Не заводится тойота витц

Мороз! Проблемы запуска.

Oleg1009:
Личные наблюдения. Машина у меня уже два года, т.е. эксплуатирую вторую зиму. Двигатель в отличном состоянии — компрессия, отрегулированы клапана, масло 0w40 (так как живу не в Одессе))), новый аккумялятор, новые свечи. Машина уверенно заводится до -24-25, ближе к этим значениям на второй раз. После первого вращения стартером машина заводится и через 2-3 сек. глохнет, на второй раз — все завелась. К значениям -27 появляются проблемы с заводкой ( при условии, что температура не была ночью -35-40. Приходится мотать стартером несколько раз, молясь, чтобы не залило свечи кратковременным вращением стартером с характерным неустойчивым схватыванием двигателя до устойчивого схватывания. К -30 подходить к машине можно с уверенность 30 на 70 процентов, что не заведусь, при том успешность запуска двигателя — 30%. У жены автомобиль Тойота-Витц (Ярис) — так вот — завожу машину спокойно в -32. Всю зиму не разу не залил свечи при заводке Витца, в отличии от Хонды. В чем дело — не понятно? Особенность конструкции двигателя? Но, отлично понимая, что пользуясь простыми NGK на Хонде и иридивыми свечами на Витце, что + на стороне Витца. Но, свечи то новые, и что после заливки их бензином и прочистки завестись уже не могу и при -20 на хонде. При этом при при проверке свечей после неудачной экстримальной заводке на стенде — свечи работают очень плохо, при замене на новые — заводится с полпинка. Не подумайте, что попались липовые свечи — покупал в разных магазинах и сталкивался с такой проблемой не первый раз и проблема возникает это только при низких температурах. Поэтому в обращении к своей Хонде сделал вывод — не подходить к Хонде, если на улице ниже -25, иначе вскоре получишь стебатню и затраты на новые свечи. А эксплуатировать иридивые свечи зимой не решаюсь, так как затраты на них будут намного выше, а уверенности в долгой их работе в таких условиях нет. Прошу не пинать — повторюсь — личные многострадальные наблюдения с иногда обмороженными пальцами)))

Lupus:
-25 и -30 . к серванту не подхожу. езжу на Хонда Джазз, благо не продал еще. Потому что заводится сам в любой мороз. Думаю потому что 8 свечей.
Но подобный мрак в плане запуска двигателя бесит. А у кого есть опыт эксплуатации с Автозапуском — нет проблем?
Еще раз спрошу — есть или нет какого датчика температуры чтобы нагреть его (рукой, спичкой, феном) и машина завелась?

Oleg1009:
Бесит, то что со стоянки выезжают седаны в -30 без Вебасто и прочих котелных приблуд, а к паркетнику 4 ВД в лице Хонды СР-В, покорителю зимних дорог, ниже -25 сташновато подходить. И самое главное панацеи к этой проблеме я думаю, нет. Как мне уже многократно говорили — особенность большинства Хонд. Хотя вчера наблюдал, как при -29 завелась Хонда Фит.

Oleg1009:
Ну а с Автозапуском какие прблемы. Запрограмировал -любую температуру — у меня с шагом 5 градусов до -25. Поставил на -15 или -20, машина как охладилась до -20 и завелась ( и заводится как зарядка аккумулятора падает). Только она работает у меня максимум 12 минут ( и прогреваться не успевает) — получается, что колотить будет всю ночь при температуре -35. А расход на таком прогреве — сам понимаешь. Но и причина еще в том, что многократные недопрогревы двигателя при низких температурах чреваты к образования конденсата и дороготоящему ремонту. В паралельной ветке такая беда уже была

JonyM:
В морозы лучше оставлять на автоподзаводе, однозначно, не смотря на то что у меня с маслом 5w40 до -28 заводится, если тепмпература падает ниже 20, ставлю на прогрев ч-з 4 часа, потому как видел на что похоже масло при -30.. и как этот вазелин выдавливает прокладку масляного фильтра тоже прочувствовал..
Ч-з 4 часа, по 15 минут, (не забыть выключить печку), проверено при морозах ниже 30.. хватает вполне и бензина не так много съест 😉

Toyota vitz не заводится!- За рулём — Форум на mallsspb.ru

СЕЙЧАС вам имеет смысл найти соседа или друга, который на буксире тойота витц не заводится ваше авто в какой-нибудь теплый бокс. Во-вторых, если аккумулятор обычный не гелевыйпроверьте плотность электолита. Зимой она должна быть 1, Если у вас электролит уже бодяжен до летнего 1,27 долейте его зимним, подняв плотность в некотрых магазинах можно прикупить слаборазведенный плотностью 1,33 — тогда можно просто спринцовкой откачать из аккумулятора старый и долить такого — как раз хватит чтобы поднять плотность с летних 1,25 до 1, В третьих, при запуске в сильный тойота витц не заводится сперва просто проверните двигатель, не запуская.

Для этого нужно нажать газ до упора «мозги» при этом отключают подачу топлива и, не отпуская педаль, включить стартер. Когда мтор сделает несколько оборотов — отпустить педаль, продолжая держать стартер, и контроллер мотора подаст в форсунки топливо для запуска.

НО — если вдруг аккумулятор не сможет провернуть мотор — дмайте, что у вас не. Самое вероятное — слишком густое не рассчитанное на такой мороз масло.

Причем не только в моторе, но и коробке в АКПП нет возможности отключить коробку от двигателя, на механике это можно сделать, выжав сцепление. Как выяснитьчто случилось?

Практически на всех движках есть система самодиагностики, но запускается она или перемычками в диагностическом разъёме или манипуляцией ключрм зажигания вкупе с педалями. У всех машин по разному, тут только через мануал.

Метод не процентный. Более надёжно диагностирование на компьютере или сканере, но это только в автосервисе и там где есть соответствующее ПО.

Ещё раз обращаю внимание на следующий момент. При включении зажигания просто обязан загореться Энжин чек.

Toyota Vitz 1.3 5дв. хэтчбек, 87 л.с, 4АКПП, 2005 – 2010 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Читать еще: Замена изношенного подшипника первичного вала КПП

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические параметры Toyota Vitz 1.3 / Тойота Витц в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 87 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2010 г.

Двигатель не заводится. Cтартер не крутит. Toyota Yaris

Не заводится двигатель, после длительной стоянки (5-6 часов), диагностика ничего не выявила. Время заведения каждый раз растет от 5-10 минут до 1,5-2 часов, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ , КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ,

машина новая пробег 800 км,

Разумеется, к дилеру. Ничего не ковыряйте самостоятельно. Проблема в топливной системе или электрике. Вариантов масса. звоните дилеру, записывайтесь на посещение сервиса.

nubarashen: Здравствуйте. И мнееее пожалуйста подскажите. Я новичок, купила ярис 2000 года, всё отлично. но иногда бывает глохну сама (опыта нет) так вот , обычно при правом положении руля после того как она заглохла, просто умирает. И заводится только от прикуривания. За 2 месяца уже третий раз, может это секретка какая?? да ключей только один комплект и сам брелок разломан. Подскажите с чего начать и куда обратиться. #

Опишите проблему более подробно. Как незаводится? Стартер крутит? Что происходит при правом положении руля? Если в правом не завелась, то в левом заводится?

Какой пробег у машины? Топливный фильтр менялся?

nubarashen: to Messir: Здравствуйте, пробег 150 000, покупала на рынке, а они сказали, что всё поменяно, поэтому трудно сказать меняли топливный фильтр или нет. мне почему то кажется, что это иммобилайзер, т.к. брелок на ключе сильно разломанный. её вообще не так просто завести. вставляю ключ, завожу до середины и жду пока погаснет иммобилайзер ( индикатор секьюрити )только после этого можно заводить окончательно . сегодня ездили на сто, там делали диагностику, сказали, что проблема с генератором, проверили напряжение показывало было около 13, сказали, что недостаточно для подзарядки аккумулятора. предложили перебрать генератор и купить новый аккумулятор. и потом проблем не будет. но при покупке машины мы уже смотрели и проверяли, нам сказали, что заряд хороший. но мне кажется она тогда бы чаще не заводилась или глохла сама по себе если бы были проблемы в генераторе. #

Вы так и не ответили, крутит ли стартер.

имеет смысл перебирать генератор и менять акб, если при исправном стартере он (стартер) крутит еле-еле.

Если же стартер крутит бодро, то акб ни при чем.

Что значит «завожу до середины»? Машину можно либо заводить, либо нет. Нельзя быть немножко беременной. Если Вы имели ввиду поворот ключа, то первое положение — это включение зажигания, далее — стартер. При включении зажигания должны загорется все индикаторы на приборной панели.

Отзыв владельца Toyota Platz (Тойота Платц) 2003 г.

Toyota Platz , 2003 г.в.

Год выпуска: 2003

Еще раз о «холодных» пусках ДВС.

Уже весна и эта тема, возможно, будет не очень актуальна, но хотелось бы рассказать про один случай. Оговорюсь сразу: фотографий авто не делал, было не до этого. Да и авто собственно очень распространенное.

В декабре одна моя знакомая дама решила помыть двигатель на своей машине. Забавно, да? Конечно раньше, до морозов это никак сделать было нельзя. Авто — обычная праворулька, Тойота Платц 2003 г. в. (ДВС 1-NZ 1, 5 16 кл. 110 лс). Двигатель вымыли хорошо, на мойке с химией. Все как надо. На следующий день машина перестала заводиться. Кому в таких случаях будет звонить девушка? Конечно старым проверенным друзьям. Позвонила, приехал, смотрю. Все работает, стартер не крутится. Смотрю по цепи питания стартера, нашел. Окислились контакты реле стартера. Такая коробочка с правой стороны под капотом (и в ней реле синего цвета). Коробочка была не плотно закрыта, при мойке попала влага, вот контакты и окислились. Собственно ничего страшного, вытащил, зачистил, просушил разъемы тепловым пистолетом и поставил реле на место. Цепь появилась, казалось бы, все нормально, заводи машину. Так я и сделал. Поворачиваю ключ в замке зажигания, стартер начинает проворачивать двигатель, и в этот момент, раздается сильный хлопок под капотом и вслед валит дым. Выключаю зажигание, вынимаю ключ из замка и в полном недоумении открываю капот.

Когда учился в университете, на партах иногда студенты писали разные стишки. Почему-то, один из них всплыл в памяти.

«Я иду по асфальту, ноги в лыжи обуты,
То ли снега здесь нет, то ли я е. »

К сожалению, дальше не так красиво.

Ну, вот поднял капот стою и думаю: то ли снега здесь нет, то ли лыжи не едут. Впускной коллектор на двигателе разлетелся в мелкую крошку. Осталась только часть его верхней стенки. Тут еще хозяйка авто. Попробуйте в такой ситуации объяснить даме, что только почистили контакты реле стартера. А машина стоит на улице, на стоянке на окраине города — считай в поле, на улице декабрь, мороз порядка 20 градусов и еще с ветерком.

Читать еще: Ремонт двигателя Ниссан Примера (Nissan Primera)

Вот такой случай. Полностью исправная машина, проверенный японец. Тойота Платц 2003 г. в. ДВС 1-NZ 1, 5 (16 кл. ). При холодном пуске двигателя взорвался впускной коллектор.

Попробуем разобраться. Не было цепи стартера, соответственно он не крутился, и не было вращения коленчатого вала и всего ГРМ. При этом включалось зажигание, работал бензонасос и открывались форсунки. Топливо поступало в цилиндры. Очень вероятно, что в каком-то из цилиндров положение поршня было таким, что оказались открыты впускные клапаны. Таким образом, топливо могло попасть во впускной коллектор. Соответственно, при запуске топливная смесь воспламенилась и в коллекторе в том числе.

Подобная ситуация вряд ли возникла бы в теплое время года, бензин не накопился бы в коллекторе – попросту испарился. А вот зима, есть зима. Так сказать холодный пуск. Или может быть при запуске мне нужно было нажать до упора на педаль и полностью открыть заслонку7 Возможно, тогда коллектор удалось бы продуть. Хотя, берет сомнение подобного действия. Неизвестно сколько раз до меня хозяйка авто включала и выключала зажигание и, соответственно, сколько в коллекторе накопилось бензина? Но факт остается фактом – при пуске ДВС взорвался впускной коллектор.

Могу предположить, что подобный случай не является единичным. Кто-то наверняка оказывался в подобной ситуации. Со мной же такое случилось впервые, да еще и на одном из самых распространенных японских авто (ДВС 1-NZ 1, 5 16 кл., 110 лс).

Простояв 3-е суток на стоянке, на 20-30–ти градусном морозе Платц замерз настолько, что не поддавался буксировки. Замерзла коробка и рулевое управление. Воспользоваться услугами авто эвакуатора посчитали бессмысленным. Стоимость доставки до ближайшего сервиса составила бы порядка 1200-1500 руб. Плюс далее стоимость работы по замене. Целый коллектор удалось найти на авто разборе. Он обошелся всего в 2500 руб. И было принято решение переставить его самим на месте. Пришлось опять оказать посильную помощь хозяйке авто: сломал машину — помоги сделать!

Переставил днем, когда температура на улице поднимается до -10-15 градусов. Далее вывернул свечи и прокалил их тепловым пистолетом. Платц долго не хотел заводиться, чихал и кашлял. Пришлось даже «прикуривать» от своего авто. Но все же завели. Некоторое время двигатель троил, потом нагрелся и заработал нормально. Ну конечно хозяйка авто была очень рада. Машина, наконец, завелась.

В завершение отзыва хочу отметить пару моментов.

Поразила установка датчиков температуры на блоке двигателя. Они установлены под впускным коллектором. Свободного доступа к ним нет. В случае замены, нужно снимать коллектор. По другому никак. Что другого места для них не нашлось? Ну а в целом двигатель очень простой, так же прост и в обслуживании.

Так же меня до сих пор поражает и сама возникшая ситуация — при холодном пуске ДВС взорвался впускной коллектор. Конечно, может это случайность и очень редкая. Но оговорюсь, ни на одной из Волг, с которыми ранее приходилось иметь дело, подобных ситуаций почему-то не возникало. Даже в самых жестких условиях эксплуатации. Троит, чихает, но все равно, в конечном счете, ДВС заводится, прогреваешь и можно ехать. А здесь.

[Закрыто] 3 года борьбы с Vitz — победа над глюками окончена!

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ 23 ] Просмотров: 850 [Закрыто]

1 Тема от vital_xbc 11.04.2017 10:56:56 (3 года 8 месяцев назад)

vital_xbc
Частник
Автор темы
Неактивен

Откуда: Взлетная Поляна
Стаж: 10 лет 9 месяцев
Сообщений: 23 301
Репутация : [ 223 | 26 ]

Тема: 3 года борьбы с Vitz — победа над глюками окончена!

В общем уже достаточно давно, в начале 2014года был приобретен с новосиба Vitz SZP10 2001года, толи с 5го раза толи с 6го раза удалось найти в нормальном внешнем состоянии всего за 150т, подвеска конечно была полуживая, много навесного в не очень хорошем состоянии, кондей и печка мертвые, все фары треснутые желтые и мертвы, комплектная шипованная превратилась в лысую летнюю, диски мятые и ржавые, спускали постоянно — докатать и выбросить. Но кузовщина целая, понятно что бампера двери и крылья уже восстанавливались неоднократно, геометрия в порядке, да и внешне все было очень неплохо. Самое главное второй движек проехал всего 100т. И когда-то был менян при пробеге машины в 300т, старый движек как я понял пристрелился — оборвалась цепь ГРМ. На текущий момент пробег кузова около 500т и только сейчас начали рыжеть пороги и крылья, а вот бампер задний уже давно рассыпается — шпакля с него отпадает кусками.

Все было хорошо буквально несколько месяцев, машинка радовала новую владелицу у которой права валялись с десяток лет.

Сразу умер стартер — бендикс сьело шлицы а щетки рассыпались и все закоротило к чертям. Поставили новый.

Затем расход бензина пошел вверх, особых изменений в стиле вождения не было, наоборот стал более спокойным, чем вначале.

Первым насколько я помню пристрелился генератор — убив за собой почти аккумулятор Titan Asia 55AH, напряжение плавно начало падать(никто особо не мерил) и ушло до 11В, а подшипники генератора выли все сильнее и сильнее, затем генератор замкнул 1 фазу — мост ушел в КЗ, щетки рассыпались, в конце концов машина перестала заводиться — аккум умер, одна банка потеряла плотность (1,1 вместо положенных 1,25-1,27) и ушла практически в обрыв.

Аккум был заменен на тюменский 55АЧ для азиатов. Контрактный генератор кое-как найденый умер через 2 недели — рассыпались щетки, умер реле-регулятор — напряжение временами подскакивало до 18В — реле регулятор перекрутил от старого умершего и щетки заменил.

Заменили в коробке полностью жижу ATF T-4 на свежую, через автомат ушло 8-9л не помню точно и жутко дорого вышло.

Заменили свечи на стандартные K16R-U-11 померли через 10т, изолятор пошел трещинами, поставил K16TT стало лучше. Не надолго.

Поставили очередные свечи Denso K16TT — проехали 5т и поплавился изолятор! Ну нихрена себе я думаю. Опять подделка.

Затем случился глюк — машину хрен остановишь обороты за 2000, тормозов нет — клапан VVTi умер. Непонятно из-за чего.

Затем пристрелился бензонасос — перестал развивать нужное давление, машина заводилась и глохла, порой глохла в движении, фильтр его тоже забился. После замены умерло уплотнительное кольцо — вместо оригинала продали какое-то гавно — расплавилось в бензине и превратилось в сопли. Заменили едем дальше, расход продолжает расти машина становится все тупее и тупее. свечи помирали все быстрее и быстрее — причины никто не мог найти и понять. Зимой троение и расколбас в пробках становился все сильнее. аж глохла порой.

Заменил свечи NGK на 2х контактные — расход упал ну примерно на 0,5л — машинка стала резвее, но все равно что-то не то, троит порой.

Потом зимой в пробке движек начал перегреваться аж вентилятор включался. Че за нахрен? Затем посмотрел в антифриз — напугался хлопья плавают и цвета ржавчины — думал охлаждение коробки проржавело. Заглянул на щуп в коробке — пронесло, в ATF нет антифриза, жижа розовая. Заменил на новый, заменил радиатор печки — забился насмерть, и термостат на новый. С системой охлаждения все стало норм.

Был проревезирован клапан VVTi, прокладка VVTi заменена, прочищена дроссельная заслонка полностью, пофигу, теплоизолировал трубу впуска, теплоизолировал корпус воздушного фильтра, все это давало небольшой временный эффект, а расход взлетал и взлетал, дошло до 13-16л. Машина хочет едет, хочет не едет, хочет заводится, хочет не заводится. В мороз вообще может не схватывать.

Затем заменил форсунки новыми — машинка стала резвее, но расход не упал вообще, вроде лучше стало. Заменил ДМРВ, заменил лямду, выбили катализатор спекшийся к тому моменту — все без толку, стало 12-13л! Ну думаю гавно какое-то приключилось опять, с али мне прислали не оригиналы. думаю все приехали — хана клапанам. Но замер компрессии дал 13 очей во всех горшках, а масло движек не ел нисколько вообще — как зальешь по верхней метке, так и остается, что внушало оптимизм на все еще долгую жизнь двигателя.

Заменил катушки зажигания на контрактные внешне в ИТС — стало чуток лучше, но опять все повторяется. Эффекта опять почти нет.
Заменил наконечники силиконовые катушек — похрену, ничего не меняется. Утром хрен заведешь, на холостом при прогреве колбасит.

Затем заменили цепь ГРМ — ну стало меньше троить на холодную — все равно пофигу, на горячую расколбас и троение. эффекта опять нет. Обнаружили треснутый шкив коленвала для навесного — старый был видимо, ну и болт сломался при выкручивании, закис наглушняк.
Тормоза становились все хуже — жена уже чуть ли не 2мя ногами давит, думаю что-то не то с вакуумной системой. Шланги все оказались в порядке. Особенно непонятно что скапливалось давление в баке — крышку снимаешь оттуда пшикает. Адсорбер оказался в порядке.

Читать еще: Nissan Terrano (1995 г

2х контактные свечи NGK прожили около 9т и померли — поплавились электроды. Тут я совсем разочаровался в DensoNGK.

Поставил с психу Brisk 3х контактные за 266ркомплект — думаю если менять раз в 5т самое оно. Что толку переплаивать. Стало получше расход умал на 0,5-1л опять проявилась какая-то динамика. Но все равно не до конца. Заводится плохо. Не едет. Троит пердит.

Сальники коленвала заменили вы этом году, прокладку клапанной крышки тоже. Менял подушки ДВС — похрену — колбасит.
Проверял отключением катушек — отваливаются 2й и 3й горшок по очереди.

И вот недавно решил все-таки проверить что с вакуумом. Затыкаю дроссель — а она не глохнет! Ну вот она причина многих бед — подсос воздуха, бедная смесь. Отчего постоянно выгорали свечи и были все разных оттенков в разных горшках. Прокладка впускного отпадает — там все очень плотно. Прислушался — сосет около отверстий форсунок мать их! А резинки нижние то я не менял, родные выглядели живыми, но уж больно мягкими. Шевелю форсунки снизу звуки и работа ДВС меняется. Заменил и все на новые проблемы как рукой сняло — ничего не колбасит, все ровно, пропусков зажигания нет. Вот такой забавный финал этой истории. резинки по 65рштука на форсунки и все.

На данный момент кузов с коробкой прошел более 500т км. Под клапанной крышкой ДВС чисто, хотя ему 205т.км. Интервал замены масла 5-6т.км. Предыдущие владельцы лили BP Visco 3000 10w40 в лето и Visco 5000 5w40 в зиму. Сейчас кормится разным w30.

Отредактировано vital_xbc (11.04.2017 12:25:42, 3 года 8 месяцев назад)

Некорректный дистанционный запуск Toyota Vitz 2010 г.в.

Замечена такая проблема,при плюсовой температуре в салоне, двигателя и окружающего воздуха, насрабатывает дистанционный запуск.Делает 4 попытки и в результате на экране ОСТ. Хотя слашен щелчок срабатывания втягивающего реле, а сам стартер не крутит. Зимой, при больших минусах такой проблемы не было. Обновил сам блок сигнализации, модуль 2can 2 lin до последней прошивки, а результата ноль. Подключение автозапуска и всего остального по CAN.

Ответы 28

Здравствуйте! При штатном запуске стартер работает исправно? Автомобиль заводится ключом или кнопкой запуска? Как реализован обход иммобилайзера?

Автомобиль с кнопкой, при штатном запуске вообще проблем нет. Обход иммобилайзера реализован по CAN. Проблемы с автозапуском именно при плюсовой температуре.

Хотя слашен щелчок срабатывания втягивающего реле, а сам стартер не крутит.

Вы уверены, что это щелчок втягивающего стартера? Ибо если щелкнуло оно, а стартер крутить не стал — проблема внутри него — внутри стартера (ну или внутри втягивающего). И это вступает в противоречие с

при штатном запуске вообще проблем нет.

Боюсь — без посещения специалистов Вам не обойтись. И рыть им всё равно придется начать вокруг. стартера. Ну а потом уже — вокруг цепей , обеспечивающих запуск мотора через сигнализацию (и стартер там задействован. )

По интернету мы нащупать — в чем дело — быстро не сможем. Будем заставлять Вас смотреть внимательнее, слушать тщательнее, лазить то туда, то сюда и . в конце концов всё может кончится всё тем же: «покажите происходящее установщикам ВЖИВУЮ».

Тем более, что Вы успели

Обновил сам блок сигнализации, модуль 2can 2 lin до последней прошивки,

И неизвестно — восстановили-ли вы все настройки таблиц AF и SF сигнализации до тех значений, что были до обновления (под те реальные подключения сигнализации, что сделали вам установщитки). Запрограммировали-ли обход в CAN-модуле после его обновления и провели-ли ОБУЧЕНИЕ сигнализации функции обхода после всех этих обновлений. И насколько правильно всё это сделали, если даже и делали.

И если что-то не так, то

а результата ноль.

Слава богу, что после всех вмешательств

Автомобиль с кнопкой, при штатном запуске вообще проблем нет.

и на ней можно доехать своим ходом до установщиков.

Вы такие умные прям смотрю. Естественно я все настройки AF и SF сделал как и раньше и модуль переобучил. и сбрасывал на заводские настройки. я Вам повторяю, с кнопки она заводится без проблем. А с брелока бывает не срабатывает. Сигнал на стартер — таблица AF функция 24 вариант 4

Вы обращались по месту установки системы? Если точно срабатывает втягивающее реле, то я бы советовал перепроверить цепи питания системы. Возможно при включении стартера происходит отключение реле блока запуска. Решается — исправлением недостаточного питания. Для выявления точной проблемы лучше всего обратиться по месту установки.

Плюсовой провод(сигнал) на стартер подключен сразу к реле стартера в монтажном блоке под капотом. Можно ли так делать? По месту установки не обращался. Звонил. Ничего конкретного не сказали. Пожалел, что вообще к ним обратился по установке.Разбираюсь сам потихоньку.

тут одни экстрасенсы .

какая прошивка кан ?

Плюсовой провод(сигнал) на стартер подключен сразу к реле стартера в монтажном блоке под капотом

куда у реле 4 провода : к проводу на стартер ( тогда реле канала 7 слабовато ) ?

работу двигателя по аналогу подключите, и для страховки зажигание.

Если Вы подаете питание напрямую на стартер при запуске, то щелчок возможен. Это связано с падением напряжения и нехватки тока для работы стартера. Надо проверить питание откуда Вы берете на стартер. Длинна проводов тоже имеет роль и качество соединений. Я бы, когда это происходит, подал управляющий минус с сигнализации на стартер и проверил где чего не хватает.

Вы такие умные прям смотрю.

А вот обижаться не надо. Экстрасенсов тут нет. А люди, которые сами лезут что-то делать — не всегда представляют «меру, степень, глубину». И далеко не всегда всё делают правильно и полностью. Вот и приходится уточнять.

Коллеги правы во всём. Каждый сказал по чуть-чуть, но всё вместе — верно и точно. Подытожим:

Скорее всего проблема в том, что

Сигнал на стартер — таблица AF функция 24 вариант 4 (этот канал не рассчитан на большие токи длительное время. тем более, когда его потащили под капот и неизвестно — какими проводами надставили).

Плюсовой провод(сигнал) на стартер подключен сразу к реле стартера в монтажном блоке под капотом.

если подключение сделано не к катушке этого ПРОМЕЖУТОЧНОГО реле в монтажном блоке, а именно в исполнительную цепь — к толстой выходной ножке, с которой напряжение подается именно на втягивающее. то всё плохо. Надо ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ. Электросхема от VITZа есть? Скрин сюда того листа, где изображены ЦЕПИ ЗАПУСКА (стартер и всё вокруг него вплоть до мозга двигателя. ) Покажем — куда надо перецепить зеленый провод канала 7 сигнализации.

Если схем нет, то хотя-бы модель кузова сообщите.

Нет нет, зеленый провод канала 7 подключен напрямую в монтажный блок под капотом, к управляющему проводу-реле стартера. Кузов машины NCP95( 90-й кузов), прошивка блока сигнализации GK74-R7, прошивка модуля 2CAN+2LIN -5.0.0P_20190402_165233_1_p.jpg Думаю подключить плюсовой сигнал к проводу, который помечен на картинке

В запуске задействовано еще реле отключения стартера, вот думаю подать плюс сначала на него, а оно уже подключит реле стартера

Еще раз повторюсь, плюсовой сигнал на стартер подключен к управляющему проводу реле стартера(т,е, включает катушку реле), а не напрямую в силовую цепь.

ставил конкурента стара подключал здесь (разъем на обратной стороне блока предохранителей , проверка обязательна ) :

и значение SF 1 в каком значении ?

SF 1 вариант 2(замок с ключом). Вот моя картинка. Какой цвет провода. И проверить путем подключения контрольки, запустить двигатель?

Какой цвет провода — если бы я помнил каждый цвет провода в машинах которые я сделал .

проверить путем подключения контрольки — путём подачи туда плюса — путём обрезания = решайте сами .

в другой теме Вам ответили , что стартер подключен как у Вас сейчас и всё работает . возможно что дело в другом , хотя подача стартера помимо селектора кпп черевато ( если ключ можно вытащить в любом положении кпп ) .

а SF 9 и 10 в каком значении ?

Как я понимаю, на вашей картинке, можно подключиться как спереди так и сзади блока?

0 0 голоса

Рейтинг статьи