Mitsubishi-ufa.ru

Авто СТО Онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2106 замена двигателя

Неудачная замена двигателя на ВАЗ 2106

После своего первого автомобиля ВАЗ2101, на котором я проездил несколько сот тысяч километров, и пустив ее в овраг, решил себе приобрести более свежую машинку Шестерку. Купил себе ярко зеленую ВАЗ 2106, вся битая , перебитая, в некоторых местах уже давно вся сгнила, но мне не привыкать, взялся за ремонт. Вроде бы привел свою ласточку в рабочее состояние, подкрасил, подрихтовал, подварил кузов и моя Шоха приобрела более свежий вид.

Но вот только с двигателем была проблема, что я ему только ни делал, все равно от троил как прокаженный. Свечи чуть ли не каждый день менял, но проку от этого особого не было, все равно работать нормально двигатель отказывался. После очередной поездки к родственникам за 200 км, на обратном пути, уже практически подъезжая к своему дому, двигатель начал работать как на тракторе, замигала лампочка давления, и тут я понял, что двигатель умирает, щас заклинит.

Кое-как достучал до дома на своей шестерке, и двигатель застучал, и окончательно умер. Не долго думая, собрался с другом на его машине, и поехал опять в том же направлении, дядька пообещал хороший двигатель шестерочный, правда предупредил, что стоит он на разобранной семерке уже пару лет, за состояние он не отвечал. Но все же я поехал, так как помимо двигателя там можно было ухватить еще и коробку передач, сиденья задние и передние, и еще некоторые запчасти.

Приехал я на эту разборку, посмотрел на эту разобранную уже наполовину семерку и принялся с другом снимать двигатель. Посмотрев на него, сразу было понятно, что ничего хорошего там быть не может, так как он был весь окисленный, и прокручивая рукой за вентилятор уж слишком легко крутился, компрессии там явно не было. Но все же начали снимать движок, коробку и все, что можно было снять еще. Хотя, снимать с той семерки было то особо не чего.

После того, как двигатель для моей Шестерки был снят вместе с коробкой, погрузили все в машину, и поехали домой. За двигатель деньги не стали отдавать, так как договорились с хозяином машины, что деньги отдадим только тогда, когда поставим движок на машину и убедимся, что он исправный.

Домой приехали и сразу же стали заниматься моей Шестеркой, сняли старый двигатель и коробку и начали ставить движок с семерки. Все сделали буквально за пол дня, поставили двигатель на мою шестерку, коробку тоже поставил, так как моя старая была четырех ступенчатая, а ту, которую снял, была уже пятиступка. Но все мои ожидания не оправдались, когда начали заводить авто, то часа за два усилий она все-таки завелась, но с таким усилием, да и работало всего 2 цилиндра. Что мы только не делали, меняли все, что можно, но два цилиндра так и не заработали. Тем более, что нам обещали, что двигатель исправный, не долго думая, начали снимать его обратно, позвонили тому мужику, у которого взяли мотор, и сказали, что привезем его обратно.

Вот такая поездка недавно случилась со мной, так еще и без толку промотался весь день, два раза снимал и ставил двигатель, а в итоге поставил свой старый копеечный движок, еще на несколько тысяч его хватит.

Ремонт двигателя ВАЗ 2106

Ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками — сложный процесс. К cиловому агрегату нужен вдумчивый и практичный подход. При сложной поломке лучше обратиться к специалистам. Если же приходиться ремонтировать самому, то главное в процессе — добиться своего минимальным вмешательством.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106.

Основные характеристики

Мотор ВАЗ 2106 работает на бензине по четырехтактному циклу сгорания. Его четыре цилиндра расположены в один ряд — это облегчает доступ при ремонте. В ряд имеет четыре цилиндра. Топливная смесь готовится в карбюраторе. Система газораспределения расположена вверху мотора. Охлаждение мотора осуществляется водяной системой охлаждения. Цилиндры являются несъёмными. Рубашка охлаждения «мокрого» типа.

Частные ремонты мотора осуществляется от случая к случаю, капитальный ремонт — по истечении срока службы. Кап ремонт не восстанавливает полностью работоспособность мотора.

Смазывание деталей мотора происходит комплексно: под давлением через отверстия каналов внутри элементов мотора и разбрызгиванием стекающего по стенкам масла вращающимися деталями.

Вентиляция картера не закрытого типа — не сообщается напрямую с внешней средой. Газы, прорвавшиеся в картер, отводятся по патрубкам обратно в цилиндр и там догорают.

Более детальную информацию касательно конструкции мотора лада ВАЗ 2106, включая числовые данные, можно найти в открытой специализированной литературе.

Схема конструкции двигателя ВАЗ 2106.

Советы по ремонту

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля ВАЗ 2106, называемого в народе «шестёрка», нужно прояснить несколько моментов.

1. Надо определиться с последствиями ремонта. При грамотном восстановлении работоспособности всех узлов, механизмов и агрегатов мотора «шестёрки» двигатель вновь будет работать, но не так, как раньше. Дело в том, что в моторе много соприкасающихся деталей, находящихся под давлением.

Они совершают движение относительно друг к другу или и то, и другое одновременно. В результате такого состояния микронеровности на их поверхностях сглаживаются, детали плотнее прилегают друг к другу, что приводит к уменьшению затрат энергии на преодоление контактных сопротивлений.

Если же детали в процессе ремонта разъединить и соединить вновь, то поверхности будут сцеплены уже иными микронеровностями. В результате этого потребуется новая приработка, которая обеспечивается снятием слоя материала.

Снятый вновь и вновь слой материала увеличивает зазор в месте контакта рабочих поверхностей, что в конечном счёте приведёт к выходу узла из строя без видимых дефектов. Так что не рекомендуется разбирать детали, если этого можно избежать.

Поршень и палец ВАЗовского двигателя.

2. Нужно точно определить место поломки и наметить способы, какими можно к ней подобраться. Часто неопытные рабочие неспособны точно определить, что же не работает. Они разбирают двигатель полностью — это отнимает значительное количество времени и может привести к тому, что мотор нельзя будет собрать обратно. Не рекомендуется лишний раз проводить демонтаж элементов мотора.

3. Нужно подготовить рабочее место и не допускать к нему посторонних. Если ремонтные работы происходят в авторемонтной мастерской, то достаточно подготовить инструмент и запастись временем. Для полного демонтажа мотора с ВАЗ 2106 понадобиться подвесной кран или лебёдка, способная выдерживать нагрузки до одной тонны.

Подготовка к ремонтным работам

При проведении ремонтных работ в не оборудованном помещении необходимо озаботиться выполнением минимума условий:

  1. Пол желательно должен быть ровным и горизонтальным: много деталей мотора имеют круглую форму и если их уронить, то они могут «летать» по всему помещению. Горизонтальная поверхность обеспечит полный слив масла и охлаждающей жидкости из соответствующих систем мотора. На горизонтальной поверхности автомобиль остаётся неподвижным.
  2. Демонтаж и монтаж двигателя желательно проводить в закрытом помещении для избежания попадания осадков и пыли в мотор.
  3. Желательно наличие канавы — при необходимости получать доступ к мотору снизу. Можно обойтись без неё и просто подлезть под автомобиль, но в ряде ремонтных операций это будет неудобно и опасно для жизни рабочего.
  4. Подготовить инструменты, которые могут потребоваться при разборке-сборке мотора и систем обеспечения. Следует принимать во внимание, что Lada 2106 — достаточно старая модель в линейке, то есть в течение всего в конструкцию могли вноситься изменения относительно соединений элементов. Поэтому подготовить желательно ключи и отвёртки всех имеющихся в наличии типов и размеров, плоскогубцы и тому подобное. Также необходимы динамометрические ключи, так как большинство болтовых соединений на двигателе требуют строго определённой силы затяжки.

Сделав все пункты, уменьшится время на ремонт и максимально увеличится работоспособность.

Начало

Прежде чем приступить к разборке мотора своими руками, следует выяснить причину поломки и наметить последовательность порядка демонтажа.

Автомобиль должен быть вымыт и высушен, включая подкапотное пространство. «Минус» аккумуляторной батареи должен быть отсоединён от «массы».

Так как почти все операции демонтажа любого элемента мотора будут касаться системы смазки и охлаждения, то надо избавиться от масла и охлаждающей жидкости. Для этого мотор должен быть ещё прогрет. Внизу катера есть пробка слива масла. Подставив под закрытое отверстие стойкую к высоким температурам ёмкость минимум в десять литров, можно снять пробку.

Осторожно!
Температура масла может достигать 100 и более градусов.

Охлаждающую жидкость сливают по аналогии через отверстие внизу радиатора.

Общее и частное

Мотор – сложная система с множеством слабых мест, способных стать причиной поломки. Для каждой такой поломки разработаны и применяются свои особенные подходы к ремонту. Например, для исправления неправильной работы термостата нужно только снять старый и установить новый. Если же ясно, что необходимо заменить вкладыши под коленчатый вал, то разбирать приходиться практически весь мотор до коленчатого вала.

Существует ряд общих принципов, которых надо придерживаться при разборке узлов мотора Шестёрки.

Многие придерживаются мнения, что способны справиться без СТО.

Ремонт двигателя в автоцентре.

Общее

  1. Разбираемый мотор должен быть чистым. На замасленной поверхности, покрытой пылью и другой грязью, сложно заметить трещины, потеки масла и антифриза.
  2. Все резиновые прокладки, полученные во время демонтажа, лучше поменять. В любом случае при сборке они не способны обеспечивать полную герметичность.
  3. Головки болтов, места соединения гаек с болтами или шпильками могут быть покрыты прочным слоем грязи, который мешает их разъединению. На этот случай под рукой надо иметь специальный растворить. Пользоваться растворителем следует аккуратно, так как он способен нанести химический ожёг или испортить одежду.
  4. В руководстве владельца перечислены соединения, требовательные к точной силе натяжения. Это соединения головки блока и блока цилиндров, пробки катера и радиатора охлаждающей системы, соединения шкивов газораспределительной системы и некоторые другие. Их надо затягивать динамометрическим инструментом.
  5. Часть трубок внутри мотора, включая карбюратор, изготовлены из мягких металлов. С ними надо обходиться с особой осторожностью.
Читать еще:  Замена задних тормозных колодок Renault Fluence - СВАО, м

Частное

Ремонт навесного оборудования, в том числе и ремонт головки двигателя, можно выполнять без полного снятия мотора с каркаса автомобиля. К недоступным местам сверху можно зайти сбоку. Для этого нужно снять оперение или колесо.

За более детальной информацией о порядке разбора двигателя ВАЗ2106 лучше обратиться к специальной литературе. Например, «ВАЗ 2106 и его модификации» или любая инструкция по ремонту двигателя. Руководство по ремонту даёт более полные достоверные данные относительно всего процесса ремонта, деффектовки и замены всех систем мотора.

О двигателях для ВАЗ -2103 (LADA 1500)

Для заднеприводного седана ВАЗ-2103 (LADA 1500) или по-простому «тройки» отечественный производитель предусмотрел изначально новый двигатель 2103 с рабочим объемом 1,5 литра, построенный на базе 2101. Также в этой модели использовались проверенные моторы от «копейки» на 1,2 литра и от ВАЗ-21011 на 1,3 литра. Мелким тиражом были выпущены двигатели ВАЗ 2106 для третьей модели «Жигулей».

Двигатель ВАЗ 2103

Четырехцилиндровый карбюраторный рядный силовой агрегат ВАЗ 2103 на 1,5 литра получил верхнее расположение распредвалов, цепной привод ГРМ и высокий блок двигателя, что позволяет установить коленчатый вал с расширенным ходом поршня.

Двигатели «Жигулей» часто «грешат» износом распредвала или отсутствием натяжителя в цепи привода, которую нужно подтягивать каждые 10 тысяч километров. При возникновении громкого стука в двигателе придется регулировать зазоры клапанов, чтобы избежать падения мощности, повышенного расхода горючего, прогорания клапана и прочего.

Также среди недостатков двигателя для «тройки» необходимость постоянной регулировки и очистки СО. При перегреве мотора следует обратить внимание на помпу.

При возникновении троения нужно сменить компрессию.

Тюнинг двигателя возможен в широком диапазоне: от расточки до компрессора и турбин.

Среди автомобилистов двигатель ВАЗ-2103 на хорошем счету, по сравнению с другими агрегатами линейки. Длительный срок эксплуатации обусловлен доступностью запчастей и их дешевизной. При бережном отношении к движку и своевременном обслуживании ВАЗ-2103 проедет не 125 тысяч км заявленные производителем, а все 180-200 тысяч километров.

Двигатель ВАЗ 2106

Мотор ВАЗ 2106 на 1,6 литра стал продолжением ВАЗ 2103 и как следствие 2101. Главные отличия от своих собратьев в поршне с увеличенным до 79 мм диаметром, тогда как блок двигателя остался неизменным.

Есть еще инжекторный агрегат 21067, который отличается накрытым ГБЦ от инжекторного мотора Нива- 21214. Практика показала, что карбюратор «шестерки» более стабилен, чем инжектор.

В целом рядный двигатель ВАЗ 2106 имеет 4 цилиндра, верхнее расположение распредвала и цепной привод. Несмотря на возможный ресурс до 180-200 тысяч километров среди автомобилистов ВАЗ-2106 считается менее надежным, чем «трешка». Для благополучного функционирования двигателя «»шестерки» в зимнее время его приходится греть не менее пяти минут на 1500-2000 оборотах.

К недостаткам ВАЗ-2106 относятся повышенные требования к маслу, которое может повлиять на увеличение диаметра цилиндров. Часто случается, что расход масла составляет литр и более на тысячу километров, что требует замены колец, клапанов или прочего.

Также среди минусов «шестерки» повышенный износ распредвала, детонация мотора, стук двигателя из-за дефектов поршневых пальцев или шатунных подшипников. При неустойчивой работе карбюраторного двигателя обращают внимание на жиклеры. Глохнущий на холостых мотор требует регулировки воздушной заслонки.

При нагревании или закипании двигателя нужно проинспектировать термостат, радиатор и наличие воздуха в охладителе.

Троение мотора 2106 вызвано неправильно отрегулированными клапанами, прогоранием клапана, израсходованной прокладкой ГБЦ и низкооктановый бензин.

На вибрацию мотора оказывают влияние изношенные подушки 2106, а также дисбаланс коленвала и кардана.

Добавить мощности ВАЗ-2106 можно расточив двигатель на 33 мм под поршень на 82 мм, больше растачивать нельзя, так как стенки блока истончаются.

Двигатель ВАЗ 21011

Силовой агрегат ВАЗ 21011 на 1,3 литра является усовершенствованным вариантом мотора «копейки». Главным отличием является увеличение диаметра поршня до 79 мм, что позволило добавить объема и удачно скомпоновать короткий ход поршня и хороший диаметр цилиндра, гарантирующие агрегату высокие обороты, скромный расход горючего и уверенность на дороге.

Все минусы 21011 идентичны недостаткам двигателя 2101.

Двигатель ВАЗ 2101

Силовой агрегат ВАЗ 2101 на 1,2 литра стал базой для всего семейства ВАЗ. В отличие от своего прототипа — мотора FIAT 124, отечественные инженеры увеличили межцентровое расстояние, что позволило впоследствии «играть» с рабочим объемом мотора, который варьировался от 1,2 литров до 1,8 литра.

ВАЗ 2101 это рядный карбюраторный агрегат с 4-мя цилиндрами, верхним расположением распредвала и цепным приводом ГРМ. Двигатели 1970-74 гг. выпуска получились более надежными, так как их производство контролировали специалисты FIAT.

К недостаткам ВАЗ-2101 относится повышенный износ распредвала, необходимость постоянно регулировать зазоры клапанов. Расход масла на «копейке» достигает 0,7 литра на 1000 км.

Из-за дефектов термостата мотор часто греется. На перегрев мотора 2101 указывает также отказ вентилятора, поломка помпы, некачественное топливо.

Дымность ВАЗ 2101 вызвана прогоранием поршневых колец, износом сальников клапанов, переработкой направляющих втулок и прочее, что вынудит сдать авто на капремонт двигателя. Как отмечают опытные владельцы автомобилей с двигателем ВАЗ 2101 недостатки агрегата можно перечислять и ремонтировать бесконечно.

О двигателях LADA 2106 1 поколение (1975 — 2005)

Автомобиль ВАЗ 2106 (Lada-1600) именуемый в народе шестеркой, является наиболее популярной заднеприводной классической моделью производства АвтоВАЗ типа седан. Автомобиль увидел свет в 1975 году и представляет собой развитие ВАЗ 2103, где помимо измененного внешнего вида и ряда технических аспектов, доработали силовой агрегат.

В рамках данной статьи мы рассмотрим как сами двигатели, которые ставились на шестерку, так и их характеристики. Не пройдем мы и мимо недостатков и слабых сторон данных движков.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2106

Движок ВАЗ 2106 1,6 л. является продолжением тройки и как следствие силового агрегата копейки. Разница между ВАЗ 2106 и 2103 прежде всего в поршне увеличенного диаметра, тогда как блок движка 2106 прежний. Есть вариант с индексом 21067 инжекторного типа, это банальный шестерочный движок, накрытый ГБЦ от инжекторного нива движка 21214 от инжекторной Нивы.

На практике, карбюраторный двигатель шестерки проявил себя лучше чем инжекторный. Движок 2106 может быть как инжекторного так и карбюраторного типа, он рядный с четырьмя цилиндрами, и имеет верхнее расположение распредвала. Привод ГРМ цепной. Движок является представителем «классической» серии, для которой характерен высокий блок.

К основном и наиболее распространенным минусам двигателя ВАЗ 2106 относятся следующие. Движок требователен к маслу, а также к своевременной его замене. При игнорировании данного требования приводит к тому, что со временем диаметры цилиндров увеличиваются. Упомянув о масле необходимо отметить тот факт, что в части масла движок еще и довольно прожорлив. Если подобное переходит разумные границы необходимо замерить компрессию, по результату можно определить в чем проблема: клапанах или кольцах.

На движке быстро изнашивается распредвал. Кроме того необходимо своевременно регулировать клапана, иначе на холостых могут возникать стуки. Если говорить о посторонних шумах и звуках, нужно отметить что: характерные металлические звуки говорят о проблемах с поршневыми пальцами или шатунными подшипниками, стук во время прогрева движка говорит о проблемах с поршнями, скрипы свидетельствуют о проблемах с цепью ГРМ. Вообще движок довольно шумный и различные шумы и стуки для него частое явление.

Кроме того движок может неровно работать, глохнуть и перегреваться. Последнее, скорее всего, происходит из-за проблем с термостатом или забитого радиатора. Наконец движок может сильно дымить. Вероятнее всего проблема в маслосъемных кольцах или сальниках клапанов.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2103

ВАЗ 2103 1,5 л. является рядным двигателем карбюраторного типа, имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распредвала. Привад ГРМ в двигателе ВАЗ 2103 цепной. Это движок с высоким блоком в этом его отличие от силового агрегата ВАЗ 2101. Большая высота блока позволила использовать на движке коленвал, имеющий увеличенный ход поршня, что в свою очередь обеспечило увеличение объема двигателя до 1,5 литров.

Если обеспечить двигателю надлежащий уход и эксплуатацию, то вполне можно рассчитывать на превышение официального ресурса в 125 тыс.км. и на практике получить до 200 тыс.км. Владельцы отмечают общую неприхотливость и надежность двигателя, по сравнению с другими представителями «классики».

Среди слабых сторон двигателя наиболее часто отмечают следующие. В первую очередь это быстрый износ распределительного вала. Кроме того, из-за отсутствия натяжителя на цепи привода приходится своевременно и регулярно регулировать клапана. Если же забыть об этом требовании, то через какое-то время напоминание придет в виде стука двигателя. Если проигнорировать и это, в итоге можно получить падение мощности и увеличение расхода топлива.

Есть у двигателя и проблемы с карбюраторами Вебер/Озон, их придется регулярно чистить и регулировать СО. Движок может перегреваться, с большой долей вероятности можно сказать, что проблема будет в помпе. Наконец двигатель может троить.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21011

Движок ВАЗ 21011 1,3 л. является усовершенствованным 2101. В качестве основного отличия этих двух двигателей можно назвать разный диаметр поршня, который для ВАЗ 21011 увеличили до 79 мм. Что позволило увеличить объем ВАЗ 21011 до 1,3 л. по сравнению с 2101. Элементы движка удачно скомпонованы, в частности благодаря короткому ходу поршня и приличному диаметру цилиндра, получена высокая оборотистость, хорошие качества для трассы и уменьшен расход топлива.

Двигатель получил большое распространение, как представитель «классики».

Основной проблемой движка можно назвать повышенный износ распределительного вала. Двигатель требует периодической регулировки клапанов. Кроме того необходимо регулярно прочищать карбюратор. Движок потребляет много масла и склонен к перегреву. Это может происходить, если отказал вентилятор, или сломалась помпа. Движок может дымить, проблема может быть в поршневых кольцах. Не редки проблемы с сальниками и втулками клапанов. Двигатель может троить и проблема чаще всего в неисправности системы зажигания.

Это основные, но не далеко не все проблемы движка.

Ремонт и тюнинг двигателя

Замена масла в двигателе500 Р
Ремонт двигателяот 15 000 Р
Ремонт двигателя, включающий переход с инж. 8V на 16V (передний привод)от 20 000 Р
Переход с карбюратора на инжектор 8V (передний привод, Классика)20 000 Р
Замена двигателя ВАЗ8 000 Р
Установка 16V двигателя от переднего привода в Классику25 000 Р
Замена переднего сальника коленчатого вала (передний привод)3 500 Р
Замена переднего сальника коленчатого вала (Классика, Нива)3 000 Р
Замена заднего сальника коленчатого вала3 700 Р
Замена масляного насоса (передний привод)4 000 Р
Замена масляного картера двигателя (передний привод)2 500 Р
Замена масляного картера двигателя (Классика, Нива)3 000 Р
Замена прокладки головки блока цилиндров5 000 Р
Ремонт ГБЦ: замена направляющих втулок и/или клапанов (передний привод 8V, Классика, Нива)7 000 Р
Ремонт ГБЦ: замена направляющих втулок и/или клапанов (передний привод 16V)8 000 Р
Установка спортивной ГБЦ с настройкой распредвала (передний привод 8V, Классика, Нива)7 000 Р
Установка спортивной ГБЦ с настройкой распредвалов (передний привод 16V)8 000 Р
Доработка ГБЦ клиента (увеличение и полировка впускных и выпускных каналов)от 15 000 Р
Установка спортивного распределительного вала (передний привод 8V)от 3 000 Р
Установка спортивных распределительных валов (передний привод 16V)от 5 000 Р
Установка спортивного распределительного вала (Классика, Нива)от 5 000 Р
Регулировка зазоров клапанов (передний привод 8V)1 500 Р
Регулировка зазоров клапанов (Классика, Нива)1 000 Р
Замена гидрокомпенсаторов (передний привод 16V)5 000 Р
Замена гидрокомпенсаторов (Нива)4 000 Р
Установка облегчённого маховика (передний привод)4000 Р
Установка облегчённого маховика (Классика)4500 Р
Установка облегчённого маховика (Нива)5000 Р
Замена ремня ГРМ и ролика (передний привод 8V)2 500 Р
Замена ремня ГРМ и роликов (передний привод 16V)3 000 Р
Замена ремня генератораот 700 Р
Замена водяного насоса или прокладки (передний привод 8V)2 500 Р
Замена водяного насоса или прокладки (передний привод 16V)3 500 Р
Замена водяного насоса или прокладки (Классика, Нива)1 500 Р
Замена термостата1 000 Р
Замена радиатора охлаждения и/или электровентилятора охлаждения радиатора1 000 Р
Замена всех шлангов системы охлаждения1 500 Р
Замена карбюратора1 000 Р
Замена дроссельного патрубка800 Р
Установка спортивного ресивера (передний привод 8V, Классика, Нива)4 000 Р
Установка спортивного ресивера (передний привод 16V)от 3 000 Р
Замена регулятора давления топлива (на рампе)1 000 Р
Замена топливных форсунок (передний привод 8V, Классика, Нива)1 000 Р
Замена топливных форсунок (передний привод 16V)2 000 Р
Замена электробензонасоса1 500 Р
Замена топливного фильтра (инжектор)400 Р
Установка заменителя катколлектора (передний привод 8V)3 000 Р
Установка заменителя катколлектора (передний привод 16V)2 500 Р
Замена гофры выпускной системыот 1 000 Р
Установка спортивного выпускного коллектора 4-1 / 4-2-1 (передний привод 8V, Классика, Нива)от 3 500 Р
Установка спортивного выпускного коллектора 4-1 / 4-2-1 (передний привод 16V)от 3 000 Р
Замена глушителя (без доработок)500 Р
Замена резонатора (без доработок)500 Р
Установка прямоточного универсального глушителя (со сваркой)от 1 500 Р
Установка полной прямоточной системы выпускаот 5 000 Р
Установка/замена одной опоры подвески двигателя1 000 Р
Замена передней, задней и боковой опор подвески двигателя (передний привод)2 500 Р
Замена стартера1 000 Р
Замена генератора1 000 Р
Установка 4-х дроссельного впуска (без доработки проводки и настройки)от 4 000 Р
Установка компрессора «AutoTurbo» /без изменения степени сжатия двигателя и настройки/ (передний привод 8V)от 8 000 Р
Установка компрессора «AutoTurbo» /без изменения степени сжатия двигателя и настройки/ (передний привод 16V)от 12 000 Р
Установка компрессора «AutoTurbo» /без изменения степени сжатия двигателя и настройки/ (Классика, Нива)от 12 000 Р
Турбирование двигателя ВАЗ 16V от 250 л.с. (все запчасти + работа + настройка «под ключ»)от 180 000 Р
Чип-тюнинг: корректировка программы управления двигателем3 000 Р
Чип-тюнинг: online настройка программы управления двигателем (ДМРВ)8 000 Р
Чип-тюнинг: online настройка программы управления двигателем (ДАД+ДТВ, турбо)10 000 Р
Чип-тюнинг: online настройка программы управления двигателем (Е-Газ, атмо)14 000 Р
Чип-тюнинг: online настройка программы управления двигателем (Е-Газ, турбо)20 000 Р
Читать еще:  О разболтовке колес на Киа Спектра (Kia Spectra)

Указаны ориентировочные цены. Точную информацию о стоимости предоставляемых услуг можно получить позвонив нам.

Запишитесь на ремонт и тюнинг по телефонам:
+7(903) 129 32 50
+7(903) 124 78 25
с понедельника по пятницу с 11-00 до 20-00, Москва

ВАЗ 2101, 2103, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 21124

Двигатель по праву считается сердцем автомобиля – от его правильной и стабильной работы зависит не только долговечность транспортного средства, но и надежность передвижения.

Именно поэтому чрезвычайно важно проводить диагностику автомобиля сразу после появления каких-либо нарушений в работе двигателя, а также реализовывать плановое техническое обслуживание.

Наш сервис занимается ремонтом и обслуживанием не только современных переднеприводных автомобилей марки ВАЗ, но и классических заднеприводных моделей «жигулей». Вне зависимости от степени сложности поломки и возраста транспортного средства (будь то ремонт двигателя ваз 2101 или, например, ремонт двигателя ваз 21124), наши специалисты гарантируют высокое качество работы и самые короткие сроки ее исполнения. Мы одинаково профессионально выполним как мелкие наладочные работы, так и капитальный ремонт двигателя ВАЗ, а при необходимости заменим неисправный агрегат на новый.

Кроме этого мы предоставляем своим клиентам возможность приобрести все необходимые комплектующие для автомобилей ВАЗ по самым выгодным ценам прямо у нас в магазине – так вы не только сэкономите средства, но и избежите долгих и трудоемких поисков нужной детали в других торговых точках города.

Классика

Износ двигателей увеличивается постепенно и какое-то определенное время практически никак не сказывается на работе двигателя. Однако с наступлением определенной критической точки износ начинает прогрессивно увеличиваться, что незамедлительно приводит к множественным неисправностям.

Так, например, ремонт двигателя ваз 2106 может понадобиться, если увеличивается расход масла и бензина выше установленных нормативов, появляется дымный выхлоп, уменьшается максимальная скорость и мощность двигателя, отмечаются перебои в работе цилиндров, в моторе появляется шум, двигатель перегревается и т.д. В таких случаях наши специалисты сначала проводят диагностику двигателя, определяют степень его износа и причину неполадки. Если проблема старая и уже успела достаточно серьезно навредить агрегату, то проводится капитальный ремонт двигателя ваз 2106, во время которого происходит восстановление эксплуатационных характеристик деталей. Поэтому важно своевременно обращаться за квалифицированной помощью.

Ремонтные работы различных моделей «жигулей» аналогичны по своей сути и отличаются только характером проблемы. Так, ремонт двигателя ваз 2103, например, может выполниться путём замены цепи привода распределительного вала, заменой самого распределительного вала и поршневых колец, ремонтом головки блока цилиндров, термостата, топливного насоса и насоса охлаждающей жидкости. Аналогично проводится и ремонт двигателя ваз 2107.

Передний привод

Наши мастера окажут поддержку и проведут высококачественный капитальный ремонт двигателя ваз 2109, ваз 2108, 2110 и любых других моделей этого отечественного производителя.

Что касается характера работ, то, например, ремонт двигателя ваз 2108, равно, как и ремонт двигателя ваз 2109, может заключаться в устранении неисправностей привода газораспределения (например, замена ремня ГРМ, роликов натяжения и зубчатых шкивов ГРМ). Если источник проблемы кроется в сальниках, которые имеют свойства с течением времени ссыхаться и трескаться, или клапанном механизме, который при износе дает отчетливый стук в двигателе, то, проводя, например, ремонт двигателя ваз 21099 или ремонт двигателя ваз 2110, эти детали просто заменяются на новые. Если источником неисправностей является блок цилиндров, то тогда, например, ремонт двигателя ваз 2112 или любой другой модели включает в себя его разбор, тщательную промывку всех каналов, внутренних полостей блока и их сушку. Особенно важно грамотно очистить детали после хонингования — в противном случае остатки грязи и абразивных частиц значительно сократят ресурс агрегата.

Кроме этого, ремонт двигателя ваз может заключаться в замене гидрокомпенсаторов, распредвала, направляющих втулок клапанов, привода газораспределительного механизма.

По желанию клиента мы можем провести и технический тюнинг любой сложности для автомобилей раннего года выпуска, увеличив количество клапанов (там, где это возможно) и объем двигателя, а также мощность мотора. Так, можно, например, установить спортивный распределительный вал, ресивер и выпускной коллектор, провести турбирование двигателя. Результатом грамотной работы профессионалов и использования только качественных запчастей станет мощное и надежное авто.

Как двум мужикам снять двигатель с «классики» у себя в гараже? Простая инструкция!

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

Снятие: пошаговая инструкция

Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

  1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки.
    Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
  2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
  3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
  4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
  5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
  6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
  7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
  8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
  9. Также нужно отключить провода от генератора.
  10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
  11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
  12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
  13. Убираем тягу педали газа.
  14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
  15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
  16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
  17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
  18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
  19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
  20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
  21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
  22. Выставляем коробку на первую передачу
  23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
  24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
  25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.
Читать еще:  Замена задних тормозных колодок Мазда 6

Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

Установка двигателя ВАЗ 2101

    131 6 108k
    16 0 13k

Калькулятор расчета рабочего объёма двигателя внутреннего сгорания

Калькулятор для расчета рабочего объема цилиндров двигателя автомобиля

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигателя нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector