Киа рио не работает печка

Киа Рио — не работает вентилятор печки

Если на Киа Рио не работает вентилятор печки, двигатель автомобиля может перегреться или даже «закипеть», особенно в жаркое время года. Поэтому важно следить за состоянием вентилятора и его электродвигателя. Признаком скорого выхода из строя, например, является скрип вентилятора печки Киа Рио.

Основные неисправности

Чаще всего печка перестает работать на любых оборотах в следующих случаях:

• Перегорел предохранитель.
• Неисправен терморегулятор.
• Заклинило моторчик вентилятора.
• Отошли контакты электромоторчика.
• Неисправен резистор отопителя.

Проверка

Прежде, чем менять вентилятор, необходимо исключить другие причины его отказа.

Чтобы проверить предохранитель, нужно заменить его на другой аналогичного сопротивления. Не обязательно иметь запасной, можно на время вытащить один из имеющихся. Если вы думаете, что причина может быть в терморегуляторе, попробуйте вытащить из него провода, и замкнуть их между собой напрямую. Если вентилятор включился, значит вы были правы и менять следует терморегулятор. В противном случае причина кроется в вентиляторе либо его электромоторе.

Замена

Если причиной выхода из строя отопителя на Рио 2012 является вентилятор, его можно поменять самостоятельно.

Делается это так:

1. Скидываем провод отрицательной клеммы АКБ.
2. Отсоединяем колодки проводов от моторчика вентилятора.
3. Откручиваем болты крепления вентилятора.
4. Смещаем хомут вниз по подводящему антифриз шлангу и отсоединяем шланг от патрубка.
5. Снимаем вентилятор.

Установка и сборка производятся с обратной последовательности.

Сколько стоит?

Вентилятор радиатора Киа Рио 3 (каталожный номер 25380FD000) можно купить примерно за 6000 рублей. Цена на неоригинальную запчасть начинается от 2000 рублей.

Мотор вентилятора охлаждения 25386FD110 стоит примерно 3000 рублей.

Последствия выхода из строя вентилятора

При поломке вентилятора радиатора перестает охлаждаться антифриз и, как следствие, сам мотор. Автомобиль может перегреться и «закипеть».

В самом плачевном случае от высокой температуры повреждаются металлические элементы двигателя. Чтобы этого не произошло нужно следить за состоянием вентилятора, проверять его при появлении постороннего шума. Не лишним также будет иметь в автомобиле комплект запасных предохранителей. Они полезны при выходе из строя не только вентилятора, но и других элементов электрической системы.

Восстановление работоспособности печки Kia Rio

Автомобилисты привыкли эксплуатировать своего железного коня при различных погодных условиях. Однако неисправности системы отопления могут приводить к невозможности использования авто во время сильных холодов. В такой ситуации конденсат на внутренней стороне стёкол будет существенно ухудшать видимость, а возможный мороз будет превращать его в тонкую корку льда.

Исправная печка в Kia Rio 2 является не только обеспечением комфортных условий для водителя и пассажиров, но и безопасным условием эксплуатации транспортного средства. Желательно следить за её состоянием и по возможности проводить профилактику по поддержанию её в работоспособном состоянии.

Возможные причины неисправностей

Если в вашем Kia Rio плохо или слабо греет штатная печка, то причин может быть несколько. В зависимости от того, как они проявляются, автовладельцу придётся такие поломки устранять. Чаще всего встречаются следующие негативные проявления системы отопления:

• из дефлекторов идёт холодный воздух при включенном режиме обогрева;
• на водителя дует холод, а на пассажира идёт тёплый поток воздуха либо наоборот;
• из дефлекторов не поступает обогрев и полностью молчит система нагнетания воздушного потока;
• при подаче теплой струи ощущается запах гари;
• в районе установленной печки заметны потеки антифриза.

Если выявлен один или несколько подобных факторов, то необходимо обращаться в автосервис либо устранять поломку самостоятельно. Во втором случае модно сэкономить средства, тем более что причины обычно связаны с такими элементами как термостат, регулятор холод/тепло, загрязнённый фильтр, повреждённый трубопровод, осадок на стенках радиатора.

Ремонт термостата

Когда в Kia Rio плохо или слабо греет салонная печка, опытные водители предполагают, что виновником может быть тосол, температура которого оказывается недостаточно высокой для обогрева авто изнутри. Когда машина только разогревается, то охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу системы охлаждения. После выхода в рабочий режим термостат открывается и пускает тосол по большому кругу. Подобный тип работы позволяет не перегревать ДВС.

Когда термостат оказывается заклиненным, то переключения циркуляции не случается. Радиатор отопления остаётся холодным, а нагнетающая крыльчатка гонит от него холодный поток на любом режиме. В этой ситуации требуется заменить термостат.

Забитый радиатор

Внутри налёт осадка забил проходные каналы в радиаторе и блокирует циркуляцию антифриза. Это происходит при добавлении воды в систему или неправильном смешивании разных типов охлаждающей жидкости. При реакции они будут давать осадок, который выпадает на внутренних стенках. В качестве профилактики необходимо заменить жидкость на новую и промыть радиатор от образовавшихся солей.

Мало антифриза

Водитель должен проконтролировать уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если отметка ниже минимально допустимого значения, то это провоцирует образование воздушных пробок. В результате система не может полноценно выполнять свои функции. Требуется долив до нужного уровня.

Также необходимо проверить проконтролировать точки утечек. Они могут быть на стыках или при износе шланг трубопроводов.

Замена моторчика или вентилятора

Когда не греет печка Kia Rio 2, то причину рекомендуем поискать в работоспособности нагнетающего тёплые потоки вентилятора. Радиатор может отдавать тепло, но оно не будет активно отправляться по патрубкам в салон. Потребуется проконтролировать состояние предохранителя, отвечающего за работу электрики отопления или провести замену моторчика и вентилятора.

Плохо греет печка

47 1 82k

32 3 67k

С приходом холодов часто востребованной в автомобиле становится печка. Теплый уютный салон, в котором можно защититься от осенней и зимней непогоды – мечта любого водителя и пассажира. Но, иногда печка в машине греет слабо настолько, что о том, чтобы обогреться не идет и речи. Если автомобиль еще и стоял без движения какое-то время, то что делать потом с сильно обмороженными окнами – серьезный вопрос. Из-за чего же периодически начинаются проблемы с отоплением автомобиля и плохо греет печка? Для того, чтобы лучше разобраться в этом, надо поближе познакомиться со всей системой отопления.

Для того, чтобы печка работала в полном режиме и без сбоев необходимо исправное состояние всех ее запчастей. Устроена она достаточно просто и состоит из непосредственно радиатора, специального устройства для регулирования движения жидкости, патрубков, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, воздушных заслонок и воздуховода. Также в систему отопления автомобиля входит вентилятор. Печка будет работать, если нет сбоев в работе каждой отдельной ее части.

Основные составные печки автомобиля. Печка и её неисправности.

Основные причины отказа работы печки

1. Система отопления не будет работать в нормальном режиме, если в нее попал воздух в момент замены охлаждающей жидкости.
2. Воздух может попадать в систему отопления, если имеются повреждения основного блока цилиндров.
3. Может заклинить термостат в открытом положении. Если при достаточно быстром движении, Ваша печка не справляется с отоплением, а на малых скоростях греет хорошо, то, скорее всего, проблема именно в этом.
4. Также система отопления – охлаждения не может работать на 100%, если забит радиатор печки. Это может случиться по нескольким причинам. В радиатор попадают насекомые, листья и пылью. Либо в радиатор мог попасть герметик. Возникнет проблема, если в радиатор попала вода или некачественный тосол.
5. К сбоям в отоплении может привести и салонный фильтр в случае сильного загрязнения.
6. Достаточно частой поломкой является поломка самого вентилятора. Подшипники или щетки могут выйти из строя, и это приведет к нестабильной работе всей системы. Могут возникать и проблемы непосредственно связанные с электроникой.

Это несколько наиболее распространенных проблем. Иногда, система отопления выходит из строя из-за повреждений радиаторной заслонки. Воздух может не попадать в систему или попадать в недостаточном количестве.

Плохо работающие заслонки радиатора и дефлекторы часто становятся причиной плохой работы печки.

Немного по-другому обстоит дело, если речь идет об отечественных автомобилях. Выделим несколько причин, по которым плохо греет печка ВАЗ, в этих автомобилях может не работать система отопления.

1. Рычаг крана отопителя сработался. Могли пересохнуть резинки или сам рычаг закисает. В этом случае следует заменить его на новый вместе с радиатором самой печки.
2. Сломался верхний патрубок. Из-за его расположения в автомобиле, этот патрубок очень легко нечаянно задеть. Он ломается и совершенно не пригоден для ремонта. Его также следует заменить на новый, после чего работа печки должна нормализоваться.
3. Мог выйти из строя блок управления печкой, он же контролер отопителя. Это станет заметно, если вентилятор будет плохо работать в положении 1 и 2. К сбоям в работе системы отопления может привести неисправный датчик температуры воздуха в салоне автомобиля.

Сильно засоренный или поврежденный радиатор отопителя является одной из основных причин плохо греющей печки.

Для того, чтобы печка всегда находилась в рабочем состоянии и не подвела в нужный момент, необходимо следовать нескольким простым советам:

1. Необходимо регулярно чистить радиаторы от различного вида засорений. Внешний радиатор можно очистить потоками сжатого воздуха, а при необходимости его можно снять и вымыть под струями воды. Внутренней радиатор очистится и пылесосом, если уровень загрязнения не очень велик.
2. При использовании не оригинального или просто не совсем качественного тосола не избежать наростов внутри каналов патрубков. Можно легко очистить радиатор не снимая его. Нужно просто поменять местами верхние и нижние патрубки и дать машине немного поработать. Также произвести очистку можно бытовой лимонной кислотой или использовать специальную промывающую жидкость. Чтобы такая проблема не возникала вовсе, рекомендуется менять антифриз не реже одного раза в год.
3. Срочной замене подлежит неисправный термостат. Если он заклинил в открытом состоянии, то печка не сможет полностью прогреть салон, а сам автомобиль будет греться дольше. Если же термостат заклинил в открытом состоянии, то это может привести к перегреву всего автомобиля, что повлечет за собой большой ремонт.
4. Если воздух из печки горячий, но его поток очень слабый, то, скорее всего, забился салонный фильтр. Использовать автомобиль без салонного фильтра не рекомендуется, так как вся пыль и микробы с улицы будут попадать напрямую в салон. Поэтому фильтр следует заменить на новый.
5. Система отопления будет работать плохо, если в ней образовались пузырьки воздуха. Это не страшная проблема, решить ее можно. Для начала следует попробовать выгнать воздух при заглушенном двигателе. Открыть пробку расширительного бочка, найти шланг от бочка к радиатору и попробовать переливать антифриз вручную. Если этот способ не подходит, то необходимо дать автомобилю поработать на холостом ходу.
6. Также нужно обращать внимание на рычаги управления заслонками самой печки. Если соскочил тросик или кран отопителя, это может быть причиной плохой работы всей системы.
7. Периодически следует смазывать подшипники на вентиляторе печки, а также очищать ее от пыли.

Если при температуре воздуха на улице -25 градусов, печка Вашего автомобиля прогревает салон до +16 градусов снизу и +10 градусов сверху, печка может считаться вполне исправной. Температура на задних сидениях автомобиля при этом должна составлять приблизительно +15 градусов. Наличие такого заметного перепада между температурой внизу салона и температурой вверху обеспечит комфортную поездку, как водителю, так и пассажиру.

Во избежание подобных проблем рекомендуется вовремя и тщательно проводить все профилактические мероприятия. Это позволит Вам наслаждаться спокойным передвижением в хорошо прогретом автомобиле. Вы защитите стекла от намерзшего слоя, благодаря чему передвижение станет более безопасным. Чем больше срок службы автомобиля, тем больше внимания требует его система отопления. Это касается всех автомобилей, независимо от страны – производителя.

Отзыв Kia Rio 1.5 (2004 г.)

Часть 3. Rio — 2 года спустя.

Очередной привет посетителям ресурса.

Навеяло мне что-то написать очередной отзыв. Сначала хотел дотянуть до 200 тыс. км. специально для людей, которые свято верят в переборку ДВС бюджетки на этом пробеге и полную разруху ходовки, но, чуется мне, это будет долго, с учётом нынешнего пробега.

Итак, что я имею: Kia Rio 2004 г.в. с пробегом 193593 км на данный момент. Личный пробег за 2 года 109627 км. С момента написания последнего отзыва 8 месяцев и 38237 км.

Машина перешла в эксплуатацию «выходного дня», потому как появился рабочий автомобиль.

Общая информация:

Чего-то сверхъестественного не произошло. На ремонтах я не разорился и намёков на это нет. В июле съездили в давно запланированный отпуск на отечественные юга

1300 км в один конец. Перед поездкой подготовился: заменил масло, колодки, проточил тормозные диски, отбалансировал колёса.

В те дождливые дни первые лучи солнца мы увидели , лишь преодолев расстояние в 400 км. По дороге оценил «качество» региональных заправок и узнал коэффициент работы радиатора. Заправлялись на Lukoil, Газпромнефть, Роснефть. Началось всё перед заездом на платную дорогу по М4 «Дон». Топливо близилось к нулю и машину начинало на ходу подёргивать. Так как в баке было не более 8 литров , то списал всё на скорость , с которой мы ехали , и возможно не горящую лампу минимального остатка. Заправились. Воронежскую область, в местах ремонта, временами пролетали на больших скоростях, обгоняя десяток авто. После проезда ремонтов дорог на одном участке позволили себе некоторую вольность и разогнались. У первой машины 170 км/ч на навигаторе, у меня 160 км/ч. Далее, искатав 3/4 бака , машина снова начала дёргаться. Тут у меня уже сомнений не возникало. В очередной раз заправились до краёв и двинулись дальше. Беда в том, что я взял в дорогу всё: и ремни, и колодки на всякий случай, и масла на долив, и масляный фильтр. Даже фильтр топливный купил. Но с собой забыл по каким-то причинам положить. Летим дальше, успешно прошли КПМ «Кущевская», ремонт дороги, где пасутся местные П**Р`ы и снова летим.

В 23:35 мы в Краснодаре, у родственников на ночлеге. Утром ранний подъём и едем дальше. Следующая беда меня поджидала на серпантинах. Поднимаясь в очередную горку я ощущаю , что становится жарковато в авто , и смотрю на приборку. t ДВС близится к кипению. Лёгкий шок, открытие окон и включение печки. Через пару минут всё в норме. Потом, на очередном обгоне, чувствую снова уже знакомое подёргивание машины. Чем дальше едем, тем больше дёргается. Дошло до того, что ползу на первой с аварийкой по обочине, потому что более 1/3 нажатия на педаль начинает втыкаться носом в асфальт. Кое-как вытянул горку, остановился для оповещения ведущей машины. Перкур и снова едем дальше, только я теперь иду первым. И тут как на зло она не то , что едет, а летит. Гора — не гора, всё равно. Но через полчаса проблема снова вернулась. Опять заехали на заправку — 33 литра до краёв. Ещё через полчаса были на месте. За время отдыха я забыл о проблеме.

В Воронежской области, где ремонт дороги, она снова ко мне пришла, только несколько хуже, чем до этого. 1/4 газа — едет, чуть больше — клюв в землю. О резвом разгоне и обгоне не могло быть и речи. На обеденном привале после Воронежа снял все трубки с топливного фильтра, чтобы хоть как-то слить каку из него. Хватило где-то на 15 км. Так как уже темнело, температура воздуха падала, то проблема приходила ко мне реже. На спусках приходилось глушить мотор. И так до Тульской области. Выжег до суха бак и заправился до полного свежим бензином. До дома доехали. Несколько дней покатавшись без проблем, поднялась уличная температура и «недуг» опять вернулся. Совсем разозлившись я снял насос, фильтр и. То , что было в сетке топливного насоса , я кроме как кирпичами назвать не могу. Заменил сеточку, фильтр и вуаля! Через несколько дней промыл инжектор с заменой свечей и чуть позже ВВ проводов. Снова ездим и радуемся. Радиаторы посмотрел. Мойками тупо замяли соты и воздушный поток не тот, который требуется.

Далее мелочёвка, типа сгоревших лампочек в подсветке приборов и на следующий день в подсветке кнопки заднего дворника.

По осени поменял передние рычаги, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора и сайлентблоки продольных рычагов. Чуть позже тросики ручника с задними подшипниками. От югов потекла смазка на обоих и в последствии один загудел. Всё собрал, осталось накинуть правый подшипник и барабан. На этом месте срывается резьба на гайке и на цапфе. На следующий день покупка новой цапфы, гайка была, всё собрал. Так и ездим по сей день без каких-либо проблем и намёков на них.

Технически нужно подготовить автомобиль к лету, т.е. заменить радиатор кондиционера (сильно замяты соты), радиатор охлаждения (то же самое. При замене ГРМ поменяю), тормозные диски и ГРМ на 200 тыс. км. Это всё.

По салону:

Всё забываю написать про некоторые вещи, которые удобны и редко встречаются на бюджетных авто. Регулировка сиденья водителя в двух положениях, поясничная подпорка спинки сиденья. Лючок бензобака открывается рычажком из салона.

По электрике:

Есть приятные мелочи, такие как: пищалка не пристёгнутого ремня, открытой двери. Отключение электропитания всего, вытащив ключ зажигания из замка. Регулируемая пауза дворников. Иногда не хватает подсветки бардачка.

Как и раньше, со сколами, но без намёка на ржавчину. Пару месяцев назад в заднее левое крыло «приплыла» бабуля, долго метаясь между рядами, решила совокупиться с моей Рио. Царапины на лючке бензобака и крыле, усугублённые грязью на машине. Дедушка, сидевший рядом с бабушкой, рассчитался на месте. Неприятно. У тёщи в этот день был юбилей.

Лобовое всё ещё держится, принимая новые сколы, но без трещин. 3-тьфу.

Ходовая:

Сначала хотел поменять передние стойки с опорниками для профилактики, но, прикинув свой нынешний пробег, понял , что до весны по-любому хватит, а дальше по состоянию. Кстати, стойки до сих пор родные =)).

А всё остальное по-старому. Более мне добавить нечего. Двигатель шепчет, бенз потребляет как и раньше. Доливки масла не требует. Гидрокомпенсаторы не стучат. Ролики не гремят. Генератор трудится, не требуя внимания к себе. Кондей пашет без нареканий. КПП переключается чётко, без глюков. Электрика работает. Заднюю балку не скрутило.

• Надёжный, мало требующий авто
• Копеечные з/ч и в наличии
• Не привлекающий внимания на дороге, но безупречно выполняющий свои обязанности

10 причин почему не греет печка, и дует холодным воздухом

Всем привет как вы уже заметили близится зима. И очень не хочется ездить в автомобиле с холодным салоном. Нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон за 10-15 минут. Что же делать, если печка автомобиля плохо греет или совсем дует холодным воздухом, рассмотрим причины в данной статье.

Приближается зима, холодно в салоне.
Кто-то скажет не беда, езжу в балахоне,
Как же победить мороз, чтоб не начался невроз,
В интернете вы набрали, данный греющий запрос.

Давайте по порядку первая причина почему не греет печка это вентилятор, это одна из самых банальных причин. Если вентилятор не работает, значит, просто тёплый воздух не будет задуваться в салон. Конечно же, радиатор печки будет нагреваться но этого не достаточно, чтобы хорошо прогреть салон. В таком случае нужно проверить предохранитель вентилятора, и если нужно заменить, Если предохранитель в порядке, то нужно заменить вентилятор.

1. Вентилятор печки

2. Уровень охлаждающей жидкости

Вторая причина это уровень охлаждающей жидкости, в случае необходимости нужно долить жидкость.

3. Завоздушивание системы

Третья причина это завоздушивание системы охлаждения, нужно устранить, а также найти, откуда воздух попадает в систему.

4. Радиатор печки

Четвёртая причина это радиатор печки, возможно, он забит. Причин может быть несколько первая это неправильное смешение жидкостей. Вторая причина это то, что заливали воду. Вода вызывает не только коррозию, но и образовывает накипь на стенках. И третье это когда устраняете течь радиатора при помощи герметиков. В таком случае нужно либо промывать систему охлаждения, либо менять полностью радиатор.

5. Неисправный термостат

Пятая причина плохой работы печки это неисправный термостат. Если у вас с самой печкой всё нормально вентилятор работает, а печка совсем не греет, то возможно дело в термостате. Так как при неисправном термостате жидкость циркулирует по большому кругу. Решается только заменой термостата или термоэлемента.

6. Неисправная помпа

Шестая причина это неисправная помпа двигателя. Помпа это, по сути, такой насос двигателя, который прокачивает жидкость по системе охлаждения, а также для обогрева салона. Решение одно нужно менять помпу.

7. Прокладка ГБЦ

Седьмая причина это пробита прокладка головки блока цилиндров. Если эта прокладка пробита, то охлаждающая жидкость будет проходить в цилиндры или в глушитель. Из глушителя будет валить белый дым. В таком случае нужно срочно менять прокладку ГБЦ, а иначе можно уничтожить двигатель автомобиля.

8. Крышка расширительного бачка

Восьмая причина это крышка расширительного бачка в случае необходимости нужно заменить на новую.

9. Работа регуляторов воздуха

Девятая причина это нужно посмотреть, как работают регуляторы воздуха, возможно, они не открывают до конца. Или вообще слетел тросик. Также нужно посмотреть, как работает переключение положения заслонок.

10. Грязный салонный фильтр

И десятая причина плохой работы печки это грязный салонный фильтр. Из-за грязного фильтра уменьшается поток. Тоже нужно заменить на новый.

Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины и неисправности плохой работы печки. Также хочется добавить, что во многих случаях виновником плохой работы отопителя становится термостат, так что обратите на него внимание.

10 причин, почему не греет печка автомобиля (видео)

Правильно пользуемся современными климат-системами

Хорошо настроенная климатическая система ― инженерный шедевр. Учитываются даже такие нюансы, как используемая в то или иное время года одежда.

Правильный микроклимат в салоне автомобиля ― это не только вопрос комфорта. Если температура в кокпите повышается с 25 С° до 35, время реакции водителя увеличивается примерно на 20%. Например, фирма SEAT считает, что «перегретый» водитель опасен в той же степени, что и пьяный с содержанием алкоголя в крови 0,5 промилле. Кроме того, климатические системы помогают держать чистыми окна. Всё это вопрос не только уюта, но и безопасности.

Парадокс заключается в том, что мощности отопителей и кондиционеров достигают 8–10 кВт, тогда как для поддержания комфортной температуры человеческого тела необходимо в 50–100 раз меньше. Дело в том, что основную энергию приходится тратить на нагрев или охлаждение самого автомобиля, в частности элементов интерьера. Около трети поверхности тела пассажира соприкасается с сиденьем ― именно поэтому подогрев или вентиляция (охлаждение) сидений при малых затратах энергии дают большой эффект. Но климатическая система в любом случае должна подавать в салон не менее пяти-десяти кубометров воздуха в минуту, в зависимости от размера машины.

Считается, что в салоне наиболее комфортна температура от 18 до 22 С°. Это среднее значение, потому что ближе к полу должно быть на пять-восемь градусов теплее, чем в области головы. Такова физиология. Не зря бабушка надевала вам в детстве тёплые носки: греть надо прежде всего ноги. А охлаждать летом эффективнее всего грудь, спину и руки. Поэтому при отоплении основной поток горячего воздуха должен быть направлен вниз, а холодный напор летом ― в центральные дефлекторы. Кстати, с их помощью наиболее эффективно остывает и задняя часть салона.

Цифры, задаваемые вами на автоматическом климат-контроле, ― всего лишь некий условный индекс уюта, а не точная температура в градусах Цельсия. В разных частях света у людей свои привычки и представления о комфорте, и автопроизводители это учитывают. Одна и та же фактическая температура в салоне может соответствовать 20–22 «градусам», выставленным на пульте европейского автомобиля и 22–24 «градусам» ― в машине азиатского бренда. Поэтому пересев из Фольксвагена в Nissan, не удивляйтесь, что будете замерзать при привычной цифре «22» на дисплее.

Ручное управление направлением обдува ― тоже в некотором роде иллюзия. Даже если речь идёт об автомобиле с прямым механическим управлением «печкой», например, перевод рукоятки в положение «в ноги» означает лишь то, что вниз пойдёт основной поток. Десять-двадцать процентов воздуха всё равно будет подаваться на лобовое и боковые стёкла, чтобы они не запотевали, а разница температур между верхними и нижними слоями не стала дискомфортной. Сейчас почти все «печки» и «кондеи» достаточно мощны, а разница между плохими и хорошими системами заключена именно в нюансах подобных тонких настроек.

Раздельный климат-контроль ― безусловный плюс. Однако под одним и тем же названием скрываются системы разной степени совершенства. В бюджетных машинах можно индивидуально менять лишь температуру. Водитель, которому нужно разморозить боковые стёкла, неизбежно заберёт тепло от ног пассажиров. Продвинутые системы позволяют позонно управлять также направлением и интенсивностью обдува. И даже тонко настраивать разницу температур по слоям.

«Лицо» климат-контроля ― его пульт управления. Мы считаем, что он должен быть организован логично и рассчитан на руки в перчатках. Хорошо, когда даже в автоматическом режиме на дисплее показывается, куда и как дует климатическая система, а не просто горит Auto ― это спасает от лишних манипуляций. Для России особенно важно, чтобы легко было на ощупь включить рециркуляцию воздуха ― вероятность «упереться» на шоссе в дымящий КамАЗ или карбюраторный пазик, не имея возможности обогнать их на протяжении нескольких километров, очень велика. Спасение от сажи и вони в салоне ― только в закрытии заслонки рециркуляции.

Даже простейшие автоматические системы имеют датчик солнечной радиации, потому что когда солнечный свет попадает на кожу, наше восприятие температуры меняется. В более дорогих автомобилях таких датчиков может быть несколько. А ещё инфракрасные сенсоры запотевания стёкол (лобового и передних боковых), качества воздуха, содержания углекислого газа в салоне, информация от навигационной системы, например, о тоннелях… Продвинутые системы оценивают температуру в разных местах внутри блока HVAC. В общем, температура в салоне на самом деле постоянно меняется ― но если климат-контроль настроен классно, мы этого не замечаем.

В большинстве автомобилей климат-контроли работают адекватнее, чем среднестатистический водитель, управляющий микроклиматом вручную. Я регулярно езжу в такси, и, по моим наблюдениям, лишь единицы шофёров понимают, что и как нужно делать. Самые распространённые ошибки ― подача горячего воздуха не в ноги, а вверх и полное отключение вентилятора. Недостаток воздухообмена и неправильное распределение температуры в салоне ― прямой путь к утомлению и той самой потере адекватного времени реакции. Смысла в выключении вентилятора ― ноль: климатическая система фактически перестаёт функционировать вовсе.

Поэтому самый важный совет: не мешай машине работать! Выставить комфортный индекс температуры, нажать кнопку Auto и ничего не трогать. Но сначала надо позволить автоматике работать максимально эффективно ― открыть все дефлекторы, не заслонять датчики и не открывать окна и люк. Правда, если нежарко и нет опасности запотевания стёкол, можно вручную отключить кондиционер. Многие современные компрессоры регулируются по производительности плавно и не увеличивают расход топлива так драматически, как было лет 20 назад. Однако физику не обманешь: несколько процентов роста расхода всё равно «кондей» даёт.

Современные блоки HVAC (Heating, Ventilation, Air conditioning) ― то есть собственно «комбайны», готовящие и поставляющие воздух в салон, ― рассчитаны на постоянное использование кондиционера. Понятие «кран печки» фактически ушло в прошлое ― на большинстве машин охлаждающая жидкость циркулирует в радиаторе отопителя и зимой, и летом. Порой отопитель последовательно «врезан» в малый круг системы охлаждения, через него проходит вся жидкость, и на морозе «печка» начинает греть раньше и сильнее. Так сделано даже на вазовских машинах. Но летом раскалённый радиатор, пусть и перекрытый заслонками, тоже частично подогревает забортный воздух ― и рука тянется к кнопке A/C.

Вообще, отапливать автомобиль проще не становится. Чем эффективнее и экологичнее оказываются современные двигатели, тем меньше тепла они отдают. Чтобы скорее протопить салон, приходится идти на хитрости ― играть опережением зажигания, использовать частичную рециркуляцию воздуха и более дорогие паяные радиаторы. Эффективны электрические догреватели, некогда применявшиеся только с холодными дизелями, а сейчас необходимые и для экономичных малообъёмных турбомоторов.

Это вовсе не спиральные ТЭНы, как у бабушки на даче, а так называемые PTC-резисторы, где PTC переводится с английского как «позитивный температурный коэффициент». Нагревательный элемент изготавливается из легированной поликристаллической керамики на основе титаната бария, а смысл в том, что его производительность сама меняется в зависимости от температуры. Работают они при температуре около 270 С°, а КПД может превышать 90%! Обычно в легковушках применяются PTC-догреватели мощностью около одного-полутора киловатт.

Чисто конструктивно блоки HVAC почти не меняются, но совершенствуются в мелочах. Например, работают всё тише и эффективнее ― благодаря бесщёточным электродвигателям вентилятора, установленным на мягких опорах, а также специальному покрытию дефлекторов. Системы старт-стоп вынуждают применять испарители кондиционера с термоаккумуляторами ― запаянными трубками с жидкостью, встроенными в соты: чтобы прохлада была доступна и какое-то время после выключения двигателя. Всё чаще используются дефлекторы, в которых можно менять не только направление и интенсивность потока, но и его «фокусировку».

Новые подходы появляются разве что в связи с распространением электромобилей. Здесь от климатики требуется экономичность. Пяти минут работы шестикиловаттного отопителя автомобиля Tesla Model S достаточно, чтобы «украсть» примерно три километра запаса хода. Вместо традиционных систем есть смысл использовать «тепловые насосы», то есть «кондиционер наоборот».

Экономить начинают даже в мелочах: автоматика активнее использует режим рециркуляции, чтобы не тратить энергию на приведение «в должный вид» воздуха с улицы. Есть системы, отключающие воздухообмен в тех или иных зонах кузова, если там никто не сидит. В целом ― хорошо, когда важные системы автоматизируются и забирают у водителя часть рутины. Проблема только в том, что полностью адекватные климатические установки встречаются разве что в премиальных сегментах. И дело не только в числе датчиков или мощности РТС-догревателя ― но и в настройках, и в опыте автопроизводителя. Поэтому нажимая кнопку Auto, не теряем бдительности.

Киа рио не работает печка

Стукнешь — работает, стукнешь не работает — это щетки.
Мотор по экзисту посмотри, возможно получится сравнить.
померь его, он же под бардачком стоит, размер будет и спроси у Тимофея.
по экзисту не знаю как найти — и где искать этот мотор. А что за щётки, может возможно заменить в гаражных условиях (чтобы не заказывать), ну например приколхозить щётки от другого авто.

Доктор — спасибо,
если со щётками не получится — буду заказывать.

по экзисту не знаю как найти — и где искать этот мотор. А что за щётки, может возможно заменить в гаражных условиях (чтобы не заказывать), ну например приколхозить щётки от другого авто.

Доктор — спасибо,
если со щётками не получится — буду заказывать.
Собственно любой электромотор, сотоит из ротора (вращающаяся часть) и статора (неподвижная часть). Принцип работы электромотора, взаимодействие электромагнитных полей ротора и статора. для того чтобы поле ротора менялось, на роторе есть контактное кольцо к которому припаяны провода от обмоток ротора. По кольцу ездят две щетки — такие черные кубики, с проводками. часто проблема в из заедании, если например — пружинка обеспечивающая прижим щетки к кольцу, ослабла. Проверь еще заклинивание ротора, возможно гдето не хватает смазки.

Вчера проявились симптомы как у топикстартера (мотор печки остановился, стукнешь — работает), сегодня мотор встал, сначала появился посторонний шум и вибрация, на стук не реагировал.

Вскрытие показало износ коллектора под щетками, глубиной около 1.5 мм. местами чернота (сгорела медь) видимо когда мотор встал. Сами щетки изношены клином, но не заедают. После чистки коллектора нулевкой, мотор вроде бы заработал, но думаю, что это не на долго.

На корпусе следующая маркировка:
J97A-LHD
на пластике
ALGA->220W
J97A-LHD
F00S320588
F00S330018
Вот часть фоток, не мои
http://www.bildelsbasen.se/?index=default&link=item&company_id=23&post_id=18992124#
http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/122/bil/lgnr/517970_1.jpg&width=370&height=&width=&height=
http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/122/bil/lgnr/517970_2.jpg&width=370&height=&width=&height=

Вот код для Мазды UJ06-61-B10, цена 8250 р.
А вот на Форда 3 943 242, цена 10500 р.

На разборке (Автолом на Осташковском) моторчик найти не удалось.
Может кто уже сталкивался, что делать?
Искать мастеров и ремонтировать или покупать новый.

Евгений,
ну прочитай внимательно тему 🙂
Речь идет о покупке моторчика б/у с машины с пробегом 8000 км у некоего Тимофея. Так вот, намекаю, что этот моторчик до сих пор ездит в багажнике LandCruiser у того Тимофея и ждет своего нового владельца. :bi:
Все хорошо, только у меня машина 2006 года.
На Вашем моторе от BT-50 маркировка соответствует этой:
J97A-LHD
на пластике
ALGA->220W
J97A-LHD
F00S320588
F00S330018

Мотор в пластике с крыльчаткой выглядит также?
http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=http://image.fbt.se/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/122/bil/lgnr/517970_1.jpg&width=370&height=&width=&height=

Дык,нибудь кто, установил на практике, моторы печек взаимозаменимы,ОЛД с НЬЮ

По теории номера разные:

У меня такой косяк был как у автора. Разобрал все. До моторчика там не долезть(запаяно все), но я все почистил и смазал. Все работает уже 2 года. Разбирается все не сложно.
вот. — вопрос в том как все это смазать.

в холодную погоду моторчик сверестит/жужжит пока не нагреется.
в общем вынул его, снял с вала стопорное колечко, а крыльчатка не снимается.

кто и как разбирал его? подскажите, пожалуйста. или может смазать можно не разбирая?:bk:

вот. — вопрос в том как все это смазать.

в холодную погоду моторчик сверестит/жужжит пока не нагреется.
в общем вынул его, снял с вала стопорное колечко, а крыльчатка не снимается.

кто и как разбирал его? подскажите, пожалуйста. или может смазать можно не разбирая?:bk:
Вэдэшкой это место где стопорное кольцо стояло, затем держишь за крыльчатку и по валу постукиваеш слетает, снимаешь заднюю крышку, вытаскиваешь три резиновые заглушки симаешь заднюю жлезную крышку, можно не разбирая через отверстие оценить состояние колектора и щёток, и продуть воздухом через отверстия грязи там много накапливается.
Свой сегодня разобрал подумал щётки оказывается колектору кирдык проточило щетками до самой изоляции поездил по мастерским не востановить заказал от санёнга

Вчера получил мотор печки от санёнга, сегодня установил есть нюансы, вращается против стрелки на крыльчатке в отличии от родной если запустить в обратную сторону рёбра крыльчатки не будут нагнетать воздух, установил старую крыльчатку всё впорядке работает, всё подходит даже очень просто собран и установлен в кожух в отличие от родного.Заодно всё под кондеем почистил от листвы и мусора.

Если не затруднит, напишите номер мотора от «санёнга» для заказа в магазине.

а как там вообще вентилятор выковыривать из под кондционера наружу?
в руководстве написано, что нужно сначала полностью отсоединять кондиционер и опустошать систему.
да и сам лазил смотрел — вентилятор стоит под кожухом конционера, который жестко сидит на металлических магистральных трубках . или хитрость какая-то есть?

Конечно хитрость есть))).Короткой отвёрткой три самореза кожуха вентилятора открутить вот и вся хитрость:bk: