарищем HDS c M-VCI увидел только Engine и AT)
    В модуле Immobilizer возможности чтения ошибок нет, в дата листе 3 параметра — тип ключа(type2), количество вписанных ключей(2), состояние системы (ошибка).
    В модуле Engine ошиьок нет, в дата листе состояние иммо — banned.

    У меня вопросы —
    1. Верна ли информация что Multiplex control unit участвует в синхре и соответственно его неисправность привела к отказу иммо?
    2. По хондовскому мануалу я дошел до момента — «Поставьте заведомо исправный модуль». Заведомо исправного у меня нет, соответственно для уверенности прошу по возможности указать на возможные проверки которые я не выполнил.

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #2 SPek

  • Пользователи
  • 367 сообщений
    • Город: Москва
    • Пол: Мужчина

    Похоже на «дребезжащий» контакт

    CR-V-2_Immo.jpg 70.46К 17 Количество загрузок:

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector