Замена грм субару форестер

Замена ремня ГРМ, помпы Subaru Forester

В данной инструкции и фотоотчёте, вы сможете получить навыки замены ремня ГРМ, а также мы расскажем как поменять помпу для автомобиля Суббару Форест.

Поговорим в начале о сроке замены, производить замену ремня, нам нужно будет каждые сто тысяч километров.

Что нам потребуется для замены?

Сальник коленчатого вала, направляющий ролик, ролик ремня, ролик натяжителя, ролик ремня, ролик ремня ГРМ обводной, прокладка водяной помпы, сальник распределительного вала, насос масляный. Помпа и новый ремень.

Мы рекомендуем обработать ролик компрессора, потом что он бывает суховат после эксплуатации.

Рассмотрим все детали.

Оригинальный натяжитель ремня.

Ниже на фото изоюбражены прокладки помпы.

Оригинальные ролики ремня.

Это масляный насос в длину он двенадцать миллиметров.

А это насос с обратной стороны.

Это все запчасти вообщем.

С этого момента начинается сам процесс. Для начала, нам нужно демонтировать радиатор. После жидкость, которая там находится мы сливаем. После хомут уберем и все разъёмы разъединим. Посмотри на верхну есть патрубок, открутите хомуты. Стекает жидкость и после этого мы начинаем тянуть вверх.

Теперь нам нужно открутить ремни(2 штуки). Для этого, нам нужно ослабить ролик. Теперь мы видим, что генератор потихонечку опускается вниз, и ремень освобождается. Теперть от кондиционера открутим ролик. На коленчатом вале шкив тоже откручиваем. Позовите кого-нибудь на поомщь, потому что сейчас нам обязательно нужно будет выполнить работу в 4 руки. Один будет заниматься переключением передач и нам нужно будет держать тормоз. Лучше, его коленчатый вал не будет прокручиваться. Теперь шкив тянем на себя и выкручиваем.

Крышки, которых три штуки нужно выкрутить. Теперь возьмём ключи на десять и двенадцать. После посмотрите что вам нужно будет заменить. В начале снимаются ролики и натяжитель, а только после этого вам можно демонтировать помпу и т.д

Болты шестерней выкручиваем, их четыре штуки. С начала мы выкрутим две, расположенные вверху. Для того, чтобы выкрутить шестерни, нам нужен будет шестигранник. Без помощника тут никуда, он будет из машины переключать передачи. Передачу включаем на 5. В этоже время нам нужно надавить на педаль тормоза. Вот валы, чтобы выкрутить нужно будет приложить усилия. Когда вы откручиваете валы нагрузка вся идёт на ремень. Шестерни выкручиваем. Если вы снимите ремень и только потом начнёте выкручивать шестерни, то вам нужно будет приложить очень много усилий и не факт, что всё получится.

Перейдём к замене сальников. ЧТобы снять верхние понадобится инструмент — отвёртка.

А вот нижний сальник нужно будет вытащить с помощью пассатиж. Просто захватить и потянуть на себя.

Сальники новые вставляются при помощи ключа на тридцать шесть.

Теперь мы будем менять помпу. Освободим её от хомутов. Внутри помпы располагается термостат, вытащите его. Оттуда сольём охлаждающую жидкость. Все болты крепления снимаем ключом на десять.

Прокладку меняем, помпу устанавливаем обратно. К примеру, если вам нужно заменить ещё и насос, то тогда в начале поменяем его, и только после установим помпу обратно.

ДАлее мы начнём менять фильтр.

На маслянном насосе располагаются болты крепления, в колличестве десяти штук. Подденем отвёрткой крышку, после чего сольём немного масла. Избавьтесь от старого герметика, после обработайте новым герметиком. Ну а после, можем установить насос.

ПОмпу и термостат устанавливаем.

Ролик и натяжитель прикручиваем в последнюю очередь.

Ремень устанавливаем. С начала установим на ремне верхний вал, шестярню руками попытайтесь установить на место.

Всё выставляем строго по меткам.

Ремень начинаем устанавливать на шестерню.

Проверяйте постоянно метки. Теперь коленчатый вал прокрутим на два раза. Смотрите чтобы все метки совпали до прокрутки. После прокручивания метки скорее всего уже не будут совпадать, так и должно быть.

Колентчатый вал снова прокрутили.

Все крышки и ремни устанавливаются на место.

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

Материал из SubaruWiki

Содержание

[править] Двухвальный двигатель

Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина — форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).

Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло — 5-я + тормоза.

Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология «вытаскивания» проста и понятна из фото

протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке — термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна «смотреть» в выемку крышки, которую образует патрубок!

тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова «взводить», а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

должно получиться примерно так

Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда «пока воздух вокруг не потеряет свежесть»), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги 🙂

Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

[править] Четырехвальный двигатель

03год 102тысячи якобы.

вон там есть заглушечка для того что бы на АКПП зафиксировать коленвал.

ее то достал как ставить буду ума не приложу!

надеваем новый ременЬ

и вуаля! Все собрал и уехал! на все про все часа три и экономия денег!

Замена ГРМ в автосервисе Открытие СТО (Техцентр Москва ВАО и СВАО)

Ремонт ДВС и замена ремня ГРМ
У нас можно купить и установить ремень ГРМ на в Москве
МОСКВА, ОТКРЫТОЕ ШОССЕ, Д. 20 СТР.1, тел.: +7 (495) 510-8044

Замена ремней и цепей ГРМ в ВАО Москвы

Машина прошла больше 50 тыс. км? Пора проверить и поменять ремень ГРМ в Москве.
Если пробег составляет больше 50 000 км на , то производитель рекомендует осмотреть ремень ГРМ на наличие трещин и растяжений, чтобы избежать внезапного обрыва ремня ГРМ и повреждения клапанов двигателя .

Следите за километражом автомобиля, не ждите когда произойдет обрыв ремня ГРМ , чтобы не «влететь» на капитальный ремонт двигателя.

Мы можем поменять ремень на Вашем автомобиле марки в Москве

В нашем автосервисе Открытие производится профессиональный ремонт двигателей опытными мастерами, а также поиск, подбор и замена ГРМ на в Москве.
Автосервис Открытие ВАО это то место, где Вы можете поменять цепь или ремень ГРМ произвести замену ремня привода ГРМ , а заодно заменить ролики привода газораспределительного механизма .

Чем чреват обрыв ремня ГРМ ?

В зависимости от типа двигателя (бензин или дизель) последствия слегка разнятся, но суть остается одна — поршня встречаются с клапанами. В одном случае только гнет клапана, в другом достается и распредвалу и поршневой.
Приезжайте в наш сервис на техническое обслуживание, диагностику ДВС и плановую замену ремня ГРМ .
В ходе диагностики мы проверим состояние всех ремней и цепей ГРМ и в случае необходимости Вы получите качественный ремонт

Техобслуживание, замена цепей и ремней ГРМ в СТО Открытие ВАО

Если на ремне ГРМ появились микро-трещины, то порвется он не сразу, потому что внутри ремень ГРМ имеет металлическую основу, однако, когда ремень ослабляется, то это отрицательно сказывается на динамике машины, мотор начинает сильшее шуметь и плохо заводится.

Подбор и установка ремней ГРМ в Москве (ВАО, СВАО)

Для двигателей выпускаются ремни ГРМ с усиленным металлическим кордом, которые служат на 30 процентов дольше обычных ремней ГРМ.

Pемонт двигателя в Москве (ВАО)

Автопроизводители рекомендуют вместе с заменой ремня ГРМ одновременно менять ролики-натяжители и помпу (водяной насос). Для этого выпускаются специальные ремкомплекты: ремень ГРМ + ролики.

Проблемы с мотором и ремнем ГРМ ?

Получите бесплатную консультацию и расчет цен на замену ремня ГРМ и диагностику двигателя для Вашего

Замена ГРМ требуется, чтобы устранить сбои в работе мотора, а также избежать капитального ремонта двигателя , связанного с обрывом ременя ГРМ.

Автосервис СТО Открытие специализируется на замене ГРМ в ВАО

Стоимость замены ремня ГРМ гораздо меньше стоимости капитального ремонта любого двигателя марки

Профессиональный ремонт и замена ремней и цепей ГРМ в Москве (ВАО)

Если на отечественных автомобилях замена ремня выполнялась самим владельцем авто, то замену ремня ГРМ на иномарках лучше доверить опытным специалистам.

Проверка и регулировка развал / схождения

Шиномонтаж и балансировка колёс легковых авто

Замена масла в двигателях и коробках передач

Заменить ремень ГРМ / Заменть цепь ГРМ / Капремонт ДВС

Замена и ремонт глушителей / Сварочные работы

Ремонт подвески, ходовой / Замена амортизаторов

Ремонт двигателя, замена ремней и цепей ГРМ
европейских автомобилей

Цены на замену ремня ГРМ и диагностику двигателя европейских автомобилей

Ремонт двигателя, замена ремней и цепей ГРМ
авто из Японии

Цены на замену ремня ГРМ и диагностику двигателя японских автомобилей

Ремонт двигателя, замена ремней и цепей ГРМ
корейских автомобилей

Цены на замену ремня ГРМ и диагностику двигателя автомобилей и Кореи

Ремонт двигателя, замена ремней и цепей ГРМ
китайских автомобилей

Цены на замену ремня ГРМ и диагностику двигателя автомобилей и Китая

Ремонт двигателя, замена ремней и цепей ГРМ
отечественных автомобилей

Цены на замену ремня ГРМ и диагностику двигателя отечественных автомобилей

КОНТАКТЫ И СХЕМА ПРОЕЗДА
Как нас найти?
Москва, Открытое шоссе, 20 стр.1. Складской комплекс. Центральный въезд, на территории налево под шлагбаум, если охрана спросит, сказать в ТЕХЦЕНТР ОТКРЫТИЕ, после шлагбаума ехать по прямой до тупика и справа центральные желтые ворота.
Работаем без выходных: с 9:30 до 22:00

Автосервис СТО Открытие. ИП Паращевин А.С. ИНН: 771576533651, ОГРНИП: 312774631900576

Автосервис СТО Техцентр Открытие ВАО

• Москва , Открытое шоссе, 20 стр.1
• Тел.: +7 (926) 900-1010
• Тел.: +7 (495) 510-8044
• Тел.: +7 (926) 542-2020 (Магазин запчастей)
• Автотехцентр Открытие (ВАО) на Google Maps
• Автотехцентр Открытие (ВАО) на Яндекс.Картах

Ремонт автоэлектрики
Восстановление двигателя
Ремонт КПП и АКПП
Ремонт глушителей
Подбор автозапчастей
О компании
© СТО Открытие, 2018г

Цены на замену ремня ГРМ (Ремонт ГРМ )

Сколько стоит поменять ГРМ в Москве

• Замена ремня ГРМ на инжекторном двигателе: от 3000 р.
• Замена ремня ГРМ на дизельном двигателе: от 3000 р.
• Замена ремня ГРМ 1.6 л.: от 3000 р.
• Замена ремня ГРМ 1.7 — 2.0 л: от 3800 р.
• Замена ремня ГРМ 2.1 — 2.5 л: от 4500 р.
• Замена ремня ГРМ 2.6 л: от 4500 р.
• Регулировка клапанов : от 1000 р.
• Переборка ГБЦ (Ремонт блока цилиндров) от 1000 р.
• Замена клапанов, направляющих и прокладки ГБЦ
• Настройка и диагностика системы газораспределения
• Диагностика и дефектовка распредвала и поршневой
• Замена цепи ГРМ на легковых и внедорожниках: от 10000 р.
• Замена приводных ремней и роликов, при замене ГРМ — БЕСПЛАТНО

Мы даем гарантию на все виды работ, производимые нашими мастерами

ГРМ Субару Форестер

В концепцию создания автомобиля Субару Forester (Форестер) японцы изначально заложили самые высокие технические характеристики. От экспертов машина получила весьма положительные отзывы, которые неоднократно были подтверждены счастливыми владельцами транспортного средства в процессе эксплуатации. Идеальный размер кузова, высокий уровень безопасности и удобство в управлении были признаны основными достоинствами этого легендарного японского кроссовера.

Subaru Forester отлично приспособлен как для езды по бездорожью, так и по скоростным автострадам. С усовершенствованным кузовом и полным приводом AWD, машина обладает всеми преимуществами пассажирского транспортного средства и внедорожника.

Высокое качество комплектующих и надежность основных систем автомобиля практически исключают внезапные поломки. Они являются, скорее всего, следствием продолжительного развития того или иного дефекта. Что касается выхода из строя механических компонентов, то им предшествуют характерные симптомы, сигнализирующие о грядущей поломке.

Ремень ГРМ

Субару Форестер – автомобиль, оснащенный сложными техническими устройствами, он рассчитан на работу в непростых условиях, но при этом не следует забывать о его своевременном техническом обслуживании. Особенно это касается двигателя, так как большое количество деталей и комплектующих, из которых он состоит, со временем поддаются износу.

Сегодня речь пойдет о ремне газораспределительного механизма. Он является неотъемлемой деталью любого транспортного средства, под капотом которого находится двигатель внутреннего сгорания. Как рекомендует нам производитель, для модели Субару Форестер его следует менять каждые сто тысяч пробега, так как после определенного эксплуатационного периода ремень изнашивается и может привести к серьезным поломкам, устранение которых предполагает длительный и дорогостоящий ремонт. Дополнительные сведения о ремне ГРМ и всех нюансах, касающихся его замены, помогут владельцам автомобилей избежать подобного рода неприятностей.

Замена ремня ГРМ

На нашем автосервисе замена ремня ГРМ Субару Форестер производится в рамках общего ремонта всего газораспределительного механизма двигателя. Наряду с ремнем мы производим замену обводных роликов, гидронатяжителя ремня ГРМ и параллельно рекомендуем клиенту заменить передний сальник коленчатого вала. Также замену ремня ГРМ мы рекомендуем совместить с заменой насоса охлаждения. При замене ремня ГРМ на Форестере мы используем специальные инструменты для снятия шкивов коленчатого и распределительного валов.
Перед началом процедуры механик берется за демонтаж радиатора охлаждения, снимая постепенно все приводные ремни. Для того чтобы снять шкив коленвала, нужно сначала заблокировать его, чтобы он не прокачивался. Подобная процедура производится с помощью специального приспособления, хотя в домашних условиях спецоборудование заменяют подручными средствами. После чего появляется доступ и возможности, позволяющие снимать левую, правую и центральную крышки привода газораспределительного механизма. Автомобили модификации Форестер оснащены двумя типами двигателей: Sohc, с одним и Dohc с двумя распредвалами для каждой головки цилиндра. В зависимости от того, какой двигатель перед нами, производится совмещение установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных валов. Прежде чем устанавливать ремень, следует внимательно осмотреть метки, нанесенные на него и определить какой стороной его одевать: метки на ремне обязательно должны совпасть с метками на распредвалах. Как правило, механик начинает устанавливать ремень с правых валов по направлению к коленвалу, следя при этом, чтобы метка на шестерне совпала с меткой на ремне и на корпусе. Не следует забывать, что даже незначительный перекос или слишком упругая натяжка ремня могут привести к ускоренному износу запчасти.

Полезная информация для автовладельцев

Учитывая большие крутящие моменты двигателя Субару Форестер, ремень газораспределительного механизма поддается мощным нагрузкам. Несмотря на то, что он сделан из очень прочной резины, что обусловлено техническими особенностями любого двигателя, ремень подвержен износу и нуждается в своевременной замене. Алгоритм действий, связанный с заменой ремня ГРМ Субару Форестер должен быть четко соблюден, ведь даже незначительная ошибка может иметь весьма негативные последствия, выплывающие в процессе эксплуатации автомобиля. Автовладельцы со стажем нередко принимают решение в пользу замены ремня собственными силами, такое решение вполне оправдано, если человек уверен в своих силах и точно знает всю последовательность действий. Сложная конструкция современных транспортных средств сводит любительское вмешательство в их устройство к минимуму, поэтому даже если вы опытный автомобилист, но недавно сменили старую модель авто на новую, лучше не рисковать и доверить замену ремня ГРМ профессионалам.

Записаться на замену ремня ГРМ вашего Subaru Forester вы можете позвонив по контактным телефонам, указанным на сайте, либо записавшись на ремонт с помощью формы «Онлайн заявки»

Subaru Forester SH5 › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и работа над ошибками часть-1.

Всем здравствуйте.
После установки амортизаторов Кайяба я, имел неосторожность снять левую крышку механизма ГРМ и осмотреть ремень ГРМ. Картина была плохая, весь ремень был в поперечных (исправлено «продольных» благодаря cossacken) трещинах. После недолгих советов по инету, с бюджета отпуска выдавили денег и купили новый ремень вместе с натяжным роликом.(как оказалось не зря ролик купили). Так же по советам из инета купили проставки под пружины от жигулей на 20мм.(по честному все 25мм). Затарился документацией по замене ремня ГРМ и умчался на домашнее СТО-дачу.
Повезло, день был солнечный.
Выделю сразу условие:
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Все что вы делаете дальше, ВЫ делаете на свой страх и риск. За кривые руки блоггер ответственности не несет. Прочтите несколько раз тех документацию по замене ГРМ пока не убедитесь, что знаете все досконально. Неправильная установка ремня ГРМ может привести к выходу из строя ДВИГАТЕЛЯ и других проблем.

Ну и начали.
Подготовили инструмент и запчасти.

Слева направо: планшет с тех документацией, зеркальце для недоступных мест, закрепитель резбы Хай Гир, ремень Континентал, натяжной ролик INA, стяжки пружин, проставки под пружины.
Далее делать лучше так, как описал ниже.(сам делал по другому, поэтому намаялся)
Снимаем бачок ОЖ и левый вентилятор.
Метим приводные ремни, и снимаем их. Ремень кондея снимал вращая шкив двигателя.

Далее ставим вороток с гайкой на шкив, упираем в деревяшку положенную на защиту. Коротким запуском двигателя срываем гайку шкива.(если есть спецсьемник, то лучше им, у меня его не было)

Снимаем шкив, далее снимаем правый вентилятор.Вентиляторы именно так удобно снимать, так как иначе будет мешать шкив. Собирать в обратном порядке.
Снимаем крышки блока ГРМ.

Грязные. В помывку их.
Любуемся ремнем, осматриваем ролики и механизмы.

Визуально заметил потеки масла на натяжном ролике. Это не гуд.
Осмотрел метки. Прокрутил двигатель. Все метки на местах.

Снял ролик под номером 4.

Осмотрел, почистил.
Далее снял натяжной ролик 2.

Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.

Ну и снимаем ремень.

С металлическим звуком «трямк» соскочили левые валы. Не опасно. Но страшно.
Состояние ремня.

Далее берем новый ремень и очень долго его крутим, пытаясь понять где центральная метка. На других ремнях она прерывистая, а тут все сплошные.

Разобрался. Установил центр и правые валы.(лево и право по ходу машины). Проверил установку меток правых валов.
Протягиваем ремень на левый верхний вал. С вала была снята защитная крышка. И составлен инструмент для верхнего и нижнего вала.
Далее установил натяжной ролик. Он зачекован, чеку не срывать до конца установки.
Далее по схеме провернул левые валы.

Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.

Видно одну из меток.
Установил обратно ролик №4
Далее 50 раз проверил совпадение всех меток.
Провернул двигатель в ручную много раз, прислушиваясь к звукам. Металических звуков не было.
Ну и помянув Бога, запустил двигатель…
Если честно-было страшно. Ведь я, понимал, что если сделал что либо не так, машина так и останется на даче на ооооочень долгое время. Сердце билось так, как будто я, с женщиной первый раз оказался.
В общем было весело.
НО-двигатель работал нормально.
Я, немного погазовал и выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик под №3. Именно на этих оборотах на свистел.
Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
Наслаждаемся работающим двигателем и начинаем сборку обратно.

Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.

Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.

Далее ставим правый ветилятор, шкив двигателя, приводные ремни, левый вентилятор, бачок ОЖ. И всякие другие мелочи. Все проверяем.

Машину завел, перепарковал для работы с амортизаторами.

PS: Фото перезалил, ошибки исправил.
PPS: Забыл сказать. При заворачивании болтов роликов системы ГРМ, если у вас нет динамометрического ключа, соблюдайте разумную силовую нагрузку. Можно легко сорвать резьбу в месте крепления на двигателе. Восстановить можно, но очень геморойно.

Что такое ТО-100 у Субару, почему именно 100 и что при этом ТО меняют

Что такое ТО-100 у Subaru, почему именно 100 и что при этом ТО меняют.

Субару, при проведении работ ТО-100, обязывает заменить детали газораспределительного механизма двигателя (ГРМ): ремень ГРМ, обводные ролики, гидронатяжитель ремня ГРМ и очень рекомендуем заменить передний сальник коленчатого вала, сальники распределительных валов — стоят не дорого, а когда потекут, а потекут скоро, проводить те же работы еще раз. У владельцев Субару, ТО-100 получило такое название в те времена, когда машины попадали к нам со вторичного рынка США, а именно американский регламент требует проведения этой операции именно на пробеге 100.000 миль (совсем уж точно 105.000 миль). И хотя этот пробег в милях, соответствует пробегу в 168.000 километров, настоятельно Не рекомендуем откладывать проведение ТО за пробег в 100.000 км. Как показала практика, ремни ГРМ в наших условиях обрываются раньше и не ходят по 160.000 км. Замечу, что некоторые ремни ГРМ для американского рынка иные, нежели для рынка Европы. В свою очередь, ремни для внутреннего рынка Японии другие, чем для рынков США или Европы. При совпадении размеров, характеристики этих ремней могут отличаться. Это не значит, что нельзя поставить европейский ремень на машину из США или Японии, но тогда и пробег, между ТО, должен соответствовать рекомендациям для Европы. Еще одно предупреждение, особенно для владельцев Subaru из Японии. Ремни ГРМ для японского рынка, напрямую не кроссируются с европейскими или американскими ремнями. Поэтому часто владелец Subaru, заказывающий ремень для рынка Японии, получает от поставщика европейский ремень, но по цене японского ремня. Мы рекомендуем, а при подборе деталей по Вашим запросам так и делаем, сразу ориентироваться на европейские ремни. Помня только одну тонкость – ремни от 4-х вальных атмосферных моторов 2,5л по размерам совпадают с ремнями для 4-х вальных моторов Турбо. Поэтому при выборе ремня для праворульной турбо Субару, выбирайте европейский 240-ой** усиленный, турбовый ремень. 072-ой* ремень для атмосферной Субару (и старых турбомоторов), может долго не проработать. Что касается Субару из США, то ремни для Турбо моторов, идентичны европейским, а ремни для двухвальных атмосферных моторов вполне доступны и не дороже европейских ремней. Всегда можно взять американский ремень.

Определившись с пробегом, при котором следует провести большое ТО, не стоит забывать про одно НО — если Вы купили машину не новый, в салоне, а подержанной, то эту операцию мы рекомендуем сделать до наступления пробега кратному 100.000 км. Как правило, никто не будет вкладывать круглую сумму в проведение крупного ТО перед продажей автомобиля, или сделает его по минимуму. Возможно, ТО делали с использованием неоригинальных деталей, а их срок эксплуатации меньше оригинальных, даже у качественного «не оригинала», или заменили не все детали, подлежащие замене. Не будем забывать и про «скрученные» показания счетчика пробега (кстати, электронный счетчик скрутить проще, чем механический). Поскольку ремонт мотора после обрыва ремня обойдется в бОльшую сумму, мы рекомендуем провести ТО-100 и на купленных подержанных авто.

Как уже отмечалось, при ТО-100 необходимо заменить: передний сальник КВ, сальники распредвалов, обводные ролики, натяжитель ремня и сам ремень. Иногда рекомендуют менять вместе с деталями ГРМ и помпу. Нужно или нет – решать Вам. Замена помпы, согласно рекомендациям Subaru, не привязана к какому либо пробегу и меняется при выходе из строя.

Для разных моторов Субару применяется разный набор деталей, который проще называется «набор ГРМ» или «набор ТО-100». Теперь перечислим детали с указанием оригинальных номеров.

Ремни ГРМ Субару:

13028AA072 ремень ГРМ (Timing belt for DOHC) Subaru для моторов 2,0л и 2,5л DOHC (4 вала) 1996-1998 год; Subaru Legacy, Subaru Legacy Outback в кузовах BG и BD для американского и европейского рынков, Subaru Impreza с мотором 2,5л DOHC (до 2000 года) для американского рынка, Subaru Forester с мотором 2,5 л для американского рынка в кузовах SF5 и SF9 (до 2003 года). Данный ремень почти совпадает по размерам с ремнем 13028AA240, но в отличие от последнего не предназначен для установки на современные Турбо моторы, хотя экономные владельцы применяют данные ремни и на современных авто. Еще один повод проверить ремень у своего свежее купленного, подержанного автомобиля Subaru. Если быть совсем уж точным, то ремень 13028AA072 применялся на Subaru Legacy Turbo в кузове B11 с 1991 по 1993 год и на Subaru Impreza в кузове G10 с Турбо мотором EJ20G с 1993 по 1998 год.

13028AA102 ремень ГРМ для моторов 1,6л 1,8л 2,0л 2,2л для Subaru Legacy, Subaru Impreza с 1989 до 1998 года.

13028AA181 / 13028AA230 / 13028AA21A / 13028AA21B — ремень ГРМ (Timing belt for SOHC) для Subaru Legacy, Subaru Outback, Subaru Baja, Subaru Forester, Subaru Impreza c 2003 года и далее. Для двухвальных, атмосферных моторов. Кроме моторов Турбо.

**13028AA240 ремень ГРМ для моторов Турбо, т.н. усиленный. Subaru Legacy, Subaru Outback, Subaru Forester, Subaru Baja, Subaru Impreza моторами Турбо, а так же Subaru Impreza 2008 с мотором 2,0л.

Натяжители:

Натяжители ремней ГРМ Subaru. Два вида. Для современных (с 1997 года) автомобилей марки Subaru натяжитель ремня ГРМ с роликом в сборе — 13033AA042. Для автомобилей марки Subaru до 1998 года натяжитель ремня ГРМ Subaru (Tensioner adjuster) 13068AA027, он же 13068AA051, поставляется без ролика, только натяжитель. Два вида роликов. Для Турбо моторов и моторов 2,5л ролик 13069AA063. Для остальных атмосферных моторов Subaru ролик 13069AA037 (Idler pulley, Tension pulley).

Ролики:

Зубчатый ролик ГРМ (Idler gear) 13085AA080 применяется практически на всех моторах Subaru. Правда в США на некоторых моторах должен стоять ролик 13085AA060.

Гладкие ролики ГРМ Subaru (Idler pulley). 13073AA142 гладкий ролик ГРМ Subaru для атмосферных и Турбо моторов. 13073AA190 гладкий ролик ГРМ с бортиком для атмосферных моторов Subaru. 13073AA200 и 13073AA230 гладкий ролик малый. Сальник каленвала передний 806733030 Сальники распредвала 806732150 для атмосферного мотора Subaru и 806732160 и 806742160 для Турбо моторов Subaru.

Для каждого мотора будет своя комбинация роликов, ремней и сальников, которую мы определим по VIN-номеру (номеру кузова) Вашего автомобиля.

Замена грм субару форестер

Замена ремня ГРМ — безусловно самый сложный вид ТО на Субару и потому самый дорогостоящий, но и самый важный. Менять или не менять ремень ГРМ? А может не торопиться с заменой? Владельцы Subaru спорят об этом постоянно. Хотя всем вроде понятно, что обрыв ремня, заклинивший ролик или отработавший свой ресурс натяжитель приведут не просто к остановке мотора, но с большой степенью вероятностью и к капитальному ремонту двигателя на Субару. Мы советуем не испытывать судьбу и заменить ремень ГРМ в сроки, предписанные регламентом технического обслуживания Subaru.

Согласно сервисной книжке ТО-100 на Субару проводится каждые 100000 км (или 60000 миль по американскому сервис-мануалу).

ТО-100 отличается прежде всего тем, что меняется ремень ГРМ. Правда, для «американских» машин при пробеге 60000 миль предписана только инспекция ремня, а замена якобы аж на 105000 миль!, но мы рекомендуем привязываться к «европейскому» плану ТО и менять ремень ГРМ на всех Subaru при пробеге 100000 км или 60000 миль.

Как правило, на всех сервисах при ТО-100 рекомендуют также заменить гладкие и зубчатый ролики ремня ГРМ и гидронатяжитель ремня, а также сальники коленвала и распредвалов, стоимость замены которых обычно входит в стоимость замены ремня ГРМ.

Экономия на роликах и натяжителе может привести либо к повторному процессу снятия-установки ремня ГРМ (т.е. еще раз оплата работ по замене ГРМ) в случае, если подшипники роликов засвистят, либо (также как и экономия на замене ремня ГРМ) к обрыву ремня или его перескоку на несколько зубъев и соотвественно дорогостоящему ремонту. Экономия на замене недорогих сальников – это как минимум подтеки масла и опять таки снимать-ставить ремень ГРМ.

2 — Натяжитель ремня ГРМ

3 — Гладкий ролик (только двухрядный)

3а — Гладкий ролик (допускается однорядный), на некоторых моделях вместо него ставится ролик с буртиком

4 — Зубчатый ролик

5 — Маленький ролик (турбо-ролик)

6, 7 — Шкивы распредвалов (под ними находятся сальники)

Можно ли сэкономить на запчастях при ТО-100? Теоретически можно, ведь многие фирмы выпускают аналоги оригинальных ремней, роликов и сальников, цена которых в 1,5-2 раза дешевле оригинала.

Можно поставить неоригинальный ремень ГРМ, но сколько проходит такой ремень, например Bosch или Dayco, никто не знает, а «родной» ремень ГРМ гарантированно должен пройти свои 100000 км, т.е. в случае его преждевременного обрыва за последствия отвечает установщик.

Обратите внимание, что ремень ГРМ для некоторых Субару американского рынка имеет свой номер! Некоторые сервисы и магазины запчастей вместо номера запчасти, положенного по FAST */, предлагают якобы «равноценную» замену. Решать Вам, но наш автосервис рекомендует использовать при замене ремня ГРМ только оригинальные запчасти Subaru.

*/ SUBARU FAST — программа детализации запчастей Субару

Неоригинальные ролики и натяжитель — это тоже лотерея (например некоторые производители неоригинала применяют в роликах вместо двухрядных однорядные подшипники, которые изнашиваются быстрее), и подчас экономия может привести к совсем не бюджетному капремонту двигателя.

Экономия же на сальниках колевала и распредвала двигателя просто нелепа, потому что при цене оригинального сальника 150-200 рублей установка неоригинала и риск повления подтеков масла и соответственно новой замены ремня ГРМ, естественно не бесплатной, является беспечным расточительством.

В план работ при пробеге 100000 км согласно сервис-мануала Субару также входят **/:

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА
МОТОРНОГО МАСЛА

замена
масла» border=»0″ width=»120″ height=»90″>

РАСПЕЧАТАЙТЕ КУПОН
И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ СУБАРУ

ЦЕНЫ на ЗАПЧАСТИ

РАДИАТОРЫ
AVA
ДЛЯ
SUBARU
С ГАРАНТИЕЙ