Mitsubishi-ufa.ru

Авто СТО Онлайн
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разобрать датчик холостого хода

Ремонт регулятора холостого хода

Для того, чтобы снять крышку корпуса, надо спилить завальцовку и нагреть паяльником концы проводов, находящиеся внутри. Выступы внутри корпуса прогреваем паяльником, чтоб не порвать обмотку (фото 1). Затем вытащить крышку корпуса. Вытаскиваем крышку корпуса, осторожно, чтобы не повредить обмотку (фото 2).

1. Прогреваем паяльником выступы
2. Вытаскиваем крышку корпуса

После того, как крышка снимется, станет видно рефленую щайбу и механизм с пружиной, который возвращает в исходное положение заслонку после прекращения подачи на катушку тока. Чтобы получить доступ к опорному диску, высверливаем на местах вальцовки отверстия, это четыре точки от вальцовки корпуса для крепления диска. Так диск освобождается. Отверстия для освобождения опорного диска (фото 3). Опорный диск, который крепится корпусом (фото 4).

3. Отверстия для освобождения оп. диска
4. Опорный диск

После изъятия диска достаем катушку. Затем надо достать магнит, это немного сложнее. Высверливаем два отверстия по двум сторонам корпуса. Отверстия для выбивания магнита (фото 5). Затем в отверстия вставляем два подходящих штырька и выбиваем магнит изнутри. Магнит, который извлекается изнутри (фото 6).

5. Отверстия для извлечения магнита
6. Магнит

Затем вынимаем заслонку, извлекаем штифт-ось. Так образом регулятор холостого хода разобран (фото 7, 8).

7. Разобранный регулятор
8. Опорный диск и стопорный кольца

Теперь осматриваем его поверхность, удаляем неровности мелкой шкуркой, моем, продуваем и собираем в обратном порядке. Шлифуем неровности (фото 9). При обратной сборке сложность возникнет в процессе закрепления опорного диска, так как оригинальные вальцовки были высверлены. Опорный диск завальцовываем недалеко от заводских отверстий пробойчиком с четырех сторон. Для завальцовки крышки используем плоскую отвертку. Когда обратная сборка произведена, крышка запаивается эпоксидным клеем (фото 10).

9. Шлифуем неровности
10. Заливаем эпоксидным клеем

Высверленные отверстия запаиваются холодной сваркой (фото 11). Затем весь корпус запаивается таким же образом, холодной сваркой (фото 12).

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

  • Список форумовВсё о наших машинахТопливная
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Как разобрать датчик холостого хода?

Тимур » 15 сен 2010 19:31

syava1988 » 15 сен 2010 19:45

Тимур » 15 сен 2010 19:51

Самолет » 15 сен 2010 20:18

Тимур » 15 сен 2010 20:39

Самолет » 15 сен 2010 22:01

у меня было также

я ж говорю уменьшаешь до очень маленького отверстие для воздуха из фильтра в шланг подключаемый к регулятору(я вставил гайку на 19, а в нее неплотно закрутил винт, чтоб немного воздуха проходило )
и будут меньше обороты при включении через кнопку

Тимур » 15 сен 2010 22:14

Самолет » 15 сен 2010 22:18

Тимур » 15 сен 2010 22:54

денис100 » 20 авг 2011 13:47

Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.1
136 лс, 1983 год
VIN: WAUZZZ44ZDN096938
VIN: wauzzz44zdn123159

Audi 100 седан III 1.8 VIN: WAUZZZ44ZDN042597 1983 г.

Тимур » 21 авг 2011 00:22

денис100 » 21 авг 2011 00:24

Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.1
136 лс, 1983 год
VIN: WAUZZZ44ZDN096938
VIN: wauzzz44zdn123159

Audi 100 седан III 1.8 VIN: WAUZZZ44ZDN042597 1983 г.

Тимур » 21 авг 2011 00:30

Вернуться в Топливная Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Как проверить датчик холостого хода

Датчик холостого хода, который также принято называть регулятором, выполняет задачу по стабилизации работы двигателя на холостом ходу. Он располагается неподалеку от датчика, контролирующего положение дроссельной заслонки. Датчик является довольно надежным, и его выход из строя – это большая редкость. Тем не менее, такая проблема может возникнуть, и водитель должен знать, как проверить датчик холостого хода самостоятельно и убедиться, что проблемы в неправильной работе двигателя неподвижной машины связаны именно с его выходом из строя.

Симптомы неисправности датчика холостого хода

При выходе из строя датчика холостого хода водителя об этом оповестит лампочка Check Engine («Проверьте двигатель»). Однако если она загорелась и автомобиль имеет проблемы при работе на холостом ходу, это вовсе не значит, что неисправность однозначно связана с датчиком. Без проверки регулятора сложно точно сказать, исправен он или нет.

Можно выделить ряд признаков, которые являются «маяками», что в работе датчика холостого хода имеются проблемы:

  • Автомобиль глохнет на холостом ходу или у него «плавают» обороты;
  • Чтобы двигатель работал без сбоев, ему требуется значительное время на прогрев;
  • При переводе рычага коробки передач в нейтральное положение, двигатель глохнет.

Описанные выше проблемы возникают из-за недостатка или избытка воздуха, подаваемого в двигатель при работе на холостых оборотах. Однако не только датчик холостого хода может вызывать подобные симптомы, именно поэтому его необходимо диагностировать, перед тем как подбирать новый на замену.

Как проверить датчик холостого хода самостоятельно

Проверить самостоятельно датчик холостого хода довольно просто, и основной проблемой является его предварительный демонтаж. Первым делом следует определить, где находится датчик холостого хода. Чаще всего ориентиром при его поиске должен служить датчик положения дроссельной заслонки. Если обнаружить при осмотре двигателя регулятор холостого хода не получилось, следует обратиться к технической документации по конкретной модели автомобиля.

Когда датчик холостого хода будет снят с двигателя, можно приступать к его диагностике:

Подсоедините к датчику провода;

  • Положите на иглу регулятора палец;
  • Попросите помощника включить зажигание двигателя;
  • Если при старте мотора (в момент поступления на датчик напряжения) вы почувствовали, что конусная игла регулятора сдвинулась, значит, датчик исправен. Когда никаких толчков зафиксировано не было, это говорит о выходе датчика из строя.
  • Еще одним способом проверки датчика холостого хода является диагностика сопротивления дроссельного узла. Необходимо проверить сопротивление обмоток при помощи мультиметра. Если результат находится в диапазоне от 50 до 55 Ом, то датчик исправен.

    Обратите внимание: Часто водители после проверок, приведенных выше, делают вывод, что датчик холостого хода неисправен, но это не всегда так. Нужно проверить не только сам регулятор, но и цепь подачи на него управляющих сигналов (питающую датчик). Убедитесь, что на клеммах соединительной колодки при старте зажигания напряжение находится на уровне в 12 Вольт. Если оно меньше, вероятнее всего проблема связана с разряженным аккумулятором. Когда напряжение полностью отсутствует, виновен в этом управляющий блок или проводка.

    Загрязнение датчика холостого хода

    Часто причиной неправильной работы регулятора холостого хода является его загрязнение. В такой ситуации можно заменить датчик (стоимость которого невелика) или очистить его. Очистка датчика холостого хода проходит в два этапа:

    1. Специальным средством (например, которое используется для очистки карбюратора) нужно смочить ватную палочку и ею очистить контакты датчика. Делать это необходимо осторожно, чтобы не повредить их;
    2. Остальные детали регулятора можно очистить механическим путем с использованием обозначенного выше средства. Смочите им, например, зубную щетку и аккуратно прочистите иглу, шток, пружину, удаляя накопившуюся грязь.
    Читать еще:  Замена, ремонт сцепления Рено Дастер

    Обратите внимание: При очистке датчика холостого хода рекомендуется также почистить дроссельную заслонку.

    Регулятор холостого хода – как поддержать его в рабочем состоянии?

    Почему важно знать, как проверить регулятор холостого хода (РХХ)? Все дело в том, что к его функциям относится повышение стабильности оборотов холостого хода, а от этого процесса зависит и расход топлива, и работа двигателя без нагрузки. Нарушение работы приведет к проблемам с самыми значимыми узлами автомобиля, поэтому давайте разберемся, в чем суть диагностики.

    Проверка регулятора холостого хода – устройство узла

    Данное устройство состоит из шагового электродвигателя и подпружиненной конусной иглы. Таким образом, в то время, когда двигатель работает на холостых оборотах, количество воздуха, нужное для его полноценной работы поступает за счет изменения сечения проходного канала, игнорируя закрытую заслонку дросселя. Датчик регулятора холостого хода учитывает это количество воздуха, и контроллер, осуществляющий подачу топлива, регулирует воздушный напор.

    Как только температура движка достигает рабочей отметки, контроллер отвечает за поддержание оборотов холостого хода. В случае, когда движок не прогрет до нужной температуры, количество оборотов увеличивается за счет РХХ, таким образом, осуществляется достаточный прогрев двигателя, что позволяет начать движение немедленно. Согласитесь, роль этого узла тяжело переоценить, но что случается, когда он ломается?

    Как определить, что нужен ремонт регулятора холостого хода?

    Неисправности регулятора холостого хода довольно легко обнаружить, в этом случае на панели приборов обязательно загорится лампа «CHECK ENGINE». Произойти это может по ряду причин, самая простая из них – это обрыв провода, однако, чаще всего, причиной может послужить выработка привода конусной иглы или же ее направляющих. Что же относительно симптомов, указывающих на то, что срочно нужен ремонт регулятора холостого хода, так они будут следующими:

    • во время включения передачи двигатель перестает работать;
    • обороты движка во время работы холостого хода достаточно неустойчивы, возможно даже их непроизвольное снижение или же повышение, иногда вибрация;
    • во время запуска не прогретого двигателя будут отсутствовать повышенные обороты;
    • как только включается дополнительная нагрузка, сразу же наступает снижение оборотов.

    Как проверить регулятор холостого хода – приспособления

    Проверка регулятора холостого хода – это не какой-то сложный технологический процесс, так что сделать это самостоятельно не составит никакого труда. Предложить мы можем как минимум два подхода, для первого понадобится специальный прибор – мультиметр. Предварительно следует выключить зажигание и отсоединить жгут от РХХ. После этого осуществляется проверка сопротивления на всех обмотках регулятора с помощью мультиметра.

    Сопротивление должно быть следующим: между обмотками С и В, а также A и D – обрыв цепи, а между С и D, А и В – 40-80 Ом.

    Также можно сделать прибор для проверки сопротивления и самостоятельно, используя трансформатор переменного тока на 6 В. Проверяем ходы РХХ, переменно используя включатели. Яркий свет свидетельствует о том, что должна делаться чистка регулятора холостого хода. Для этой процедуры понадобится только лишь очиститель карбюратора и ВД-40.


    Чистка регулятора холостого хода – как это делать?

    Сначала отсоединяется колодка проводов от самого датчика, и с помощью ватной палочки, смоченной в специальном средстве, производим зачистку контактов. Затем с помощью крестовой отвертки снимаем датчик, чтобы оценить его состояние. Но для этого мы должны знать, где находится регулятор холостого хода, найти же его можно на корпусе дроссельной заслонки. Иногда датчик посажен на лак, тогда не обойтись без снятия всего дроссельного узла.

    В случае, когда весь датчик покрыт маслом, прочистить следует и дроссельную заслонку, также с помощью ВД-40 очищается конусная игла с пружиной. Если после очистки никаких изменений в работе двигателя нет, значит, мог произойти обрыв проводов, или же в негодность пришли направляющие конусной иглы. В первом случае провода можно запаять, место пайки обезжирить спиртом и покрыть лаком (таким образом можно предотвратить коррозию контакта). Во втором же случае неотвратима замена регулятора холостого хода.

    Ремонт регулятора холостого хода (отчет + фото)

    #1 Cage

    Ауди клуб «Питер»

  • Совет клуба
  • 4 541 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург, КАД
    • Автомобиль: Audi 80/B3 1.8 PM 91, VW G5 ’08 (был. )

    Довольно частая проблема, с которой сталкиваются владельцы мягко говоря не новых машин с двигателями, работающими под управлением систем MonoJetronic и MonoMotronic — проблемы с ХХ.

    Суть проблемы
    Проблема заключается в том, что после дневной (на работе) или ночной (у дома) стоянки при температуре ниже 0 или повышенной влажности через секунд 30 после запуска мотора холостые обороты начинают падать и мотор может заглохнуть, если не «подхватить» его педалью газа. После этого проблема может не повторяться до следующей стоянки, а может внезапно «вылезти» и во время движения. При переключении передачи, когда вы отпускаете педаль газа, обороты падают до 300-400 rpm и плавно выходят на холостые. Не уверен, но думаю, что это аварийный режим поддержания оборотов ХХ, когда ЭБУ «видит» слишком низкие обороты и «не видит» сработавшего датчика ХХ. ЭБУ выравнивает обороты, но при трогании он не может определить момент нажатия на педаль (все из-за того же датчика ХХ) и двигатель «захлебывается», следует провал и дальше все работает как ни в чем не бывало. До следующего сброса газа. После того как машина прогреется — нормальная работа двигателя восстанавливается (но тоже далеко не всегда).

    Корни проблемы кроются в регуляторе холостого хода, который конструктивно выполнен в одном корпусе с датчиком ХХ. Регулятор — это обычный электромоторчик (именно обычный, а не шаговый, как некоторые считают) который изменяет длину штока, тем самым изменяя положение дроссельной заслонки (ДЗ). На конце штока находится выключатель, который и выполняет роль датчика ХХ — когда педаль газа отпущена и ДЗ максимально закрыта — кнопка нажата, когда педаль нажата — кнопка соответственно отпущена. Вот плохой контакт пластин кнопки и порождает столько проблем.

    Решение проблемы
    Вариант первый, самый простой — купить новый регулятор и заменить его. Цена вопроса около 2000 руб.
    Вариант второй, трудоемкий. Методика ниже.

    1. Первым делом снимаем регулятор ХХ с машины. Крепится тремя винтами.

    2. Дальше надо разобрать сам корпус регулятора. Он крепится на защелках. От времени пластик корпуса становится менее эластичным и есть большая вероятность отломать защелки. Даже если вы обломаете все защелки ничего критичного не случится, потому что при установке корпус зажимается винтами. Но лучше все же постараться их сохранить
    Две половинки корпуса разъединяются с трудом, потому что контакты платы находящиеся на одной половинке входят в специальные пазы другой половинки, где они касаются контактов мотора. Нужно применить небольшое усилие, но не переусердствовать.
    ВАЖНО. Старайтесь сохранить «соосность» половинок при разборке! По фото можно понять почему.

    Читать еще:  Замена сцепления на Киа Рио 3

    3. Внутри штока регулятора находятся контакты датчика ХХ. Т.к. длина штока меняется — кнопка соединена с разъемом посредством скользящих контактов. Как видно по фото есть небольшой износ скользящей поверхности (СП). Кроме того сами контакты начинают хуже прижиматься и немного подгорают.

    4. При помощи пинцета извлекаем из штока пластины.
    ВАЖНО. Запомните как стояли пластины до того, как вытащить их. Устанавливать обратно их нужно на свои же места!

    5. Мелкой шкуркой чистим контакты пластин и СП (я использовал нождак от спичечного коробка). Подгибаем пластины, чтобы они лучше прижимались к СП. Устанавливаем пластины на место не перепутав их местами! Вставляются до легкого щелчка. Не переусердствуйте!

    6. Если есть возможность — лучше смазать СП графитной смазкой. У меня такой не было, поэтому просто протер все спиртом.

    7. После промывки и смазки механизма можно переходить к сборке. Ничего сложного нет. Есть один момент — при сборке обратите внимание на то, чтобы пластины внутри штока попали на скользящие поверхности. Стержень, на котором они расположены имеет на конце конус, но пластины могут соскочить с него.

    Результат
    Второй день ХХ — как по учебнику. Пока ни одного сбоя не было. Осталось устранить легкое «подтраивание», характерное практически всем PM-кам.

    З.Ы. Если есть вопросы — спрашивайте, постараюсь ответить.

    Ремонт датчика ХХ в регуляторе холостого хода (РХХ) Mono-Motronic и Mono-Jetronic

    Двигатели с системой впрыска Mono-motronic (ABS, AAM, ABD, ABU, ACC и др.) устанавливались на автомобили:

    Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
    Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

    Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
    Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

    Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
    Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
    Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

    Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
    Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

    SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002

    SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

    SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

    порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

    Для тех, у кого датчик холостого хода (ХХ) в регуляторе холостого хода (РХХ) замыкается через раз возможно поможет восстановление нормальной работы без разборки регулятора. Если посмотреть на фото (я специально снял резиновую защиту штока), то можно заметить, что пимпочка с пружинкой закручивается на шток по резьбе и законтрена.

    Можно попробовать просто докрутить эту гайку на пол оборота, тогда получится, что при нажатии на пимпочку, он будет прижимать контакты внутри РХХ более плотно и появится надежный контакт.

    Рекомендуется это производить на снятом со впрыска РХХ и предварительным замером сопротивления до и после подкрутки.
    Я на своем добился полного замыкания датчика ХХ при неполном нажатии на пимпочку, тем самым сделал некоторый запас по надежности контакта.

    Не следует слишком сильно закручивать гайку, поскольку может возникнуть ситуация замыкания контактов ХХ без нажатия на пимпу.

    Дополнение от Vaxa20:

    Я ремонтировал разборкой всего узла.
    Вообщем ломать будем вот эту штуку:

    Для этого использовал вот эти инструменты(влючая зубную щетку, забыл положить).

    Горюче смазочные материалы:

    Митцубиси-это чтото типа тех.вазелина,для трущихся поверхностей. Панасоник для шестеренок. Спирт для протерания контактов после их ремонта!

    Снимаем крышку, она крепится на защелках, сразу предупреждаю пластик очень хрупкий защелки отлетают если отгибать больше чем надо( я лешился 3 штук) Делать обязательно в тепле не меньше 20*. Крышку снимал при помощи ножа и отвертки. Отверткой подковыривал, а ножом аккуратно отгибал защелки по кругу. Даже если вы их все сломаете, я думаю если наклеить на основание полоску например двухстороннего скотча(типа пролонового на что молдинги клеются) то при установке крышка прижмется нормально!
    Вскрыли крышку видим следующее:

    Помечаем как стоит мотор, чтобы полярность не перепутать! Снимаем резиновый пыльник маленькой отверткой чтобы не повредить!

    Опять помечаем ось относительно и гайку концевика как они стояли. И на сколько было закручено, я просто где ставил метки на ребре оси посчитал сколько осталось ниток резьбы, чтобы не считать обороты!

    Дальше расконтриваем маленькой отверткой замятия в гайке и откручиваем ее. Видим это:

    Дальше снимаем мотор, и вытаскиваем все! От АКБ или БП проверяем как работает двигатель (а то может нет дальше смысла чинить) у меня был на 13в, должен крутится легко без постороних звуков. В полностью разобраном виде это выглядит так:

    Вам не прийдется так разбирать, вот эту шестерню с осью разбирать не надо, я разбирал, так как не знал как вытащить контакты.

    Берем эту шестеню и вытаскиваем из нее контакты. Маленькой отверткой слегка на жимаем в пазы пластика с двух сторон вот этот:

    около метки маркера, да помечаем также с какой стороны стоял каждый контакт наоборот они не встанут, а определить от куда какой сложно будет!

    Берем пинцет и один контакт в сторону другого при этом можно нажать слегка в паз соответствуещего контакта, и легонько тянем, если не идет тоже самое делаем с другим, они вытаскиваются только по очереди, можно поглядеть в отверстие и определить какой из них верхний. Один вытащили , вытаскиваем второй выглядят так:

    Смотрим на контакты, у меня была выработка и черный налет я ее снял шкуркой (зернистость 1200 и более, меньше не рекомендую остануться царапины) Почистили откладываем, этойже шкуркой чистим ось которая входит в шестерню!

    Был черный налет в месте работы!

    Проверяем как ось крутится в шестерни. Должно крутится плавно без заеданий либо прийдется разбирать как я разбирал! В мотор в передний пошипник можно капнуть каплю моторного масла, а задний закрыт. Чистим все трущиеся поверхности, шестерни смазываем и собираем в обратной поледовательности, только не захлопываем крышку на защелки а просто вставляем. Берем тестер и мерием что сделали при нажатии на концевик должно показывать всегда 0 Ом раз 20, можно еще открутить гайку на 90* у меня контакты при таком положении тоже работали устойчиво, потом поставить как было помечено!

    Если все ОК контрим гайку, контрил паяльником, заплавил обратно буртики которые подковыривал, только не надо усердствовать и вплавлять гайку в ось.Проверяем как законтрили, она не должна откручиваться при некотором усилии, а вообще там крутящих моментов нет, так что без фанатизма! Вот так это выглядит у меня:

    Читать еще:  Что делать, если не греет печка ВАЗ 2110

    Еще раз проверяем как работает концевик и защелкиваем крышку ,ну и еще разок мерием что получилось.Вот так выглядит после ремонта без некоторых защелок:

    Если все работает ставим на машину. На машине ничего не снимал кроме пластиковой крышки где проводка впрыска, и трос с крепления впрыска.

    Снять поставить заняло 30 мин, ремонт сего девайса около 2 часов!
    ФУУУУУ ВРОДЕ ВСЕ. Если кому, что непонятно пишите отвечу!

    Дополнение от virtualbrest:

    Спасибо, снял, разобрал, поставил, все работает, поезжу, посмотрю исчезли ли глюки (зависали на 2000 обороты холостые). Мои непонятки:

    1. При разборке снятого РХХ пользовался зубочистками, поддевал тоненьким шилом защелки, потом вместо шила вставлял зубочистки, по 2 шт. на каждую защелку. В результате сломал только одну — первую, на которой так не делал. Само трудно не сломать те что на изгибе, они то полукруглые. Нужно тоненькое шило.

    2. Внутри было все слегка забито мелкой стружкой из резины, как я понял, из прокладки резиновой. Потом в конце не забыть эту прокладку надеть. а то можно защелкнуть и заново все отсщелкивать.

    3. Долго сомневался снимать или нет большую шестеренку со штока — что бы достать контакты из нее. В результате, помыслив, понял что снимать не надо со штока, просто вытянуть сами контакты, запомнив какой где (меткой). Назад контакты ставятся легко и без проблем — каждый до щелчка.

    4. В целом снятие, разборка и установка устройства несложный процесс, доступен любому мало мальски умеющему держать ключи. Помогли фото с этого форума, еще раз спасибо.

    p.s. контакты так и не чистил — были ок, не подгоревшие, просто протер, так и не понял пока, РХХ виноват или нет, буду ездить смотреть.

    Дополнение от s_vm:

    ten70 & vaxa20 спасибо за информацию, у меня на Audi-80 плавали холостые обороты, снял, разобрал регулятор. Внутри чисто, промыл контакты, подкрутил гайку на пол оборота (не было устойчивого контакта) тестором прозвонил контакт стал устойчивым, поставил на место все работает! Экономия = 2600р РХХ и 1700р диагностика! Еще раз спасибо!

    Дополнение от Korblek:

    Хочу добавить ещё один полезный совет. При разборке корпуса РХХ рекомендую РХХ, нагреть феном, как следствие больше выживших защелок.

    Дополнение от Stranger21:

    Добавлю одно — сдесь вроде нигде не сказано или я по диагонали читал — Обязательно измерить сопротивление моторчика!! оно долно быть около 6 ом .. если16-20, то я бы уже начал его чинить. просто плавание ХХ зачастую не всегда с микриком связано а и с самими мотором. хоть в мануале и намисано что сопротивление его от 6 до 200 ом.. но при сопртивлениее близком к 100 ом машинас тановиться похожа на карбюр — плохо работает потдерка ХХ .. при прогреве могут плавать обороты.

    Я делаю так — вынимаем моторчик.. и главное не порезав руки тонкой ответркой расковриваем завальзовки с краев .. когда получиться вынимаем все потроха. мелкой наждачкой зачишаем якорь.. сами концы щеток. промываем все .. кладем новую смазку в подшипники. собираем все назат. проверяем сопротивление видим что оно 6 ом ) радуемся завальцовывам . потом надо дать поработать от 12 вольт ему в разные стороны чтоб щетки притерлись норм.

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    Ремонт клапана холостого хода

    Mitsubishi Chariot 1992

  • По просьбам читателей моего отзыва опишу как я ремонтировал клапан ХХ.

    На первом фото показаны 2 клапана ХХ, отличающихся конструктивно, но абсолютно идентичных по назначению.

    К сведению оба клапана сняты с RVRов, причём клапан №2 снят с двигателя 4G93 (такой же кстати родной и у моего шарика был) и установлен на мой двигатель без всяких регулировок. На третьем фото показан клапан №1 в со снятой крышкой (там в принципе всё понятно, но когда будете вытаскивать шестерни желательно запомнить как они стояли-сделать какие-нибудь метки. хотя трудности у меня лично при сборке возникли 1 раз). На 4 фото показан сам клапан регулирующий подачу воздуха. С ним аккуратно когда будете смазывать резьбу внутри цилиндра, её можно сорвать (к слову в гараже валяется донор как раз с сорванной шестерней). По фото №5 после промывки и вытирания также нанесите смазку, только во внутрь куда устанавливается клапан не надо, только там где шестерни. Внимательно необходимо изучить, что в конструкции клапана №1 что в конструкции клапана №2, пластиковые шестерни на наличие срезанных зубьев. Это связано с тем что на электородвигателях стоят металлические шестерни и на морозе они могут спокойно срезать пластиковые зуб.я. Если все «зубы» на месте можно смело собирать. Да забыл, прежде чем всё собрать необходимо проверить работоспособность двигателя, чисто наглядно, подключите фишку к разъёму датчика (6-ти контактная) и включить зажигание, моторчик должен вращаться.

    В конструкции №2 несколько проще. Так же удаляем старую смазку, также вытираем, также смазываем все трущиеся поверхности. Только клапан, регулирующий подачу воздуха там состоит из двух частей (Шестерня с пружиной (съёмная часть) и клапана (несъёмная часть).

    Так же проверяется наличие сколов, работа двигателя.

    В принципе как вы могли заметить ремонт сводится к банальной очистки старой смазки (она со временем окаменевает и клинит шестерни, что в свою очередь сжигает электродвигатель). Для смазки я использовал салидол. но на морозе он замерзает, так что необходима низкотемпературная смазка.

    В случае выхода из строя двигателя только искать другой клапан ну или где-нибудь на СТО ремонтировать за БОЛЬШИЕ деньги. Как вариант (испытано лично) из клапана №1 выкидываем всю внутрянку, ставим клапан с дроссельной заслонкой на место, при этом к клапана ХХ не подключаем фишку. заводим, если обороты высокие (более 1000 оборотов), есть регулировочный болт (фото №8), которым откручивая или вкручивая выставляем необходимые обороты. В клапане конструкции №2 необходимо несъёмную часть клапана поставить в открытое состояние, после чего все те же действия что и в первом случае. В обоих случаях лампа Check Engine не горит на панели приборов. Такой способ можно использовать летом, зимой двигатель глохнет. Так что если ремонт не помог то лучше искать новый клапан ХХ.

    Только предупреждаю сразу, до всего доходил и всё испытывал сам. Если у кого-то что-то не получилось и не заработало, ответственности не несу никакой и просьба гневные коменты не оставлять и не писать, что это полная ЛАЖА. Повторяюсь У МЕНЯ ВСЁ РАБОТАЕТ, НЕ ЧИХАЕТ. Ну и ещё как минимум на одном шарике

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector