Содержание

Как выставить зажигание на ауди 100

Как выставить трамблер на ауди 100

В поисках информациина тему: «Установка угла опережения зажигания (УОЗ) без стробоскопа на AAR 2,3 литра.» Набрел на этот сайт: vwts.ru/forum/index.php?showtopic=242381.

Вообще считается, чтоб без стробоскопа и базового режима настроить УОЗ точно нельзя. Но…на территории бывшего СССР не бывает ничего невозможного Понятное дело, что не каждый владелец хочет покупать стробоскоп и входить в базовый — именно для таких людей захотел найти способ «ручной» настройки.
Было любопытно, как это осуществить. Почитав разные варианты из сети и попробовав на деле — понял что они не дают совпадения с углом в 15гр. в базовом. Но методом тыка все-таки способ был найден Даже мультиметр для этого не нужен впринципе

Настройка УОЗ без стробоскопа для двигателя AAR 2,3 литра. Поехали
1) Для начала проверить, что метки распредвала и коленвала верно стоят. Для вращения двигателя крутим ключом «на 32» шкив насоса ГУР, свечи выкручивать не надо, оно и так крутится (иногда чуть буксует, можно рукой прижимать ремень ГУРа к шкиву).
Метки должны быть в положении:
-на ГБЦ:

— на блоке шкив коленвала имеет метку, которая должна совпасть с меткой на защитной крышке:

2)Если все ОК, то в этом положении, когда видны все метки, вставляем трамблер и бегунок по его меткам, примерно так:

8 ) Одновременно удерживая бегунок, второй рукой крутим корпус траблера (лапка должна быть слегка ослаблена гайкой «на 13»). Крутим сначала корпус «против часовой» — смотрим на показания мультиметра, в какой-то момент его значение «10,5в» сменится на «5в». Затем очень медленно крутим корпус «по часовой», в момент когда значени «5в» сменится на «10,5в» сработает реле бензонасоса с характерным звуком («у-у-у» ). Вот в этот самый момент и нужно остановиться — УОЗ будет таким, как надо, затягиваем лапку.
Вот этот звук срабатывания реле б/насоса можно и использовать как ориентир. Т.е. мультиметром можно вовсе не пользоваться, просто крутим корпус «против часовой» градусов на 10, а затем медленно «по часовой» крутим, пока не «загудит» бензонасос — и в этот момент останавливаемся и затягиваем лапку. Можно ориентироваться на фото из п.5 — итоговое финальное положение у Вас будет примерно такое (отклонение метки может быть в пределах пару мм от того, что на фото). Главное — это момент срабатывания реле.
Возвращаем на место «пыльник»:

Все, УОЗ настроен правильно. Я попробовал для статистики 2 разных трамблера воткнуть и выставить УОЗ таким способом, затем сравнил результат со стандартным способом (вход в базовый режим и свечение стробоскопом) — совпадение способов идеальное, стробоскоп светит четко в «15».

Поэтому, если хочется иметь правильный УОЗ, а нету стробоскопа — он нахрен и не нужен.

Добрый день, последние деньки с выходными прошедшими я занимался устранением проблем с машинкой… в какой то мере все получилось, но как обычно не до конца)))) и так начну:

1) Наконец то добрался до регулировки УОЗ, и впервые сам отрегулировал его ? так то круто!, ничего сложного, главное чтобы я все правильно сделал, если что подскажите ошибки!)
Взял в руки литературу, почитал, (моя хорошая книжка по ауди помогла) и сделал как там все написанно.

вот тут внимание! — пытался я выставить раз 5… не получалось, хотя вроде все окей, но вот эта прорезь не совсем смотрела на бегунок, в итоге пару градусов сыграли роль.)

2) Ах да, забыл сказать зачем я сбил это зажигание)) у меня не работал Вакуумный корректор распределителя зажигания… (тоесть там мембрана порвана была), знакомый отдал свой завалявшийся, целый. вытащить старый я вытащил (он крепится всего то 2мя болтиками, и лакой на выступ), а новый засунуть не могу! лапка эта не садится и все… замучался, психанул, и снял распределитель весь и разобрал!)

4) ах да, бежал еще у меня бензин с карбюратора, с ускорительного насоса, тоже психанул, замазал герметиком, прождал как положенно 24 часа, и все… теперь тьфу тьфу не бежит… все сухо… и что ж вы думаете) беда не приходит одна, почему то тросс подсоса перестал возвращаться…))) ну чтож, разобрал, и понял что когда высовываешь подсос все оке, а обратно толкаешь, трос собирается под панелью, а до карба не доходит… и не толкает… промучался долго, думал, и придумал, отрезал кожух немного тросса, вытянул его по максимуму под капот и натянул по максимуму на карб… взял трубку метало пластик, тросс высунул полностью в салон, и надел на нее трубку. тросс обратно под капот, и теперь система такая — трос не может изгибаться под панелью, потому что трубка не дает)) и он добросовестно толкает карб) ничего не мешает и не видно…

Ну и даже видео снял, как заводится машинка и как работает с настроенным УОЗ, выхлоп ровный, обороты держит, на стрелку таха не смотрите, сейчас уменьшил обороты ХХ до 1000, и бешанный скрип иногда прорывающийся это просто ремень ГРМ задевает иногда кожух… не знаю как исправить, но он редко задевает.
Заводим:

Ну вот так вот, пост что то большой вышел, надесь я все правильно сделал… если есть ошибки, подскажите! я буду очень рад, так как делаю, впервые эти работы.) Спасибо!

Первое что делаем:
Выставляем метки здесь:

Нужно что бы риска, совпала с точечкой на защите ( показано толстой стрелочкой ) Смотреть нужно под углом показанным тоненькой стрелочкой, у меня вышло примерно так ( на фото видно мою риску на защите, сделанную отвёрткой, т.к. у меня была снята ГБЦ, поставил ВМТ заглядывая в 1-ый цилиндр ;)) )

Следующее что делаем:
Выставляем метки здесь:

Читать еще: Как поменять сцепление на Тойота Королла (робот 2007)

Здесь нужно, что бы риска на распред.вале совпала с прокладкой клапанной крышки через окошечко ( смотрим под прямым углом )

Выставляем метки здесь:

Откручиваем гайку под трамблёром, убираем фиксатор трамблёра, вытаскиваем трамблёр, совмещаем метку на трамблёре, и метку на бегунке (центр Т — образной металлической вставки на бегунке, это и есть метка) вставляем трамблёр ( ИМЕННО В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА СТОЯТ ВМТ Колен.вала и Распред.Вала ) что бы метки смотрели на 1-ый цилиндр ( Тогда будет порядок с проводами ),
Фиксируем, закручиваем гайку на 13.

Смотрим как должна стоять крышка трамблёра, примечаем, в том месте где стоят метки, и будет первый ВВ провод.
Ставим, фиксируем крышку, и начинаем подсоединять ВВ провода, по часовой стрелке в последовательности указанной на блоке двигателя ( или на ГБЦ )

В порядке цветов радуги, подключены ВВ провода (Кр.Ор, Жёл, Зел, Гол) Синий — центральный.

Ну и получаем примерно такую картину, что мы видим?

Если где-то ошибся, Эксперты — поправьте ?

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

Список форумов‹Всё о наших машинах‹Мотор(Бензиновый)
Изменить размер шрифта
Для печати

FAQ
Регистрация
Вход

как выставить зажигание.

Shanghai07region » 20 янв 2016 01:02

traktorist » 20 янв 2016 11:02

Вот же подробная инструкция:
Для установки зажигания необходимо:
1. Вывернуть свечу первого цилиндра (считая от радиатора и заглушить отверстие бумажной пробкой, затем поворачивать рукояткой коленчатый вал до выталкивания пробки. Это означает, что в первом цилиндре происходит такт сжатия. После этого продолжать медленно поворачивать коленчатый вал до совмещения метки установки зажигания на шкиве коленчатого вала со штифтом (Москвич-412) или метки на шкиве со второй меткой на крышке блока (ВАЗ-2101).

2. Снять крышку распределителя, повернуть ротор в положение, при котором его разносная пластина будет совпадать с боковой клеммой крышки первого цилиндр (пластинка ротора направлена на клем му низкого напряжения корпуса), в та ком положении установить прерыватель-распределитель в гнездо блока, слегка поворачивая за ротор, ввести валик в зацепление с приводом, завер нуть от руки гайку крепления прерывателя-распределителя к двигателю установить октан-корректор на нулево деление.

3. Присоединить контрольную лам пу одним проводом к клемме низкоп напряжения прерывателя, а другим на массу.

4. Включить зажигание и поворачи вать корпус прерывателя-распределителя против направления вращения ро тора (на двигателе АЗЛК-412 по часовой стрелке, а на двигателе ВАЗ-2101 против часовой стрелки) до начал; размыкания контактов. В момент раз мыкания контактов контрольная лампа загорается. Момент размыкания кон тактов можно также определить . Для этого провод высокого на пряжения, вынутый из центральное клеммы распределителя, надо держать на расстоянии 3-4 мм от массы и по ворачивать корпус прерывателя-распределителя. В момент размыканш контактов между проводом и магам появляется искра.

5. Выключить зажигание, затянуть ключом гайку крепления прерывателя-распределителя к двигателю, закрыть крышку распределителя, начиная с клеммы первого цилиндра, присоединить провода высокого напряжения к свечам в направлении вращения ротора по порядку работы цилиндров двигателя. Присоединить трубку вакуумного автомата опережения зажигания (двигатель АЗЛК-412).

6. Пустить двигатель, прогреть его до нормальной температуры и двигаясь со скоростью 50 км/ч на прямой передаче по ровной дороге, резко увеличить скорость. При этом в двигателе должны быть слышны слабые непродолжительные металлические стуки. Отсутствие стуков указывает на позднее зажигание, а непрекращающиеся стуки — на раннее зажигание.

Уточнение угла опережения зажигания в этом случае осуществляется октан-корректором.

Audi 100 2.3 NF › Бортжурнал › Та-Да, или выставление зажигания по меткам 🙂

Первое что делаем:
Выставляем метки здесь:

Следующее что делаем:
Выставляем метки здесь:

Выставляем метки здесь:

В порядке цветов радуги, подключены ВВ провода (Кр.Ор, Жёл, Зел, Гол) Синий — центральный.

Ну и получаем примерно такую картину, что мы видим?

Если где-то ошибся, Эксперты — поправьте 😉

Audi 100 war horse › Бортжурнал › Регулировка угла опережения зажигания (УОЗ) без стробоскопа AAR 2,3 литра.

— на блоке шкив коленвала имеет метку, которая должна совпасть с меткой на защитной крышке:

Читать еще: 5 главных причин, почему не заводится скутер дио 34

Поэтому, если хочется иметь правильный УОЗ, а нету стробоскопа — он нахрен и не нужен.

Как выставить метки на audi 100 93г 2.5 двигатель аат

A/45 2,5 AAT #1 Denis11, 22 мар Возможно неправильно выставил метки на коленвале и распредвале. После установки зубчатого ремня прокручивал коленвал несколько раз? И ещё просто на ААТ неудачная конструкция зубчатого, я сейчас не парюсь беру зубчатый и ролики с AEL это более позний мотор и всё подходит 1 в 1. На AEL конструкция зубчатого ремня ГОРАЗДО БОЛЕЕ НАДЁЖНАЯ чем на ААТ. (Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы разместить сообщение.) Показать игнорируемое содержимое.

Вот решил выложить фото как я выставлял метки грм на своей»авдотье». На просторах инета нашёл 2 варианта меток на маховике. 1- выбит «0» и риска, 2- глубокая «v» образная прорезь. У меня второй вариант Я так понял если 0, то Затемищем метку на шкиве насоса. Совмещаем с меткой на корпусе и ставим ремень. Полный размер. На шкиве метка выбита. После этого двигатель с трудом, но должен запуститься. Для дальнейшей точной настройки нужен ноут и шнур 11 мес. У меня тоже ААТ, но отверстия и метка на маховике выглядят иначе и датчик положения коленвала вставлен в блок.А здесь вроде как с маховика берётся сигнал. +2. 11 мес. valera31m. Это ААТ старой модефикации как у А ц4. +1. 11 мес.

Ауди А6 Выставление распредвалов после замены ремня ГРМ — Продолжительность: WNE RUSSIA Слабое место в приводе ГРМ на Audi A6 2. 5 TDi — Продолжительность: СТО Ковш просмотров. Из-за этого и зарядка на холостых барахлила, так как ремень огибал малую площадь шкива. Запускаем двигатель, для того, чтобы вышел воздух. Выбор, покупка и продажа автомобилей. Что бы начать ремонтировать,и что бы все фиксаторы были в наличии. Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы. Информация. Установить новый термостат в блок двигателя, прокладку термост.

Это для заводки двигла. То что смотреть на них правильно надо — это верно не у всех с первого раза получается. По идее, у ки тоже самое должно быть. Проверка установки верхней мертвой точки первого цилиндра. Затем выставлял все углы на двух машинах АКП ребята не дадут мне соврать!

Дизельный двигатель ауди 2 5 метки

Могут произойти расхождения при работе с автомобилями разных годов выпуска, но чаще всего расхождения возникают при работе с деталями кузова. Средняя стоимость деталей указана по состоянию цен на лето го для Москвы и региона. Начинаем, в первую очередь снимается верхняя и нижняя защита двигателя, а так же и воздуховод воздушного фильтра, не забываем про патрубки интеркуллера , идущие от радиатора интеркуллера.

После от трубы интеркуллера снимается крепление передней подушки двигателя. Начинаем снимать болты крепящие радиатор кондиционера, сам радиатор нужно отвести в сторону, отсоединять от магистралей не нужно. Болты, крепящие масляные магистрали АКПП откручиваем, магистрали отводим в сторону грудины кузова.

Патрубки системы охлаждения отсоединяем, охлаждающую жидкость нужно слить , не забудьте заранее найти емкость. Электроразъемы и фишки нужно отсоединить от фар, трос с замка капота нужно снять. Болты передней панели нужно открутить и снять вместе с радиатором. Радиатор не нужно ставить в положение сервисного обслуживания, так как работа, которую предстоит выполнить будет требовать от вас как можно больше свободного места.

Вот именно поэтому желательно потратить 15 минут на слив охлаждающей жидкости, а так же на снятие радиатора в сборе с фарами. Приступаем к работам на правой стороне двигателя, снимаем воздухозаборный канал, который ведет к воздушному фильтру.

Топливный фильтр снимается, не отсоединяя шланги и блоки крепления датчиков, их нужно просто отвести в сторону. Освобождаем доступ к заглушке распределительного вала правой ГБЦ. При снятии заглушка разрушится, заглушку снимайте аккуратно, старайтесь не испортить уплотняющий край посадки стрелка. В том случае, если нет возможности приобрести новую заглушку, можно выровнять старую.

Нанести хороший герметик с двух сторон. Переходим к левой стороне , с нее нужно снять: Не забудьте поршень третьего цилиндра установить в ВМТ.

Приступаем к снятию ремня ТНВД. Пред тем, как снять ремень понадобится снять: Обратите внимание, что центральную гайку ступицы демпфера ослаблять не нужно. Берем шестигранник и им отводим натяжитель от ремня по часовой стрелке, после гайку натяжителя нужно слегка затянуть.

В первую очередь откручиваем болты левого шкива распредвала. После, демонтируем внешний шкив привода ТНВД вместе ремнем. Внимательно осматриваем втулку натяжителя, нужно убедиться в ее целости. Исправная втулка свободно вращается в корпусе, люфтит должен полностью отсутствовать. Тефлоновые и резиновые уплотнители должны быть без повреждений.

Теперь продолжаем, нужно открутить болты шкива коленвала. Центральный болт коленвала отворачивать не нужно. Шкивы гидроусилителя и вентилятора, а так же нижнюю крышку ремня ГРМ нужно снять. Берем шестигранник 8 мм и поворачиваем ролик натяжителя, ролик натяжителя нужно проворачивать по часовой стрелке, до тех пор, пока отверстия корпуса натяжителя и отверстия в штоке не совместятся. Для того, чтобы избежать повреждений натяжителя, не нужно прилагать больших усилий, ролик желательно поворачивать медленно, нее торопясь.

Ауди 100 с4 а6с4 2.5тди ААТ

Audi 100 1990 ремень грм метки 2.3

Ауди А6 Выставление распредвалов после замены ремня ГРМ Audi , 2. 3, — Перестал работать одометр — Продолжительность: 16 Как выставить зажигание, метки, двс 1,6. 1,8 фольцваген, ауди — Продолжительность: Вова Кохаев.

Тема в разделе «Ремонт Ауди «, создана пользователем sim_a _ 2. 3 _92, 22 фев Затем откручиваем три болта крепления, снимаем натяжитель и ремень. Теперь пора выставить метки ГРМ.

Читать еще: Замена грм хендай солярис

Замена ГРМ Ауди не составит никакого труда. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике. Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.

В этот момент шкив коленвала в ВМТ. Высверливается то нормально, только вот я торкс перед этим туда вбил. Кстати разница между метками получается в один зуб. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Замена ремня ГРМ Ауди С 4, ААR — Скачать видео!

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой. Фотоотчет о замене ремня ГРМ на двигателе AAR. Страница 1 из 2. Ответ: Фотоотчет о замене ремня ГРМ на двигателе AAR. Подопытный кролик — AUDI года. Сама процедура замены ремня достаточно проста. Но вот что бы добраться до него, нужно отвинтить большое количество болтиков и шурупов. Открыв капот, начинайте откручивать практически все болты и саморезы, видимые на передней панели.

Открутив, выведите трос замков капота из петель, и просто отодвиньте панель поближе к лобовому стеклу. Что бы не провоцировать ненужные повреждения при размахивании руками и инструментом, можно снять фары. Открутив декоративную планку, получаем доступ к нижним болтам крепления. Откручиваем и их, вытаскиваем фары, отсоединяем провода. Кладём подальше от автомобиля, что бы ненароком не наступить.

Сам бампер крепиться 4-мя болтами, что бы получить доступ к двум нижним , необходимо сдёрнуть декоративную решетку. При наличии противотуманных фар необходимо отвинтить и их.

Откручиваем эти болты, отстёгиваем клипсы, соединяющие края бампера с локерами, тянем его бампер на себя, и, сняв, так же аккуратно уносим подальше от машины. Перед снятием радиатора необходимо слить антифриз.

Сливная пробка в правом по ходу движения нижнем углу. Пока ОЖ сливается в приготовленную тару, откручиваем два болтика крепления маслопровода или маслоохладителя. Аккуратно отводим в сторону. Затем разъединяем проводку электровентилятора, что бы снять его вместе с радиатором.

Клемма питания и прикрученная масса находятся под левой фарой. Отпускаем крепление самого радиатора. Не обязательно гайку отвинчивать совсем, в креплении есть прорези. Отпускаем хомуты на подходящих к радиатору шлангах их 3 штуки , снимаем их, и, аккуратно потянув на себя, снимаем радиатор. Двигатель всё ближе и ближе. Ещё 4 болта крепления крыльчатки вентилятора. Берём ключ на 17, одеваем на специальный выступ механизма натяжения ремня вспомогательных агрегатов, тянем по часовой стрелке, пока не совместятся два отверстия, и фиксируем в таком положении отвёрткой.

Затем откручиваем три болта крепления, снимаем натяжитель и ремень. Теперь пора выставить метки ГРМ. На всякий случай сверяем метку на шкиву КВ с меткой на маховике. Затем следует самая трудоёмкая процедура- отвинчивание центрально болта. Если у вас нет пневмогайковёрта, то потребуются: головка на 27, качественный вороток, труба, и большая отвёртка.

И помощник, который будет фиксировать коленчатый вал, уперев в зубья маховика крепкую отвёртку или монтажку. Отпустив и открутив болт, вынимаете приводной шкив вместе с зубчатой шестернёй. Остаётся два последних болта. Желательно отмыть переднюю часть двигателя, что бы не ломать потом голову, откуда следы масла, старые или свежие. При необходимости заменить сальник коленвала или распредвала. Так же проверьте, нет ли под помпой следов подтекания антифриза. Меняем при необходимости ролик натяжителя.

Теперь настало время разъединить приводной шкив и зубчатую шестерню. Надеваем одну только шестерню, накидываем ремень, надеваем нижнюю часть кожуха. Затем надеваем наружные шкивы, и ввинчиваем центральный болт, не забыв его намазать блокиратором резьбы. Ввинчиваем болты, соединяющие шкивы. Накинув ремень на шестерню распредвала, предварительно проверяем совпадение меток, и производим натяг, двигая механизм по часовой стрелке.