Не заводится уаз 469

Сообщества › УАЗоводы › Форум › Не заводиться (искра есть, бензин есть).

Вопрос начинающего УАЗовода. (сильно не бейте).
Поставил бесконтактное зажигание — искра есть и с катушки и на свечах. (1-2-4-3) Выставили зажигание по методу — сжатие на 1-ом цилиндре — бегунок трамблёра смотрит на первый цилиндр. Т.е. выкручиваем свечку 1-го цилиндра — вставляем в отверстие кусок пакета и крутим «кривым» до момента «выплёвывания» этого пакета 🙂 — в это время бегунок должен смотреть на свечу первого цилиндра. Всё-ли верно ?
Крутим стартером — но никаких даже попыток схватиться нет.
Пробовал менять местами провода на трамблёре (4-3-1-2) — в результате стреляет в карб и в грушитель, но не заводиться. :((((
HELP !

Мотор 417, 131 коммутатор.

Провода правильно воткнул?Трамблер против часовой крутится.

Да. провода 1243, трамблёр крутиться против часовой.

Попробуй тогда пораньше-попозже трамблер поставить, главное что бы завелся, потом на ходу выставишь.

Да. провода 1243, трамблёр крутиться против часовой.

Здравствуй, прочитал твою старую тему про проблему с зажиганием, у меня проблема один в один. Поменял на бесконтактное и всё заводиться не собирается только в карб стреляет, в чём проблема?

Новые вводные:
1) Установлен новый карбюратор К-126ГУ взамен «жигулёвского».
2) Установлен новый бензонасос…
3) Заменены все фильтры, слито всё из баков. Одним словом топливная система подверглась ТО.

И вот он долгожданый момент… ключ на старт… зажигание ! … И ничего… стартер крутит. но «схваток» нет :((((( Выкручиваю свечу, кладу на массу. стартер. Искра есть. НО!
свеча сухая. все сухие… (старый карб поменял именно по этой причине — сухо)… Опять упорно жму на газ… Бензин весело брызгает в карбе… кручу стартер, но эффекта нет… Откручиваю свечи — опять сухо ! Пытаюсь «перелить»… И опять сухо. Куда бензин то девается ? Да как так ?
Что смотреть, куда копать ? ПОМОГИТЕ !

Привет.Ну как решил проблему?На твой вопрос много что ответить можно.(свечи сухие и искра есть, зажигание правильно!)После этого и 1коллектор(бензин в глушак), 2на прямую лил ли ты в камеру бензин?3Масло смотрел в двиг.(интересен уровень, гдето должен быть бензин).4. Был ли перегрев двиг.раньше(каналы мотора).5 Если обратка в бак?Пиши.

По зажиганию… выставляли так. Крутим «кривым» пока из первого цилиндра не выстрелит пробка (т.е. момент сжатия), в этот время трамблёр смотри на 1-й цилиндр, т.е. искра на 1-й цилиндр.

А мне кажется вы трамблер до конца не посадили. точь в точь фигня была такая. Сними крышку и покрути бегунок, если свободно вращается. то все это твоя проблема)
при условии что у вас правильно подключены комутатор и катушка 😉

трамблёр крутит. поставил обратно контактное зажигание.

Я так понимаю только «вскрытие» покажет масштаб проблемы… 🙁

Возможно дело в камутаторе, проверь его на другой машине, либо воздуз сосет на коллекторе

у меня такая же проблема, перебрал двигатель, поставил 1-2-4-3 против часовой стрелки и не заводится не хватает даже, заводится только в положении 1-3-4-2 против часовой стрелки стреляет в карбюратор часто и троит движок как будто не работает какой-то цилиндр, если найдете решение проблемы отпишитесь, хорошо?)

у меня обычно такое из-за окалины на контактах в трамблере. чистишь и норм. ну либо катушка зажигания. я обычно пару тройку катушек с собой вожу, на всякий случай.

Скорее всего дело в коммутаторе … был такой случай. Приехал к магазу, и потух. Стартер крутит, бензин льется, а толку ноль, не хватает. Долго искали причину, поменяв коммутатор, завелся сразу с пол пинка. Так что попробуй, должно помочь 🙂

avtoexperts.ru

В процессе эксплуатации машины одной из часто встречаемых проблем является отказ стартера. В результате чего, после включения зажигания не удается запустить двигатель, стартер не крутит. В таких случаях слышаться щелчки, жужжание или вовсе тишина. Причин, по которым стартер не крутит масса, но для начала давайте определимся точно, в чём конкретно проблема, возможно причина в другом?

Итак, первым делом проверьте заряд АКБ, так как при недостаточном заряде подающих «сил» просто не хватит на прокрутку стартера. Включаем габариты или сигнал, если они работают, ищем дальше. Попутно не забывая проверить клеммы АКБ и контакты минусового провода к мотору или кузову. Возможно, из-за недостаточного контакта будут происходить большие утечки тока, по этой причине стартеру банально не хватает «сил». Да и не забудьте проверить напряжение АКБ, откиньте клеммы и померяйте показатели вольтметром. Меньше 9В уже означает, что батарея посажена.

Проверьте контактную группу, сделать это проще простого. Достаточно провернуть ключ в зажигании и убедится, что контрольные лампочки на «приборке» загорелись. В противном случае, искать первопричину стоит именно в контактной группе.

Далее уже можно рассматривать причины, касающиеся конкретно стартера напрямую.

Не работает стартер, в чем проблема?

Определить работает ли стартер, банально просто, двигатель не крутится. Для удобства можно разделить неисправности на две группы:

В первом случае, при запуске ДВС доносятся какие-то звуки, щелчки либо шорохи. Если никаких шумов нет, значит, проблема электрического характера.

Рассмотрим для начала список проблем, связанных с электрикой:

• Перегорел питающий провод втягивающего реле.

• Пропал «минус», то есть контакт от стартера на кузов.

• «Глюки» сигнализации или иммобилайзера.

В первых трёх случаях проблема ясна, а вот, как на работу стартера влияет система безопасности? Всё до банальности просто, как сигнализация, так и иммобилайзер штатный, устроен для того, чтобы не позволить угнать или проникнуть в автомобиль. При активированном режиме, системы размыкают цепь питания стартера мотора. То есть, завести машину у вас не получится. Поэтому бывает, что «сигналка» или иммобилайзер «глючит», не отключается, остается в активированном режиме и не «дает» контакт на стартер. Самостоятельно вряд ли, что сумеете сделать, лучше обращаться к специалисту. В противном случае, владельцы авто имея даже базовые знания в электронике, могут прибавить «головняка». Лучше сразу к специалисту.

На этом, в принципе, электрический блок проблем закончен. Другие проблемы по электронике, связанные с уровнем заряда АКБ, наличием контакта в зажигании и тому подобное. Напрямую к стартеру отношение не имеют.

Механические проблемы

Зачастую, проблемы встречаются именно смешанного характера механическо-электрического толка. Итак:

• Неисправности втягивающего реле и бендикса

Нужно понимать, зачем нужно втягивающее? Из самого названия ясно, что оно, что-то втягивает, а именно втягивает две шестеренки при подаче на него тока, одна из них это бендикс, вторая шестеренка маховика. То есть одна шестеренка раскручивает другую и так происходит запуск двигателя. Если нет контакта с втягивающего (обломан, перегорел) на бендикс не будет подаваться ток. В другом случае проблема конкретно с бендиксом, стерлись зубья шестеренки.

• Износ щеток и обмотки

Передача «момента» от электромотора на бендикс происходит как раз через щетки. Поэтому им не чужден износ. Более того, ресурс щеток на каждой модели стартера регламентируется заводом изготовителем (в среднем около 100 00-150 000 км). При изношенных щетках втягивающие будет щелкать, издавая характерный звук.

Перегорела или замкнула обмотка «якоря», в таком случае о производстве электричества и речи быть не может.

• Износ втулок стартера

Втулки — это те же подшипники, располагающиеся в верхней и нижней части агрегата. Они служат для нормально обеспечения вращения «якоря», то есть вала стартера. Если втулки разбиты или покосившиеся, вал не будет проворачиваться, или будет занимать неправильное положение по оси, будет происходить замыкание. При всём этом, «горит» обмотка «якоря», питающие кабеля, плавятся клеммы. Помните, подклинивающий вал, может привести к замыканию и последующему возгоранию автомобиля.

Что делать?

В зависимости от того, есть ли у вас навыки в ремонте или нет, если таковых нет, рекомендуем обращаться к специалистам. Но, если руки всё-таки из «нужного места», прислушайтесь к нашим советам. Итак, ищем проблему:

• Проверка контактов реле.

Замеряем напряжение между «плюсом» мотора стартера и «землей». При повороте ключа, вольтметр должен показать максимальное напряжение, в противном случае, зачищаем контакты на реле и проверяем цепь. Зачастую горят «пятаки» контактов.

О неисправности расскажет доносящийся хруст при повороте ключа. Значит бендикс не входит в зацепление с шестеренкой маховика, изношены зубья на нём или на шестеренки, отходящей от маховика. Для проверки необходимо замкнуть два контакта на втягивающем реле. В таком случае, ток пойдет напрямую на «якорь». В случае если ротор будет легко вращаться и жужжать, но при этом двигатель не запускается, нужно проверять качества зацепления бендикса. Снимать деталь, а там уже видно будет, в чём проблема.

• Проверка обмотки и щеток.

Отчетливо скажет о выходе из строя обмотки, запах горелого. Визуально проверить износ щёток, можно только разобрав стартер. Определить причину в щётках можно, если при повороте ключа, втягивающее щелкает, но ротор не прокручивается. Имейте виду, что при этом должен быть исправен бендикс.

• Проблема во втулках.

Напрямую на неисправность втулок ничего не указывает, необходим разбор устройства, если все предыдущие причины были исключены. Но, о проблеме с втулками, может «намекнуть»:

— сильный нагрев стартера;

— проблема с запуском ДВС на «горячую», хотя на «холодную» мотор запускается без проблем.

Заключение

Как видим, причин довольно много, почему может не работать стартер, поэтому важно вовремя исследовать устройство и выявить неисправность, не доводя до более плачевных последствий, чем просто замена одного стартера.

Кстати, имейте виду, что стартер может крутиться, но не запускать мотор, ещё по причине обрыва ремня ГРМ. Об этом говорит тот факт, что стартер увеличил количество оборотов, то есть попросту стал быстрей крутиться.

В общем, если у вас имеется навык ремонта автомобиля, можно попытаться устранить проблему самостоятельно. Но, лучше, конечно, обращаться к специалистам, желательно проверенным.

Не заводится УАЗ Буханка

Современный автомобиль представляет собой единство механизмов, деталей, электроники. При отказе любого из устройств, требуется немедленная диагностика проблем. Наихудший вариант – перестала заводиться машина. УАЗ «Буханка» имеет такие же недостатки.

Как в этом разобраться?

Признаки

Чтобы установить точное заболевание двигателя, нужно сначала изучить симптомы. Во-первых, здесь важно уточнить тип вашего двигателя. Если он инжекторный, то проведите диагностику. Проверьте стартер.

Если он вообще не крутится, значит, причина в его неисправности.

В случае нарушения работы аккумуляторы, электроника будет отказывать. Можно попробовать старые методы, чтобы завести машину – толчок, горка или буксир. Но они не сработают на автомобилях, на которых установлена коробка автомат.

Попробуйте воспользоваться «прикуриванием». Только делать это надо осторожно.

Если же работа стартера проходит очень медленно, причина в разряженности аккумулятора. Показателями станут тусклый свет фар, почти отсутствие сигналов.

А вот если стартер работает хорошо, но никак не влияет на двигатель, надо разбираться с системой зажигания, а в некоторых случаях и подачи топлива.

Заводим?

• Двигатель прокручивается стартером, но не заводится. Чтобы завести неисправную «буханку», должно быть в наличии: топливо и бензонасос, зажигание, датчик синхронизации, ЭБУ. Проверяем ДПКВ на наличие повреждений. Смотрим бензонасос на звуки. Устанавливаем работу искры. Прокручиваем двигатель нажатием педалью газа. Затем пробуем завести двигатель полностью. Обследуем визуально, как работает специальная лампа. Контролируем напряжение бортовой сети. Подключаем датчики и стараемся завестись.
• Двигатель заводится с проблемами. Проверяем работу воздушного фильтра. При запуске мотора жмём сцепление. Смотрим датчик температуры. Проверяем ДПДЗ. Пробуем рассмотреть состояние зажигания.
• Имеется холостой прерывистый ход работы. Прежде всего, надо изучить датчик положения. Который соответствует нулевой отметке. Причина может состоять в нарушении температурного режима. Осматриваем форсунки на отсутствие повреждений. Берём на контроль давление топлива. Снова испытываем зажигание.

Суровые условия

Резкие температуры постоянно являются головной болью для автовладельцев. Упомянем, как завести «буханку» зимой.

Если машина вообще не заводится, то, в первую очередь, мы проверяем состояние электрооборудования. Далее мы выжимаем педаль сцепления. Если двигатель одновременно и заводится, и глохнет, держим педаль около двух минут.

В случае дальнейшего отказа работать следует дать отдых агрегатам. Не забывайте про наличие свечей.

Фактор холода

Морозы заставляют двигатель глохнуть, издавать неприятные звуки. Это можно решить следующим способом.

Сначала удаляем влагу с проводов высокого напряжения. В ситуации, когда аккумулятор практически разряжен, надо его подзарядить. Опять же помните про свечи, потому что в случае их намокания мотор замолчит. Надо все действия выполнять с паузами, равномерно и последовательно.

Если в конечном итоге и это не принесло результатов, то используйте способ толкания. Придерживая педаль газа, выжимаем сцепление и пытаемся переключить с одной передачи на другую.

Даём мотору возможность прогреться, и счастливого пути!

Коммутатор уаз 469

Не заводится уаз? Нет искры?

Причин может быть великое множество. Но если вы уже проверили поступление бензина в карбюратор, а оттуда в двигатель, то скорее всего проблема в системе зажигания.

Уаз 469 крайне простая машина и никакие сложные электронные блоки не запускают этот двигатель. Старый суровый трамблер и не электрический топливный насос. Вот все что запускает старый 417 двигатель.

Разберем одну из распространенных проблем с зажиганием УАЗ 469.

Есть такая проблема у старого уаза, коммутатор в ногах пассажира.

Если вы его еще не меняли, то скорее всего в скором времени его придется заменить. Или же его уже поменял кто то до вас.

В моей машине 1991 года этот коммутатор стоит с самого завода.

Как проверить коммутатор на уаз 469 ?

Если вы пришли сюда, скорее всего уже пытались крутитть двигатель, так вот если стартер крутиться, а двигатель не «схватывает» сделайте следущее:

Любую свечу необходимо аккуратно выкрутить из двигателя.

Оденьте провод на выкрученную свечу

Положите свечу на железный кузов автомобиля.

Класть надо так, чтобы между кончиком свечи и железом было расстояние примерно 1-3 мм.

Попросите вашего друго сесть за рль и покрутить двигатель. Вы в это время смотрите на свечу. Если искра пробивает на кузов, значит искра есть (капитан очевидность) .

Если искра есть, выкрутите все свечи.

Скорее всего дело в свечах, проводах или трамблере. Попробуйте «прогреть» свечи.

Если искры нет, закрутите свечу.

Закручиваем свечу, ставим все на место.

Идем на переднее пассажирское место.

Под «панелью» видим 2 блока, это сам коммутатор к кторому подходят 3 провода и аварийный блок.

Подключаем аварийный блок.

Необходимо перекинуть провод с пометкой «КЗ» с коммутатора на аварийный блок (на фото справа). Этот блок дает очень мощную искру, но только в течении нескольких часов, так что ездить на нем долго не получится. Так что если авто заведется сразу едем за новым коммутатором.

Если вам повезло и машина завелась, просто покупаем новый коммутатор, если нет придется копать дальше. Это может быть трамлер.

На этом сегодня пока все. Если у вас остались вопросы вы можете задать их ниже в комментариях или написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте. Мы открыты для общения и помощи 24/7 .

Похожие записи

Лучшие фотографии Volkswagen Scirocco. Scirocco R-Line Немного олдскула первое поколение сирокко

Как сообщило журналистам пресс-служба Toyota, новое поколение Land Cruiser 200 будет производиться без V8, как…

Пресс-центр BMW сообщил что компания планирует прекратить выпуск моделей которые не пользуются спросом. Взамен на…

В ноябре 2019 года компания Тойота представила новый компактный кроссовер разработанный совместно с дочерней daihatsu. …

Оставьте комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Не заводится уаз 469

Есть и искра, и бензин. В гараже заводится без проблем, но на улице — беда.

посмотри крышку трамблера изнутри

Лучше в попе покрутить там говорят можно деньги найти!

Всем деньги по-разному достаются.

Какие еще варианты?

Вариант один. Раз все искрит и поступает и в тепле заводится, то все дело в не оптимальной топливо-воздушной смеси. Смотреть настройку воздушной и дроссельных заслонок.

Да! померь компрессию!! Хрень была такая на Волге- после двиг капиталили.

Действительно хрень была. У меня на Волге двигатель заводился (и нормально ездил, только дымил страшно) после стоянки в неделю при морозе 20-25 градусов и компрессии менее 1 (из всех 12 колец в цилиндрах целым оказалось лишь одно маслосъёмное, остальные полопались от перегрева).

Автору: кстати, сколько градусов для тебя тот самый мороз?

Не забывайте, мотор стоит сотка;) надо выяснить что да как ,а потом делать умозаключения.

Карб какой стоит, это важно тем более зимой.

Не забывайте, мотор стоит сотка;) надо выяснить что да как ,а потом делать умозаключения.

Карб какой стоит, это важно тем более зимой.
Разницы нет, сколько «лошадей» в моторе, принцип работы и требования одинаковые.
А насчет «надо выяснить», так надо рассказать об этом, телепатов тут нет. 😉
С самого начала я указал на первостепенные условия качественного запуска, независимо от времени года.
«Все проверил» — не критерий. Проверить можно просто взглядом.
Возможно, проверка была «по взрослому», но тогда — что-то недопроверили.

Я карбюраторный 417-й заводил даже при ниже -37, но при этом я был уверен в качестве топлива, правильности настроек карба и зажигания.

Так что — проверка проверке рознь.

Всем деньги по-разному достаются.

Разницы нет, сколько «лошадей» в моторе, принцип работы и требования одинаковые.
А насчет «надо выяснить», так надо рассказать об этом, телепатов тут нет. 😉
С самого начала я указал на первостепенные условия качественного запуска, независимо от времени года.
«Все проверил» — не критерий. Проверить можно просто взглядом.
Возможно, проверка была «по взрослому», но тогда — что-то недопроверили.

Я карбюраторный 417-й заводил даже при ниже -37, но при этом я был уверен в качестве топлива, правильности настроек карба и зажигания.

Так что — проверка проверке рознь.

Я зимой в -23 ГАЗон на Метане ,без бензина завожу,Хотя все газовщики говорят это не возможно.

Я зимой в -23 ГАЗон на Метане ,без бензина завожу,Хотя все газовщики говорят это не возможно.
Это не невозможно, а это — ненормально. 😉
Страдает газовая аппаратура.
Уже обсуждалось и здесь об этом развивать не будем.

Направлений для поиска уже надавали — ждем отписок о результатах. 😉

Форум: УАЗ-469 (3151)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля УАЗ-469 (3151), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

На днях стал Уазоводом. Купил уаз 469 81 г.в. Рад, что легенда снова на конвейере. Удачи родному “козлику”!

я рад, что уаз 469 будет выпускаться, ведь он реальный помощник, для жителей населенных пунктов, я много совершал поездок на этой машине и мне нравится. еще мне нравится машинка ЛУАЗ, он обладает более высокой проходимостью чем другие внедорожники, и я очень был бы рад если его начали выпускать, но двигатель там слабый. Теперь езжу на автобусе УАЗ с 421 двигателем, впрыскиваемым, выпущенным в 2007 году, мне все нравится, рабочая лошадка, кстати что уделило, это тепло очень, даже при -42 когда совершаешь поездки на длинные расстояние. хотелось бы конечно ГУР, чтоб был во всех модификациях.

УАЗ-469 знаю не по наслышке. Работаю водителем с 1976 года. Начинал как-раз с этой машины. Живу на Камчатке и имею японский джип. Когда услышал что начинают выпускать УАЗ-469 – решил купить. У моего соседа старенький уазик. После очередной пурги мы все на своих КРУЗАКАХ сидим на брюхах, а он сволочь ездит себе спокойно. И ещё гад смеётся над нами. Не могу больше терпеть такое издевательство. Покупаю!

Да. отзывы конкретные. По уазу могу сказать следующее:
1 – мосты ремонт 3 раза, пока не закрутил ведомую шестерню с уплотнителем резьбы.
2 – в танке тише и мягче чем в уаз.
3 – по грязи движение посредственное, на сузуке намного легче лазить по грязи.
4 – Помпа водяная.
5 – амортизаторы по кругу и все РТИ, что связано с охлаждающей жидкостью.
6 – кран отопителя.
7 – трапеция передняя 3 раза и притом 3 раза в год шприцую рулевые.
8 – Ржа по периметру.
9 – Аппетит как у грузовика праворыльного.
10 – тяжелый в управлении.
11 – зимой пока работает тепло, глушишь колотун.
12 – пылесос.
13 – выхлопная система под замену.
14 – карбюратор 3 раза менял.
15 – На морозе не заводится…
и это только Отец проехал 64 т. км, не все описал, но не проходит недели как возникает необходимость полежать постоять повисеть над под УАЗкой 31514. Для себя никогда не стал брать, другим не советую, благо что соображаю малость в авто и сам все делаю, а так бы накрылся бюджет пенсионера.

На УАЗ’е 469-м очень много ездил с отцом и его друзьями еще пацаном. УАЗ машина для СВОЕЙ СТИХИИ не превзойденная. (“Деф”, соглашусь, конечно классный аппарат, особенно короткий, но цена. ) Сам Уазовод с 1993 года. Намотал на трех Уазах 469-31512 более 350 тысяч километров. Лучше машины для российских дорог НЕТ. Как говорится и “в пир и в мир”, надежен (если руки и голова на месте), вынослив, не прихотлив, крепок. Это как Армия кому в радость, а кому и в петлю!
Поломки? И у очень крепкого человека случаются неожиданные проблемы со здоровьем! УАЗ ремонтируется своими руками или в любом сервисе (кроме тех, что с “понтами” и случайными менеджерами), за 17 лет на трассе ни разу не стоял в “мертвую”. Возобновление выпуска УАЗ’а в классическом виде только приветствую! “Хантер” с 409-м оборотистым движком и пластиковыми бамперами годен лишь для съемок эффектных погонь, типа, как в фильме “Побег” с Мироновым и Серебряковым и для катаний по легкому бездорожью. “Сел” на мосты и “поддомкратиться” не где, да и мотор “вянет” на малых оборотах, машину не “раскачать” толком. Бизнес вынужден будет направить свои силы в деревни и села, а там, доехал до райцентра по асфальту на хорошей иномарке, пересел в УАЗ и по полям – лесам, спокойно и уверенно. Дешево и как писал один из авторов в журнале “За рулем” НЕ ЖАЛКО! А это одно из не маловажных качеств внедорожника.
Ржа? Так обрабатывать надо автомобиль антикоррозионными средствами и не один раз. Затраты смешные, за то металл “стоит”.
Жрет много? Купи карбюратор ДААЗ (если двигатель 417,4178) настрой по-людски, зажигание проверь лишний раз, да и не гоняй по дурному ( один черт на асфальте “Крузак” не догонишь). Про 421-й впрысковый двигун вообще отдельный разговор. Мой старичек 2000 г.в. при полной нагрузке и правда на безкамерной резине, при крейсерской скорости 80-90 км, “ест” не более 12,5 литров на сотку (карбюратор ДААЗ стоит с рождения машины). И деньги в кармане и гайцы “отдыхают”. И разница с хорошей иномаркой ( естественно при соблюдении ею правил ПДД) на 250-300 км пробега 25-30 минут. Говорю с уверенностью, т.к. сам имею вторую машину КИА-Маджентис с двигателем V6 2,7 литра. Конечно “добрый” дизель был бы очень к стати, но я подчеркиваю “ДОБРЫЙ”.
Тяжел в управлении? Так это машина для мужиков. Хотя у нас на дизельном УАЗе (ее машина с “гидрачем” конечно) второй год ездит очень милая девушка суперхрупкого телосложения. Не заводится в мороз? Хорошее масло (например минералка SHELL 10-40, зимой можно и 5-30, с полусинтетикой эсперименты не проводил) и качественный аккумулятор на 75-90 а.ч. (VARTA, ENERGECCO или т.п.) и проблема решена. В случае крайне не предвиденных обстоятельств действенный дедовский способ-лампа.) И это лучше, чем при -15 ходить пешком, являясь владельцем VW Пассата с движком 2,0 TSI.(Пассат очень хороший автомобиль, но и на старуху бывает…).
УАЗ 469 снимать с производства нельзя, надо только качественные и обязательно российские дизель и коробку 5-ти ступенчатую на него поставить и армия, фермеры, геологи, рыбаки-охотники, егеря, милиция и просто нормальные мужики скажут большое спасибо. Он как добрый плотницкий топор в лесу – прост, надежен и крайне эффективен.

Приятно что УАЗ-469 выпускают. у меня УАЗ-452Д бортовой – хорошая грузовая машина, до 1 тонны груза можно перевозить, и внедорожник отличный.

Подозрительно. Почему про уаз 469 все высказывания только положительные? 🙂 Учитывая то как собирают эту модель – на самом производстве должны быть и негативные высказывания 🙂 . Админ что ль прополку ведёт? 🙂
Хотя по нашим дорогам городским (сегодня снова снег пошёл – уууу, как идёт 🙂 ) только он и подойдёт 🙂 .

Автозавод не должен был снимать с производства, а потом возвращаться к старой проверенной модели УАЗ-31512 (гражданский вариант c тентованной крышей армейской командирской машины УАЗ-3151 ранее называлась 469) и 31514 (металлическая крыша). Это модель базовая для всех следующих модификаций и была по цене самая доступная. Борт откидывающийся, разрезные мосты -это все было на УАЗ-31512. Машина УАЗ-31512 и ее модификации давно доказала, что в умелых руках превращается в надежный вездеход. Минус был в качестве узлов, сборки, предпродажной подготовке – машина выходила с завода как конструкторский набор, который каждый доводил до ума сам. А цена ? В начале 90-х УАЗ-31512 стоил 2500 долларов (в рублях не пишу, так как курс скакал), в экспортном исполнении за границу продавался по цене 6000дол. В те годы и начали заниматься более профессионально доводкой заводской машины, так как она имела небольшую цену. И именно первые доводочные фирмы проделали путь к повышению качества узлов (вплоть до замены на импортные), ручной сборки, повышению комфортности машины, замены двигателя на другие в т.ч.дизельные, приспособления машины для разных категорий покупателей. Автозавод с большим запозданием внедрял разработанные им же новшества и заимствованные у доводочных фирм. При этом быстро росла цена моделей. В доханторовские времена цена доросла до 6000-8000дол. Завод поздно только в 1999 году сделал удачную красивую модель Барс (длиннобазовая ширококолейная не серийная машина по дорогой цене) и только в 2002 году появился Хантер, цену на который все знают.

Так что УАЗ-469 это прародитель всех более поздних моделей УАЗ и этим все сказано. Поэтому надо всем знать, что же нового внес завод в возраждаемую модель – повысил качество узлов, срок их эксплуатации, качество сборки? Ведь цена доросла до 10 тыс дол и более, а такую цену одной инфляцией не объяснить – цену надо обосновать. Ведь машину создавали не заново, затрат на НИР ОКР нет, оснастка, штампы были, узлы, комплектующие производятся. По какому принципу формируется цена? Приемлемая цена для потребителя в глубинке, на кого и рассчитана такая машина, все таки не выше 200-250тыс. руб. Заводу все таки надо напрягаться и сделать все, чтобы такая машина стала более доступной по цене. И качество, качество узлов, деталей, сборки, чтобы машина не нуждалась в послепродажной доводке. А автозаводу надо бороться “за место под солнцем”, хорошо было бы провести яркую рекламную компанию (это не значит дорогую), например, показать забытый фильм о сравнительных испытаниях машин УАЗ 469 и иностранных джипов в горах Кавказа в 1969г, устроить пробег (пробеги) по стране УАЗов ( включить в пробег разные модели разных лет) и т.д. Заводчанам надо работать не только над производством машин и добрую былую славу надо поддерживать и приумножать. Обидно, что появились китайские автопроизводители, которых не существовало в начале 90-х годов, и они во всю заполняют авторынок своими машинами.

В 1990-1992 в армии ездил на уаз’е 469-м… Постоянно ездил в лес, служил в КОМИ, снега там много. Застрял 1 раз когда забыл поставить кардан на передний мост. Зимой тепло. Машина если и сломается, всегда до базы доедет. 469-й быстро никогда не умирает. Надежная, теплая машина и в городе на ней нормально ездить. Я рад, что 469 снова в продаже и без пластика, а в железе. Сейчас я катаюсь на Патриоте, тоже надежный, но БЕНЗИН ЖРЕТ. Думаю пересесть на 469, т.к. часто выезжаю в леса.

Полностью согласен с Сергеем, УАЗ 469 – ВЕЩЬ! Такая же надёжная и известная как Автомат Калашникова!
Охотник-Рыбак, УАЗ 469 уже появился во многих автосалонах, и был включён в программу Утилизации…

Что делать, если машина заглохла в воде

В сезон дождей водителям лучше быть особенно внимательными и объезжать глубокие лужи. Если двигатель внезапно заглох — это не очень хороший знак. Такой отказ может произойти по совершенно разным причинам, которые требуют отдельного внимания. Однако большинство из них могут привести к дорогостоящему ремонту мотора. Разберемся, как действовать в таких ситуациях.

Внезапная остановка мотора в луже может быть вызвана огромным количеством причин. Если вам залило подкапотное пространство, то жидкость может проникнуть практически во все системы. Самые распространенные и не очень опасные причины — это намокание воздушных фильтров и свечей зажигания. Однако попадание большого количества жидкости в подкапотное пространство — это всегда высокий риск гидроудара. И тогда последствия могут быть куда более серьезными.

Гидроудар двигателя — одна из самых распространенных причин отказа в таких ситуациях. Под гидроударом понимают процесс, происходящий в поршневой группе, когда объем попавшей в цилиндр жидкости больше объема камеры сгорания в момент достижения поршнем верхней мертвой точки. Если проще, то в мотор попадает вода и моментально выводит его из строя.

Непредвиденный и резкий удар поршня о воду в цилиндре может разрушить шатуны, распределительные валы и даже коленчатый вал. В результате нанесенный двигателю ущерб может быть настолько серьезным, что не поможет даже очень дорогостоящий капитальный ремонт. Одним из признаков начинающегося гидроудара как раз и является остановка мотора, сопровождающаяся нехарактерным стуком.

Примите все необходимые меры, чтобы вытащить автомобиль на сухое место, не заводя двигатель. Например, с помощью буксира или даже вытолкнув его своими силами. Крайне желательно сделать это как можно быстрее, пока вода не распространилась туда, где ей быть не положено.

Вытащив машину на сухую площадку, дайте ей отстояться не менее 20 минут. Только после этого можно приступать к осмотру, чтобы выяснить, насколько сильно пострадал двигатель и почему заехавшая в лужу машина не заводится.

Как проверить машину:

1. Начинать всегда следует с воздушного фильтра. Его нужно снять и удостовериться, что он не намок. Если сухой — одна из проблем отпала и можно приступать к следующему пункту.

2. Следующий шаг — проверка состояния свечей зажигания. Если из отверстий бьют струйки воды, ее нужно полностью удалить.

3. Далее стоит проверить уровень масла в моторе и коробке. Если на щупе заметны следы белого цвета или уровень масла заметно поднялся — это главный симптом попадания в масло большого объема воды. Для двигателя критичным является около полулитра. Если по вашей оценке воды больше, то лучше вызывать эвакуатор и ехать в сервис. Если же после выполнения этих несложных рекомендаций критичных моментов обнаружено не было, то можно попытаться завести машину.

Универсального рецепта нет, поскольку все сильно зависит от глубины лужи. Но главное правило едино для всех: старайтесь двигаться равномерно на самой низкой передаче. При этом важно поддерживать обороты двигателя на минимально устойчивом уровне. Любые попытки ускорения или замедления будут сопровождаться накатом волн с риском залить подкапотное пространство. Кроме того, необходимо выбрать такой режим движения, чтобы автомобиль ехал со скоростью волны, образующейся впереди него.