Не работает вентилятор печки ниссан тиида

Поиск по теме

HELP. Не работает печка Nissan Tiida

Доброго дня. У меня такая проблема: резко перестала работать печка, что холодным, что горячим воздухом не дует вообще на любой мощности, хотя климат контроль показывает, что все дует, обороты прибавляет.

Предохранители все проверили. Сегодня электрик снял блок управления (или транзистор, не знаю как правильно называется), который находится под бардачком и подключил печку напрямую — теперь она дует всегда и на максимальных оборотах. Этот блок он оставил себе и сказал спросит что-то у кого то.

Прошу помочь знающим, что это может быть

У меня не работала печка в первых трех режимах,но был 4(мужики на работе сразу сказали-это реостат,так как 4 скорость идет напрямую)вытащил его,он отпаялся,сам и припоял.И печка опять задула.
А у тебя и 4-ая скорость не работала?

Последний раз редактировалось @lex M@re; 02.02.2013 в 08:48 .

такая же фигня была. реостат перепаял и все. цена ремонта 300р.

не знаю как у тииды,а у ноута чтобы достать саму печку надо пол машины разобрать,в этом году печка загудела,после навернулся реостат,разобрал пол машины,но печку так и не достал,вытащил еле еле мотор печки(через верх не вытащить,надо откручивать трубу какую то,вытащил через низ,предварительно сняв ножник).Но проблема была в том,что в этот мотор каким то образом попал паралон вот печка и загудела от него,и от нагрузки крякнулся реостат,ну это я такие выводы сделал))Паралон из печки вытащил,мотор опять засунул,гул исчез,потом сделал реостат,прошло пол года уже-полет нормальный

это не только в ноуте и в тииде так-же. говорят на левом руле попроще. там все с пасажирского сидения достают, рулевую колонку и педали снимать не надо!

Замена и ремонт моторчика печки (отопителя) Ниссан в Екатеринбурге

В преддверии весьма морозного времени года особую актуальность заслуживает ремонт печки в автомобиле Nissan (Ниссан). Довольно много собственников авто просто не обращают внимания на данный элемент, но, на самом деле, только первоклассно работающий отопитель в основной раз гарантирует ваш комфорт во время холодных или зимних поездок. Очень часто с проблемой неработоспособной печки встречаются обладатели российских автомобилей, немного реже владельцы иностранных автомобилей. В подобном случае неисправность моторчика печки отопителя — обыкновенное дело. И наилучший способ починить и заменить мотор печки отопителя Ниссан — обратиться к экспертам свое дела, которые конкретно на данном специализируются много лет.

Самая первостепенная причина нашей рекомендации обратиться к специалистам заключается в том, что выявление неисправности в зимнее время года окажется не только крайне проблемным событием, но и потребует значительных временных затрат от собственника автомобиля, т.к. для ремонта моторчика отопителя Nissan с большой вероятностью нужно будет демонтировать двигатель. Неприятно из-за неожиданной неисправности внезапно остаться без автомобиля, в связи с этим выполните ремонт моторчика печки заблаговременно – в то время, когда для вас будет удобно!

Диагностика, ремонт и замена
отопителя (моторчика печки) Nissan от 60 минут

Запишитесь на бесплатную диагностику
по телефону +7 (343) 213-10-90
или оставьте свой номер телефона. Перезвоним бесплатно через 23 секунды.

Частой причиной неисправности в моторчике печки и вентиляторе по праву является износ деталей. Выходят из строя, как правило, щетки, подшипник, втулки, кольца, прижимная пружина. В случае, если моторчик печки не работает не из-за механики, а из-за электрики, то требуется диагностировать, селектор скорости обдува, а кроме того, не окислились ли контакты. Причина имеет возможность быть и совершенно простой – со временем выработалась смазка. В случае, если не выполнить ремонт моторчика печки и вентилятора своевременно, то велика возможность, что нужно будет покупать новый, в особенности это имеет отношение к иномаркам, потому что не всякий сервис обладает техническими возможностями и опытными мастерами, которые смогут разобрать и отремонтировать моторчик. А каждый автомобилист сознаёт, что починка обойдется значительно дешевле, чем приобретение новой запчасти или агрегата.

Как правило, прекращению работы отопителя в машине предшествуют определенные показатели, приметив которые хозяин автомобиля может сделать выводы о возникнувших неисправностях: поменялся тон, которым сопровождается работа печки; обдувание теперь стало в меньшей степени интенсивным и непостоянным; испортились предохранители. ЕсВ случае, если вы приметили хотя бы только один из признаков поломки в моторчике печки, не следует откладывать диагностику на наличие поломок. Профессиональная диагностика, которая выполняется спецами нашей компании , даёт возможность по максимому точно определить повреждения и неисправности, тем самым помогая мастерам в самые кратчайшиешие сроки произвести профессиональный ремонт электродвигателей 12-24в. Наш центр оснащен абсолютно всем нужным спектром оборудования, с которым работает высококвалифицированный опытный персонал.

Мотор печки ниссан тиида

Ну в общем, так как сам долго искал инфу, по вопросу отопления в машине, решил упрастить жизнь людям, рассказать как менял, проверял.

Климат контроль, регуляторы все работают, переключают и температуру и скорости.
где то слышал, что на 4 скорости должно в любом случаи крутить, если мотор жив! — ЭТО БРЕД, наверное только для машин с кандиционером, без климата!

1. Нужно проверить предохранители, под рулем 2 штуки на 15а, самые левые внизу — увидите!
2. Подсказали, про подкапотные предохранители… но какой точно, я не понял, проверил все на 15а!
Если всё внорме, переходим к проверке непосредсттвенно мотора! Лучше сразу его снять и на прямую к аккумулятору, благо он снимается очень легко!

Отодвигаем кресло пассажира…

3.Откручиваем 8 болтов бордачка.

Все следующие действия делаются либо лежа на пороге авто, головой к торпеде и вверх, или как делал я, ноги на кресло голову под торпеду 🙂

4. Далее у меня в машине, на пути вентилятора стоял блок-коробка, с наклейкой АТ, она откручивалась головкой на 8 — всё доступ есть!
5. Видим фишку на моторе с желтым и красным проводом — снимаем!
6. На двух часах, защелка мотора, отгибаем и проворачиваем по часовой стрелке и тащим на себя!
Как подключить + и — думаю все знают, раз полезли сами ремонтировать авто 🙂
Если двигатель рабочий, продвигаемся дальше… от легкого к простому!
Эта работа делалась в 2 руки, заняло 20 минут на съем мотора + 10 минут подрубить к аккуму!

Резистор снять не так просто и без ключей которые я сейчас перечислю, лучше не трогать!
а) Отвертка плоская и крест, длинной см 5-7, отгибать фишкизащелки, крутить саморезы.
б) Ключ на 12 торцевой.
в) Головка на 12 и длинный удлинитель см 25+-5см еще тоже вариант + трещетка!
г) Фонарь — обязательно!

Снять минус с аккума!

Тут уже только ложимся на порог…
1. Снимаем пластик, который около педали газа, который держится на одной клипсе, что бы места было побольше!
2. Снимаем фишку с педали тормоза, снимается легко — фиксатор я прижимал отверткой — тугие. Фишка газа поддалась не с первого и не со второго раза, тяжело снималась, удалось снять только приняв положение лицом сверху педали и хорошим освещением куда нажимать(на фиксатор)! Там еще клипса держащая на хомуте провод — тоже снимаем, будет мешать!
3. Далее, 4 болта педального узла! Как же матерился, когда торцовым кое как удалось открутить 3 болта(Потратил полтора часа), а 4 не поддавался, вот тут то нам и понадобится головка на 12 с удлинителем и трещеткой, так как прям задумано, что именно такой способ съема, открутился он сразу на ура, забегу вперед, закрутить удалось все болты с помощью удлинителя за 5 минут, кроме верхнего левого! я не смог просто там расположить удлинитель, пробуйте!
4. Далее снимаем шплинт с педали тормоза, поддеваем легко и вытаскиваем, далее сам фиксатор педали вынимаем — педаль высвобождена!
5. Видим зеленые фишки реостата, резистора, регулятора печки и как он только не называется, в общем сняли фишки.
6. Выкручиваем 2 самореза с резистора, нижний легко, верхний тяжеловато + я его еще и потерял, так и не нашел куда он упал!
7. Вытаскиваем резистор — ура!

Данная работа проводилась в 4 руки, одному там будет уочень туго, т.к верх ногами лежать долго не получится + что-то не получается, а напарник сообразит лучше и сделает и наоборот! Без опыта и без нужных ключей с самого начала потратили 2 часа(повторюсь 1.5 торцевым ключем мастырили гайки)

И поняв что нам подсилу поменять самим этот резистор, поехали за ним! 🙂 Благо есть Кашкай! Это все ерунда, в наличии без предзаказа нашли только в одном месте — Демпинг авто!(1000р)
Предварительно обзвонив дилеров цена 6800 блок, 4200 установка
Горячо любимый Юнион моторс блок 900 рублей(в наличии не окозалось, ждать 4 дня), зато установка 2900 🙂
Экзист — предзаказ 2 дня 1200р.

В демпинг авто кстати, предложили поменять блок за 1400, но подаплека разговора, да и в процесе продажи была, что у вас и мотор точно сгорит, я на шару сказал, что он новый и рабочий, он сказал что меняют в комплексе (Пиз.ол) хотели срубить денег я думаю, разговорились, опять же начали про 4 скорость, в климате? Ну бред какой-то, и что зря мы всё там раскурочили! Дизреспект в общем! 🙁

Обернулись мы в субботнюю Москву за два часа, к закрытию магазина успели 17-00 :)) Заехали купили саморез, который потеряли(купите несколько, в процесе опять бесследно пропал еще один)

Каких то особенностей по сборке в обратном порядке не было, всё закрутили надели, заняло час, с матором отопителя, резистором и педалями!

Одел клемму аккума ииии, всё закрутилось! 🙂

Фоток работ нету — ну сами поймете, там поза такая, что побыстрее бы сделать+шёл дождь 🙁

Номер моторчика — 502725-3500
Номер резистора — 27150-ED70A (Для климата подходит, кандер не в курсе)

Моторчик Валео мэйд мехико, а вот резистор, что был что куплен — мэйд ин чайна ))

Разрешил проблему с печкой.

Начал как обычно с мотора — на прямую работает, контакты смазал(окислились мало-ли) — не помогло
Купил новый резистор — подключил не снимая — не работает, начал шарудить проводку — стал иногда заводится.
В итоге нашел что в большой фишке плохой контакт с штырями на резисторе — надо разбирать фишку, и поджимать — буду делать завтра.

Подключился к старому резистору и о чудо — он тоже работает.

Так, что есть 2 рабочих блока резистора печки. Готов продать по ненадобности за одну деревянную тысячу каждый. Один даже в коробке с чеком и по-моему пакетом Nissan 🙂

Помогите, кто сталкивался.
Резистор печки у меня уже горел — менял, есть в БЖ, вчера заменил по той же схеме, поработал минуту и опять тишина — спустя ночь, завелся — заработал.
У кого есть фактические комментарии — может мотор умирает? А Может контакты где плохие? Может кто сталкивался. Помогайте Тиидоводы братья)

В первый раз все провода прозвонили, замерили напругу и всё такое — всё в норме.

Истинная проблема может крыться тупо в фишке резистора, подергайте, поотсоединяйте — мне помогло. Вот тут описано про фишку.

Запись от 2017 года: фишка полностью оплавилась и в последствии даже загорелась проводка. Было принято решение наростить провода, а вризистор припаять, соеденить через ваговские соединители.

К сожалению, ваш браузер не поддерживает сайт euroauto.ru

Подбор запчастей и запись на СТО с 9:00 до 21:00 по Москве:

Санкт-Петербург +7 (812) 703-15-15

Москва +7 (499) 703-15-15

Другие города 8 800 333 4554

Или пишите в мессенджер:

Установите последнюю версию браузера для работы с сайтом

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Если у вас внезапно отказал вентилятор отопителя на ниссан тиида/ноут, не спешите сразу снимать вентилятор, особенно на праворульном автомобиле это сделать очень проблематично. Для начала проверяем предохранители вентилятора, они находятся в салонном блоке предохранителей, традиционно для ниссана два параллельно включенных предохранителя на 15 ампер.

На фото это два синих предохранителя в левом нижнем углу.

Далее, если предохранители исправны нужно проверить регулятор оборотов вентилятора печки (транзистор, ёжик, резистор — это народные названия этого регулятора). Для этого на правом руле снимаем бардачок окрутив четыре самореза вверху и три внизу бардачка.

Перед проверкой регулятора сначала посмотрим схему управления мотором отопителя.

Как видим из схемы, напряжение подаётся при включении зажигания на клеммы 1 и 2 регулятора. На клемму 4 подаётся ШИМ сигнал управления от блока управления отопителем и с клеммы номер 6 снимается минусовое управление вентилятором отопителя. Проверяем контролькой напряжение на всех проводах регулятора (подробнее о этой контрольке здесь).

На втором пине разъёма есть 12 вольт при включенном зажигании (11,68 если быть точным, но это не важно сейчас).

На первом 0 вольт, это масса.

На проводе управления 1,2 вольта, там ШИМ сигнал, в зависимости от желаемой скорости вращения меняется ширина ( скважность) импульса. И последним проверяем силовой выход к мотору, на нём должно быть 0 вольт при максимальных оборотах мотора.

Но вместо нуля, видим те же 11,68 вольта, это значит что мотор отопителя исправен, неисправен регулятор. Снимаем разъём с регулятора и видим расплавленный пин в разъёме.

При таком состоянии пинов нет смысла заниматься ремонтом разъёма, нормального контакта в нём уже не будет, поэтому припаиваем провод к плате регулятора и выводим наружу. Всё работает.

Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя

кондиционер, климат-контроль, печка, система вентиляции, обогрев салона

• «
• .. / 11
• »

• «
• .. / 11
• »

Свистел моторчик печки ещё прошлой осенью по влажной погоде и чуть-чуть изредка зимой, весной и летом всё было отлично, поэтому понадеялся на авось и по теплу не стал ковыряться. Но этой осенью опять началось, и заметно надоедливей — сначала посвистывала, потом свист перешёл в лёгкий скрип: на холодную и на всех неровностях и сильных поворотах. С приходом зимы лучше не стало. Понял, что дальше тянуть не стоит, когда после резкого потепления в начале января печка не завелась сразу, только после пары включений/выключений. Решил, что надо разбираться.
Сначала сделал разведку боем — попробовать «по-лёгкому» смазать и опробовать алгоритм снятия/установки моторчика, если смазка не поможет и придётся потом таки менять в холодную погоду. Распечатал текстовую инструкцию из этой темы, поизучал картинки, в том числе из фокусной аналогичной темы и полез в машину. Делал на стоянке, дождавшись относительного потепления — около 0. В процессе работы вплоть до снятия моторчика печка была постоянно включена, дабы весь пластик оставался тёплым, за исключением того промежутка времени, пока откручивал и снимал колбу рециркуляции.

Особых проблем не возникло, кроме п.3: Не описано, что пластик закреплён защёлками в самой верхней части, поначалу было непонятно, как его освободить. В итоге после аккуратных подёргиваний выяснил, что сначала лучше эти защёлки (их по 2 штуки с каждой стороны) отдельно отцепить, и только потом манипулировать со всем этим «лопухом». Машина с автоматом и электрическим ручником, и целиком пластик снять не удалось: просто так пластик вверх не идёт, заблокирован в нижней части блоком прикуривателя/пепельницы/центрального бардачка. После откручивания части саморезов понял, что своим умом до снятия не дойду, и понадеявшись на отзывы о том, что обошлись без полного снятия, решил тоже до конца этот пункт не дововдить. И да, если со стороны пассажира освободить кусок пластика, который заходит вниз под бардачок, то получается достаточная гибкость конструкции, чтобы открутить 5 саморез бардачка и вытащить сам бардачок. Только надо быть аккуратней — острыми краями пластикового «лопуха» немного поцарапал мягкий пластик бардачка.
На стоянке, по всей видимости, работать оказалось несколько удобней, чем в гараже: при полностью распахнутых дверях часть операций удобнее было делать сев на порог, чем искать удобное положение вниз головой поперёк сидений

3-ий саморез от колбы рециркуляции был благополучно потерян. При обратной сборке был заменён на более-менее подходящий.

Достал движок, почистил от пыли, попытался, куда смог, пропшикал силиконовой смазкой с трубочкой куда смог подлезть поближе к втулкам. За литиевой идти поленился, т.к. была внутренний настрой, что смазку делаю исключительно для того, чтобы движок в ближайшее время просто не встал, а от скрипа она не надолго всё равно не поможет. На весь процесс разборки, вдумчивого разглядывания и подёргивания, чистки и смазки втулок, перекуры и последующую сборку ушло часов 5. Лишних деталей не осталось
Скептический изначальный настрой к поверхностной смазке полностью подтвердился практикой — свистеть/скрипеть стало поменьше и потише, но само явление как факт — осталось на месте.

Соответственно дальше следующий шаг — замена двигателя. Машина 2007 года, дорестайл, с 2-зонным климатом. Каталоги давали код 1 382 679, цена, соот-но, от 16к. Жаба усиленно душила и заставляла искать альтернативы. Проштудировав фокусную ветку на предмет недорогих замен, остановился на варианте с Valeo 715 245, ибо были отзывы о том, что на климат этот моторчик встаёт и работает, а за счёт чуть меньшего диаметра крыльчатки не должно быть проблем совместимости с разными моделями/вариациями машин (он в Valeo и идёт как заменитель для почти всех фордов — от фиесты до мондео во всех вариантах без кондёра/кондёр/климат). С вариантом типа DV6Z 1980 5C решил не рисковать, т.к. там крыльчатка наоборот больше, и сильно уменьшается зазор с корпусом печки, что может быть критично при резких поворотах/кочках. В итоге жаба успокоилась, всё-таки 6т.р. это заметно меньше 16т.р., деталь заказана и забрана.

Повторная разборка в тех же условиях прошла заметное быстрее, где-то даже чересчур, надо всё таки поаккуратнее. Потерял уже во второй раз 3-ий саморез от колбы рециркуляции, и решил ему замены пока не делать — колба с той стороны достаточно плотно прижата к внешней стенке, и на двух саморезах люфта не имеет (народ в фокусной теме тоже сажал только на 2 — негатива от этого не зафиксировано).
Сам движок от Valeo немного другой, как по корпусу, так и по крыльчатке. Крыльчатка да, той же высоты, но на полсантиметра где-то меньше диаметром. По другому сделана балансировка — не вырезами или грузиками на самих лопастях, а обрезкой пластиковых штырьков у основании крыльчатки.
Есть ньюансы по креплению в корпус печки:
1. Незначительно отличаются по форме направляющие на корпусе, поэтому, возможно, немного хуже, но не сильно, вставляется на место.
2. Другой по форме и сильно туже фиксатор положения, в итоге, если родной защёлкивался простым проворачиванием моторчика, то тут для срабатывания защёлки надо приложить заметное усилие. Снимать, если что, тоже придётся с большим усилием.
3. За счёт более короткого корпуса моторчика — фишка в разъём вставляется с незначительным натягом проводов, т.к. разъём получается банально дальше в пространстве. Но вроде тоже некритично — заметной нагрузки на провода нет.

Печка запустилась нормально, работают все скорости на климате, посторонних звуков при работе нет, дует субъективно посильнее, чем старая (хотя может это самовнушение).

Типичные неисправности Ниссан Тиида. Ремонт, Сервис и ТО Nissan Tiida.

Производство Nissan Tiida началось в 2004 г., а с 2007 г. стартовали продажи автомобиля на российском рынке.

На любом варианте мотора привод ГРМ цепной, с ресурсом более 200–250 тыс. км. Сюрприз может преподнести навесное оборудование двигателя. Так, например, при пробеге более 100–120 тыс. км иногда выходит из строя шкив генератора. На машинах старше четырех-пяти лет при повороте ключа в замке зажигания порой можно услышать резкий, неприятный визг, источником которого является втягивающее реле стартера. Если вовремя обратить внимание на этот звук и обновить смазку втягивающего реле, можно обойтись и без его замены.

Самый мощный вариант силового агрегата комплектуется только механической 5-ступенчатой коробкой передач, а мотор объемом 1,6 л кроме механики может быть оснащен 4-диапазонным автоматом. Обе коробки очень надежны, проблем с механической частью не возникает. Сцепление механики выхаживает более 120–150 тыс. км, а при необходимости замены комплект из диска сцепления, корзины и выжимного подшипника обойдутся совсем недорого.

Автоматическая коробка передач JATCO – это просто эталон надежности. Особенно если придерживаться рекомендации производителя менять масло в ней через каждые 60 тыс. км. Слабым местом является пластиковый наконечник привода выбора передач. Из-за его разрушения при установке селектора выбора передач в положение Drive включается нейтраль, а ключ в замке зажигания не поворачивается в положение Lock при постановке рычага в положение Parking. Проблема довольно распространенная и проявляет себя на автомобилях старше четырех-пяти лет.

В ходовой части при пробеге более 60–80 тыс. км, сдаются опорные подшипники передних стоек. Примерно в это же время может загудеть ступичный подшипник. При пробеге более 80–120 тыс. км спереди снизу появляется стук, виновником которого становятся сайлент-блоки, сайлент-блоки рычагов подвески выхаживают более 100–150 тыс. км.

При пробеге 20–60 тыс. км может появиться странный хруст, щелчки или стуки в рулевой колонке. Причина – износ шлицевых соединений рулевого вала. Дилеры производят только замену рулевого вала целиком, но рулевой вал можно отремонтировать, заменив две крестовины.

В салоне Nissan Tiida элементы интерьера, выполненные из пластика, со временем начинают скрипеть, особенно с наступлением холодов. Также в морозы при повороте руля появляется скрип в районе подрулевого переключателя. Как только на улице теплеет, все эти звуки пропадают.

Большая часть нареканий приходится на работу системы отопления и вентиляции – точнее, отдельных ее элементов. Со временем трубка кондиционера перетирается об удерживающий ее кронштейн из-за рассохшегося резинового уплотнителя между ними. Также причиной утечки фреона может стать прохудившийся радиатор кондиционера. Это следствие трения о пластину крепления радиатора. Иногда причиной того, что кондиционер не включается или не выключается, может стать просто отказавший микровыключатель кнопки. Такая проблема появляется на автомобилях в возрасте более четырех-пяти лет.

В машинах старше четырех-шести лет иногда вентилятор печки свистит, но после разборки и смазки трущихся частей звук пропадает (сами моторчики вентилятора отказывают редко). Если же вентилятор отопителя молчит, а индикация как ни в чем не бывало отображает изменение скорости, направления и температуры подаваемого в салон воздуха, значит отказал резистор печки. Причина выхода его из строя – пересыхание термопасты между транзистором и радиатором на схеме.

Салонная электрика иногда подкидывает сюрпризы: иммобилайзер теряет на время ключ, а блок комфорта самопроизвольно включает внешние световые приборы. На Nissan Tiida старше четырех-пяти лет появляются претензии к работе замков. Зимой проблема вызвана попаданием внутрь замка и замерзанием влаги, в теплое время года – накоплением в нем дорожной пыли. Избежать проблем помогает регулярная смазка замков.

Коррозия на кузовных элементах практически не встречается, а вот лакокрасочное покрытие легко царапается. Также со временем стекла передних фар мутнеют и покрываются мелкой рябью трещинок.

Диагностика подвески на Nissan TIIDA в автосервисе «Ниссан на Складочной»