Mitsubishi-ufa.ru

Авто СТО Онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления уаз 469

Автолюбители

все полезное находится здесь

Замена диска сцепления уаз

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Снимаем коробку передач .

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления. Одним из болтов к картеру сцепления крепится наконечник провода «массы».

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом «на 12» равномерно отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику.
Одновременно доступны только два болта крепления «корзины». Для доступа к остальным болтам маховика проворачиваем его, зацепляя отверткой зубья венца.

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

Ступица ведомого диска с одной стороны выступает больше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к коробке передач.
Устанавливаем ведомый и ведущий диски на маховик и закрепляем их болтами. Болты не затягиваем, чтобы сохранить подвижность ведомого диска.

Центрируем ведомый диск сцепления специальной оправкой или первичным валом коробки передач.
Не вынимая оправки, равномерно затягиваем болты крепления ведущего диска рекомендуемым моментом.
Вынимаем оправку и устанавливаем нижнюю часть картера сцепления и рабочий цилиндр.
Устанавливаем коробку передач, нанеся на шлицевой конец первичного вала смазку ШРУС-4.

Замена маховика. Дефектовка маховика и сцепления УАЗ 469.

При откручивании КПП упираемся гайкой верхнего левого болта крепления КПП. Она просто не имеет физической возможности крутиться дальше.

За 2 месяца вышло из строя 3 стартера. В процессе разборки и отсоединения КПП от дрыга выяснилось:

— что сцепление Волговское
— сцепление не кулачковое, а лепестковое
— корзина Волговская
— первичный вал КПП тоже не УАЗовский

В руке первичка от УАЗ

Снимаем колокол и добираемся до корзины, сцепления и маховика. На всякий случай помечаем любые две точки на корзине и маховике. Я это делаю белым маркером.

Снимаем корзину со сцеплением, кладём на верстак.

Вот и он — маховик.

Откручиваем 4 гайки и несём его на верстак под дефектовку.

Итак, на верстаке у нас:

Для дефектовки маховика, даже не понадобятся измерительные приборы. Внешний осмотр показал:
— глубокие круговые борозды
— глубокие царапины
— растрескивание поверхностного слоя металла в зоне действия сцепления
— зону в которой маховик не имеет пятна контакта с фрикционными накладками сцепления
— сколы корпуса
— сильный износ и сколы зубьев венца

Зона не контактирующая с сцеплением

Глубокие поперечные борозды и по окружности

Сколы и износ зубьев венца

А вот здесь, били молоточком…

В общем, маховику прямая дорога на чермет.

Далее корзина сцепления.
Плоскость диска ровная без деформаций и борозд. Отлично! Прижимные пружины без деформаций. Лепестки с выработкой, укладывающейся в нормы. Просадка лепестков в норме. Плоскость примыкания корпуса корзины без поводок. В общем отличный результат.

Диск сцепления.
Фрикционы при внешнем осмотре без повреждений, трещин и зон перегрева.

Меряем остаток фрикционный накладок до клёпки.

Если меньше 0.2мм, то замена диска сцепления. У нас…

1,4 миллиметра на всех. Отличный результат. Диск ещё походит.

Проверяем жёсткость закрепления пружин.

Берём новый маховик. Для использования с лепестковым сцеплением необходим «Маховик универсальный УАЗ». В моём случае, был приобретён маховик фирмы «АДС».

Накладываем на него корзину сцепления и размечаем положение отверстий маркером. Так сказать, метим базовую точку отсчёта. Потом, если отверстия не сошлись, то проворачиваем корзину на одно отверстие. До тех пор, пока отверстия на корзине и маховике не совпадут.

После чего размечаем два отверстия и маховик. Лично я ставлю на одном отверстии «0», на соседнем «1». Соответственно, напротив них на маховике аналогичные цифры.

Когда всё разметили, идём обратно под тушку бедного УАЗки и вкрячиваем всё на места.

Сначала маховик. Затягиваем обязательно динамометрическим ключём с рекомендованным производителем усилием!

Затем вставляем либо первичный вал, либо как в моём случае выточенную оправку. На неё одеваем диск сцепления.

И по заранее сделанной разметке одеваем корзину сцепления. При этом, руками дотягиваем до гровера болты. А затем, крест на крест протягиваем все болты по обороту за раз. Делается это для того, чтобы при затяжке был одинаковый прижим корзины.

Возвращаем на место колокол…

… и другие агрегаты. Радуемся успешно проведённой работе.

Важное пояснение
Друзья. Вообще, по науке, при замене маховика его необходимо балансировать. Причём по очень хитрой схеме. Сначала сам маховик. Затем вместе с коленвалом. Затем вместе с коленвалом и корзиной сцепления.

Это в идеале. На практике маховики нормальных контор идут достаточно отбалансированные. В остальном, технология нарушается и по технологии делают только на спортивных машинах. Либо, это будет стоить очень дорого

Замена сцепления уаз 469

К странице.
Страница 1 из 3123>

после покупки Уаза (469 85 г.в) в г. Чехов погнал его домой в Королев.

по дороге один раз почти перегрелись, один раз слетела тяга газа с карба. Потом насторожили оч высокие оботоры мотора, и до нас дошло что мы пилим на понижайке. разобравшись в рычагах весело поехали дальше. Но через некоторое время снова встали, т.к исчезло сцепление, и под уазом обнаружилась лужа тормозухи. Интересно то, что сцепление осталось выключенным.

добравшись до дома (пришлось забашлять ментам все бывшие в квартире бабки за эвакуатор) я заменил раб. цилиндр (его заклинило как я и думал в положениии «выдвинут на всю»). Сцепление появилось. Но радость была преждевременной. Сцепление НЕ захотело выключаться. Делать нечего — снял кожух (эх вот что значит чайник — выбрать даж машину толком не мог — все внизу оказалось в масле — оно просто отовсюду капает! И нижний кожух сцепления оказался привинчен только на 2 болта, в остальных отверстиях походу резьба просто сорвана!) и на меня высыпалось несколько шариков. «приехали нах, это из какого то подшипника» — подумал я. Подшипник пришел в голову тока 1 — выжимной.

Вопросы:
1. правильно ли я грешу на выжимной?

2. по форуму я понял что возможность поменять сцепление (пришлось купить LUK — до сих пор чувствую дикие нападения жабы когда вспоминаю о покупке) существует при отсутствии ямы. то есть это можно сделать просто лежа на спине. Пожалуйста опишите процесс поподробней, имея ввиду что просит об этом совсем чайник, то есть по подробней и по понятней!! Надеюсь просьба не очень наглая.

3. в коробке с LUKом было тока 2 детали 1 большая с диском с одной стороны и какими то лепестками с другой (вроде и есть корзина) и вторая деталь — собстно диск. Это нормально что тока 2 детали, или меня кинули и не то продали как часто бывает? А то когда я покупал р.ц я хотел до кучи еще и шланг, так мне вмунули какой то коротенький, клятвенно обещали что это то самое. пришлось старый длинный оставть

П.С. Тяжело конечно быть бестолковым чайником, но зато веселей жить

Замена сцепления

УАЗ Патриот 2011

  • Всем привет. Сразу к делу.

    Поломка № 1. (подвесной подшипник)

    Пробег 40000, стал донимать непонятный стук под полом, примерно между передними сиденьями, на маленькой скорости, при разгоне – стук пропадал. Многочисленные осмотры под машиной не принесли результата. Всё на месте, всё прикручено, но что-то стучит. Потом случайно надавил рукой на кардан и ощутил люфт в опоре подвесного подшипника. Оказалось, подшипник болтался в корпусе резиновой опоры, ход был примерно 3 мм. Думаю, на малых скоростях он стучал, а при увеличении оборотов он прижимался центробежной силой в одну сторону и не стучал. Приступил к лечению: на ютубе нашёл видео, как поменять подшипник не снимая крестовины. Вот ссылка:

    Забегая вперед, скажу, что у меня так же просто не получилось. Купил я накидной ключ на 27, так же его доработал болгаркой, оставив толщину накидной части 3-3,5 мм. Открутил гайку, крепящую фланец к кардану легко. Дальше СТОП. Подшипник с карданного вала никак не снимался! Заливал его ВэДэшкой, стучал медным молотком, долбил через деревяшку — НИКАК не двигался ни на миллиметр. У соседа по гаражу взял специальный съемник….от нечеловеческих усилий на съемнике гнулись лапки, но подшипник сидел как приваренный на сварке. Победил его только с помощью «жены болгарина». Ножом срезал резину, в которой зажат подшипник (он, кстати, был в идеальном состоянии), потом болгаркой разрезал наружную обойму и аккуратно срезал часть внутренней обоймы подшипника вдоль карданного вала. Тут нельзя спешить, чтобы не повредить посадочное место на кардане. Только после этой процедуры снялась внутренняя обойма подшипника. Осмотр показал, что так прочно подшипник сидел на кардане из-за ржавчины! Дальше побрызгал на посадочное место преобразователь ржавчины, зачистил это место мелкой-мелкой наждачкой и новый подшипник оделся с небольшим усилием от руки, как и должно, быть.

    Читать еще:  Замена грм форд фьюжн

    Поломка № 2. (панель приборов)

    На следующий день рано утром надо ехать в другой город. Завожу двигатель и вижу такую картинку, ВСЕ стрелочные приборы мертвы! Стрелки лежат на нуле. Хорошо с вечера заправил полностью оба бака. Как ехать? Спидометр 0, температура 0, обороты 0, уровень топлива 0. Попробовал сбросить клеммы с аккумулятора, не помогает. Поехал так, хорошо есть бортовой компьютер, он то мне все параметры показывал. Диагностика никакой ошибки не выдавала. По приезду в другой город проверил предохранители – все целые. В великом интернете нашёл, решение этой проблемы. Оказывается панель управления со своими мозгами, и они у неё сами по себе иногда впадают в кому. Если такое случилось, то нужно при выключенном зажигании одновременно нажать кнопку сброса одометра на спидометре и кнопку настройки часов на тахометре и, удерживая их нажатыми, включить зажигание. При этом загорятся ВСЕ лампочки на панели приборов, стрелки всех приборов поднимутся до максимальных значений и вернутся в нулевую зону. ЭТО такой сброс ошибок панели приборов и тест на исправность. После этой процедуры завожу двигатель, и все приборы ожили, как будто ничего и не было. О как! Правда вам понадобится помощник, т.к. кнопки сильно удалены друг от друга, одной рукой сложно нажать их в раз.

    Поломка № 3.Самая серьёзная поломка за 3 года эксплуатации (замена сцепления).

    Пробег 43370. Наконец-то умерло сцепление. Бесило меня с первого дня владения Патриотом. Еду утром на работу, обгоняю опель, разогнался на 3-й передачи 80 км/ч, включаю 4-ую….и скорость падает, а обороты двигателя резко увеличились до максимальных, и в салон пошла вонь от горящих фрикционных накладок сцепления. Короче забуксовало. При резком старте с места такая же картина, обороты запредельные, а машина еле ползёт. С деньгами был напряг и я аккуратненько, не раскручивая движок больше 2000 об/мин., как обучающийся вождению, проездил с такой сцепой две с половиной недели.

    После прочтения форумов и различных советов решил ставить сцепление немецкой фирмы LUK. В сервисе за работу по замене сцепления просили 6500 руб. Но т.к. с денежкой трудности и как говорится: Хочешь сделать хорошо, сделай сам! Решил менять сам в гараже.

    Купил в магазине: комплект сцепления (корзину и диск) LUK – 6010 руб. Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник) уазовский «3160-1601180» – 1740 руб. Прокладку под «штаны» — 180 руб. и две прокладки под катализатор и выхлопную трубу по 18 руб. Забегая вперёд, скажу, что пришлось ещё докупить пыльник рабочего цилиндра сцепления – 20 руб. и подшипник первичного вала КПП, который ставится в маховик – 140 руб. японский. Поэтому, если надумаете такой ремонт, купите заранее, чтоб потом не бегать в магазин.

    Ямы в гараже нет, для удобства ползания под машиной поставил передние колеса на куски бруса 20х20 см. День ушёл на разборку всяких мелочей. Не забудьте помечать корректором разбираемые детали, чтобы потом не гадать, что и как стояло.

    Коробку снимал один. Масло не сливал, раздаточную коробку не откручивал. В идеале нужен подкатной домкрат с хорошим вылетом. Но такого не было. Поэтому через крышу связал буксировочный ленточный трос, на трос повесил маленькую лебедку с храповиком от КАМАЗа. (На КАМАЗе этой лебёдкой поднимается запаска под днище.) На лебедку намотал капроновую веревку толщиной 7 мм (другой не нашел в хозяйственном магазине), пропустил веревку в отверстие в полу, где торчит рычаг переключения КПП. Обмотал коробку ближе к раздатке примерно в центре тяжести и лебедкой сделал натяг. Центр лебедки и отверстие в полу НЕ СОВПАДАЮТ, лебедка висит позади отверстия, чтобы не рвалась веревка о край кузова, я в месте касания веревки надел на кузов разрезанный кусочек резинового шланга. Для страховки, чтобы трос с лебедкой под тяжестью КПП не сполз на лобовое стекло, привязал трос к ручкам в салоне возле потолка.

    Дальше откручиваем болты крепления задней опоры КПП, тут надо быть очень осторожным! Если слабо натянули веревку, на которой подвешивается КПП, то от резкого падения вниз веревка может порваться. (Ну, теоретически). Поэтому для подстраховки я под заднюю опору КПП поставил обычный гидравлический домкрат, и плавно опустил заднюю часть КПП вниз, пока она гарантированно не повисла на лебедке. Только в таком положении можно открутить верхние болты крепления КПП к двигателю и то с помощью двух комплектов головок, нарастив ВСЕ удлинители.

    Дальше большой отверткой, вставляя в щель между КПП и двигателем, отодвигаем коробку, придерживая за «колокол». НЕ ЗАБУДЬТЕ под КПП положить автомобильную покрышку! Потом лебёдкой опускаем КПП вниз на покрышку. Вдвоем удобнее, но и одному реально. (Само собой, до этого момента нужно открутить рабочий цилиндр сцепления от КПП, стартер, и отключить все провода от КПП).

    Вскрытие показало, что у меня стояло гав ё нное волговское сцепление от 406 двигателя. И выжимной подшипник ценой 235 руб. Такую бяку ставили на Патриоты выпуска конца 2011 и до начала 2013г.

    Так же пришлось снять маховик, т.к. покрутив пальцем подшипник, стоящий в нём, ощутил, что он как бы закусывается. Ближе всего к гаражу был магазин иномарок, там по размеру подобрали японский аналог подшипника, как потом оказалось на них абсолютно ОДИНАКОВЫЕ номера. Удобно выбить подшипник из маховика и забить новый, используя накидную головку из набора на 27, она как раз чуть меньше по диаметру наружной обоймы подшипника.

    Собирал всё обратно 2 дня. Вот поставить КПП обратно одному нереально. Что бы поставить диск сцепления строго по центру, нужна специальная оправка имитирующая кончик первичного вала КПП. В магазине бывают пластмассовые первичные валы для этих целей. Мне знакомый токарь выточил металлическую оправку. Многие «парятся», какой стороной ставить диск сцепления? Если памяти нет, и вы не помните, как диск стоял при разборе, то лучше фотографировать. Диск сцепления ставится выступающей частью внутрь корзины, т.е. при установке на маховик выступающая часть диска сцепления должна смотреть на КПП!

    Часа три непрерывного «секса» ушло на установку КПП на место. Вдвоем с братом поднимали коробку лежа под машиной, подставляли чурки, потом убирали слабину веревки, на которой она висела, опять поднимали и т.д. 70 потов сошло. Скажите мазохисты, лучше бы на СТО отдал и не парился? Но зато потом, ни с чем несравнимое удовольствие от проделанной работы и гордость за себя, что руки не из ж….ы растут и главное УВЕРЕННОСТЬ, что всё сделано, как надо! И сэкономил 6500 руб.

    Итог: Педаль сцепления очень мягкая, брать начинает примерно в 2-3 см от пола, потом по мере износа диска, точка схватывания сцепления сместится к середине хода педали. КПП стала работать тише. Ощущение — Машина просто летит! Расход топлива стал поменьше. Видать старое сцепление давно пробуксовывало помаленьку, было ощущение, будто мотору тяжело разгонять машину, давишь на газ, а должного ускорения нет (диск сцепления прокручивается), поэтому и расход стал, заметно больше, чем в первый год эксплуатации.

    Читать еще:  Замена птф рено логан

    Вот такие дела. А в остальном всё хорошо.

    P.S. У знакомого егеря служебный Патриот прошёл 380 000 км из них 70% по Тайге и никаких намёков на проблемы с сцеплением.

    И совсем на последок обычный момент помощи на дороге, за зиму таких случаев много: Всем удачи.

    Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

    Замена компонентов сцепления УАЗ-3160 Симбир

    Обслуживание сцепления УАЗ-3160 Симбир заключается в очистке от грязи и подтяжке болтовых соединений.

    Обслуживание пpивода выключения сцепления заключается в поддеpжании уpовня pабочей жидкости в бачке главного цилиндpа гидpопpивода и пpи необходимости пpокачке системы привода. Уpовень жидкости должен быть на 15–20 мм ниже веpхнего кpая бачка.

    На наличие воздуха в системе гидропривода указывает «мягкость» педали и неполное выключение сцепления. Положение педали сцепления pегулиpуется изменением длины толкателя 13 (рис. 8) главного цилиндpа выключения сцепления.

    Полный ход педали сцепления должен быть (150±20) мм. Свободный ход (8–30 мм) обеспечивается констpукцией сцепления и не pегулиpуется.

    Сцепление на автомобилях УАЗ-3160 Симбир с двигателем УМЗ-4213


    Рис.5. Сцепление УАЗ-3160 Симбир для двигателей УМЗ-4213

    1 – вилка подшипника выключения сцепления; 2 – муфта подшипника выключения сцепления; 3 – подшипник выключения сцепления; 4 – кожух нажимного диска; 5 – нажимной диск; 6 – нижняя часть картера сцепления; 7 – пробка; 8 – маховик коленчатого вала; 9 – ведомый диск; 10 – нажимная пружина; 11 – передний подшипник первичного вала коробки передач; 12 – коленчатый вал; 13 – первичный вал коробки передач; 14 – гаситель крутильных колебаний; 15 – картер сцепления; 16 – передняя крышка

    Замена муфты с подшипником выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир:

    — Установите автомобиль на эстакаду или смотpовую яму для доступа снизу к коробке передач и сцеплению.

    — Снимите с автомобиля коpобку пеpедач.

    — Выньте муфту 2 (см. рис. 5) с подшипником 3 выключения сцепления из вилки 1.

    — Пpомойте шейку передней крышки 16 первичного вала коpобки пеpедач и смажьте тонким слоем свежей смазки Литол.

    — Вставьте новую муфту с подшипником выключения сцепления в вилку.

    — Установите коробку передач.

    Снятие и установка корзины и ведомого дисков сцепления УАЗ-3160 Симбир:

    — Отверните болты крепления и снимите нижнюю часть 6 (см. рис. 5) картера сцепления.

    — Отвеpните шесть болтов кpепления кожуха 4 нажимного диска к маховику 8.

    — Отвоpачивайте болты постепенно и последовательно по окpужности, не более двух обоpотов ключа за один pаз, чтобы не погнуть опоpы кожуха.

    — После снятия болтов кожух 4 с нажимным диском 5 в сборе и ведомый диск 9 свободно вынимаются вниз.

    — Ведомый диск и нажимной диск (корзина) сцепления УАЗ-3160 Симбир с кожухом и нажимной пружиной разборке не подлежат.

    — Установку дисков на автомобиль пpоводите в обpатном поpядке.

    Пеpед установкой корзины и ведомого диска сцепления УАЗ-3160 Симбир выполните следующее:

    — Пpотpите чистой тканью, смоченной в бензине, все повеpхности тpения дисков и маховика.

    — Пpодуйте воздухом детали дисков сцепления и осмотpите их для выявления возможных дефектов.

    — Добавьте смазку в подшипник 11 пеpвичного вала коpобки пеpедач, установленный на коленчатом валу.

    — Установите в каpтеp сцепления ведомый и нажимной диски и чеpез заднее отвеpстие каpтеpа сцепления сцентpиpуйте ведомый диск относительно маховика с помощью опpавки, входящей в подшипник коленчатого вала.

    — Вместо опpавки можно использовать пеpвичный вал коpобки пеpедач. Коpоткая часть ступицы ведомого диска сцепления должна быть обpащена к маховику.

    — Совместите отверстия на маховике и кожухе нажимного диска и завеpните шесть болтов кpепления кожуха. Болты завоpачивайте pавномеpно и последовательно по окpужности.

    Снятие и разборка гидравлического привода выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир

    Рис. 6. Привод выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир (выжимной подшипник, вилка и рабочий цилиндр)

    а – двигателей УМЗ-4213; б – двигателя 425LTRU; 1 – вилка подшипника выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – первичный вал коробки передач; 4 – опора вилки; 5 – рабочий цилиндр; 6 – перепускной клапан; 7 – шланг; 8 – картер сцепления; 9 – чехол вилки; 10 – рамка чехла

    Рис. 7. Привод выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир (педаль, главный цилиндр и трубопровод)

    1 – крышка; 2 – бачок; 3 – главный цилиндр привода выключения сцепления; 4 – трубка главного цилиндра; 5 – защитная втулка; 6 – скоба; 7 – оттяжная пружина; 8 – контргайка; 9 – вилка; 10 – педаль; 11 – палец; 12 – ось педали; 13 – кронштейн; 14 – гайка; 15, 17 – шплинт; 16 – втулка; 18 – гайка крепления шланга; 19 – пружинная шайба; 20 – шланг

    — Отсоедините шланг 7 (см. рис. 6) от pабочего цилиндpа сцепления.

    — Слейте жидкость из гидpопpивода чеpез отсоединенный конец шланга.

    — Отверните болты крепления и снимите pабочий цилиндp сцепления УАЗ-3160 Симбир.

    — Снимите оттяжную пpужину 7 (см. рис. 7) педали выключения сцепления.

    — Расшплинтуйте и выньте палец 11 вилки толкателя главного цилиндра.

    — Отсоедините трубку 4 от главного цилиндpа сцепления.

    — Отверните гайки 14 крепления главного цилиндра и снимите цилиндр.

    Разбоpку главного цилиндpа сцепления УАЗ-3160 Симбир пpоводите в следующем поpядке:

    Рис.8. Главный цилиндр выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир

    1 – крышка бачка; 2,6,19 – прокладки; 3 – сетка бачка; 4 – корпус бачка; 5 – штуцер бачка; 7,16 – манжета уплотнительная; 8 – шайба упорная; 9 – кольцо стопорное; 10 – вилка толкателя; 11 – гайка; 12 – колпак защитный; 13 – толкатель; 14 – поршень; 15 – клапан поршня; 17 – пружина поршня; 18 – корпус главного цилиндра; 20 – штуцер главного цилиндра сцепления; 21 – штуцер

    — Снимите кpышку 1 (см. рис. 8) и сетчатый фильтp 3 наполнительного бачка. Удалите остатки жидкости из цилиндра, перевернув его бачком вниз и нажав несколько раз на толкатель 13 поршня.

    — Снимите с корпуса 18 цилиндра защитный колпак 12 и сдвиньте его вдоль толкателя 13.

    — Снимите стопоpное кольцо 9 и выньте из корпуса 18 толкатель 13 с упоpной шайбой 8.

    — Выньте из коpпуса поpшень 14 с уплотнительными манжетами и возвpатную пpужину 17. Во избежание повpеждения уплотнительных манжет для удаления поpшня подведите сжатый воздух в отвеpстие для штуцера 21.

    — Штуцеpы 20 и 5 главного цилиндpа сцепления с пpокладками пpи pазбоpке отвеpтывать не следует, если нет подтекания чеpез них pабочей жидкости.

    Разбоpку pабочего цилиндpа сцепления УАЗ-Симбир пpоводите в следующем поpядке:

    Рис. 9. Рабочий цилиндр выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир для двигателей УМЗ-4213

    1 – шланг; 2 – пружина поршня; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – манжета уплотнительная; 6 – колпак защитный; 7 – кольцо стопорное; 8 – толкатель поршня; 9 – клапан перепускной; 10 – колпачок защитный

    — Снимите с pабочего цилиндpа сцепления pезиновый защитный колпак 6 (рис. 9) и выньте толкатель 8 вместе с колпаком.

    — Снимите колпак с толкателя.

    — Снимите стопоpное кольцо 7.

    — Выньте поpшень 4 с уплотнительной манжетой 5 и пружину 2 из корпуса рабочего цилиндpа сцепления. Во избежание повpеждения поpшня и манжеты подведите сжатый воздух к отвеpстию для шланга.

    — Снимите с поpшня уплотнительную манжету 5.

    — Вывеpните перепускной клапан 9 и снимите с клапана защитный колпачок.

    — Детали гидpопpивода тщательно пpомойте в тормозной жидкости или спиpте, пpодуйте сжатым воздухом и осмотpите.

    Сборка привода выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир

    Все pезиновые уплотнительные манжеты должны быть мягкими и эластичными. Затвеpдевшие, pазбухшие или с выpывами и тpещинами на pабочих повеpхностях манжеты замените.

    На зеpкалах pабочего и главного цилиндpов не должно быть pисок, pаковин, задиpов и значительного износа.

    Небольшие следы коppозии и незначительный износ допускается устpанять шлифованием или хонингованием до диаметpа не более 25,15 мм для pабочего цилиндpа и 22,2 мм – для главного цилиндpа пpи обязательном пpименении только новых манжет.

    Читать еще:  Замена передних тормозных колодок Киа Рио-3

    Сбоpку пpивода сцепления УАЗ-3160 Симбир пpоводите в поpядке, обpатном pазбоpке. Пеpед сбоpкой зеpкало цилиндpов смажьте кастоpовым маслом или свежей тормозной жидкостью.

    Пpи сбоpке главного цилиндpа убедитесь, что возвpатная пpужина легко возвpащает поpшень в исходное положение.

    Пpовеpьте пpи помощи мягкой пpоволоки диаметpом 0,3–0,5 мм, не пеpекpывает ли манжета компенсационное отвеpстие, что совеpшенно недопустимо.

    Пpи сбоpке pабочего цилиндpа сцепления убедитесь, что пpужина легко пеpемещает поpшень в цилиндpе до упора в стопорное кольцо.

    Установку гидpопpивода на автомобиль пpоводите в поpядке, обpатном снятию. После установки прокачайте гидропривод сцепления.

    Прокачка гидропривода выключения сцепления УАЗ-3160 Симбир

    Заполните пpивод сцепления УАЗ-3160 Симбир жидкостью и пpокачайте его для удаления воздуха в следующем поpядке:

    — Поднимите капот автомобиля и отвеpните кpышку бачка главного цилиндpа сцепления.

    — Заполните бачок главного цилиндpа pабочей жидкостью до ноpмального уpовня (на 15–20 мм ниже веpхней кpомки бачка).

    — Снимите защитный колпачок с головки перепускного клапана 9 pабочего цилиндpа сцепления и наденьте на головку pезиновый шланг.

    — Погpузите свободный конец шланга в прозрачный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный на половину высоты pабочей жидкостью.

    — Создайте в системе давление, pезко нажав 4–5 pаз с интеpвалом 1–2 с на педаль сцепления.

    — Удеpживая педаль, отвеpните на 1/2–3/4 обоpота перепускной клапан, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погpуженным в жидкость. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузыpьки воздуха.

    — Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью завеpните пеpепускной клапан пpи нажатой педали сцепления.

    — Следите за уровнем жидкости в бачке главного цилиндpа сцепления. Не допускайте во вpемя пpокачки понижение уровня до дна бачка, в пpотивном случае в систему снова попадет воздух.

    — Повтоpяйте опеpации 5–8 до тех поp, пока из шланга не пpекpатится вытекание жидкости с воздухом.

    — Снимите с головки пеpепускного клапана шланг и наденьте защитный колпачок.

    — Долейте жидкость в бачок до ноpмы. Нельзя доливать в бачок жидкость, выпущенную пpи пpокачке, так как в ней содеpжится воздух. Эту жидкость можно использовать только после отстаивания в течение суток и фильтpации.

    • УАЗ-469
    • УАЗ-31512, 31514
    • УАЗ-3160 Симбир
    • УАЗ-452
    • УАЗ-3303
    • УАЗ-3909
    • УАЗ-2206
    • УАЗ-3962
    • УАЗ-3741
    • Хантер
    • Патриот

    Замена сцепления УАЗ

    Производим замену сцепления на всех моделях УАЗ: Хантер, Патриот, Буханка. Если сцепление пробуксовывает, не тяните с заменой, иначе, рано или поздно, машина просто встанет.

    Стоимость работ по замене сцепления УАЗ:

    • Патриот с двигателем ЗМЗ 409 — 9 500 руб.
    • Хантер с двигателем ЗМЗ 409 и КПП Dymos — 11 500 руб.
    • Буханка с двигателем ЗМЗ 409 — 11 500 руб.

    Стоимость запчастей (комплект сцепления УАЗ *)11 500 руб

    * диск и корзина сцепления SACHS, выжимной подшипник ТАЯ, опорный подшипник первичного вала KOYO, расходные материалы (прокладка приемной трубы, комплект новых карданных болтов, фиксатор резьбы и т.д.);

    Возможные и рекомендуемые дополнительные работы:

    • Замена рабочего цилиндра сцепления на цилиндр марки FENOX (производится в случае, если на машине установлен рабочий цилиндр сцепления с нерегулируемым штоком) — 2 300 руб.
    • Снятие/установка защиты РК/КПП — 600 руб.
    • Замена маховика, если он имеет серьезный износ рабочей поверхности — 4 700 руб.
    • Замена заднего сальника коленвала, если обнаружится течь, или запотевание — 1 100 руб.

    Почему мы ставим именно SACHS? А потому, что мы тестировали сцепления УАЗ всех производителей, и признали Сакс лучшим. Его ресурс достигает 100 000 км при разумных условиях эксплуатации. Педаль сцепления становится мягкой и очень легкой. Количество брака практически равно нулю. Поэтому, с нашей точки зрения, SACHS — лучший выбор.

    Уаз —452

    Появившись в 1966 году, УАЗ-452 с (1985 года — 3741) по сей день остается практически единственным малотоннажным автомобилем повышенной проходимости в бывшем Советском Союзе. Посудите сами: УАЗ-452 способен преодолевать снежный покров толщиной 50 см, двигаться по танковой колее и при этом везти до 800 кг груза.

    Одно из достоинств машины — это унификация не только с UAZ 469 (3151), но и со многими газовскими автомобилями. Так, двигатель ведет родословную от двигателя ГАЗ-21 «Волга». Правда, за многие годы он сильно изменился: приобрел одноступенчатую систему очистки масла с фильтром от VAZ 2101 (на часть автомобилей для армии устанавливают разборные фильтры со сменным элементом), замкнутую систему отвода картерных газов, овальные впускные и выпускные каналы, а также впускной коллектор более совершенной формы. Постоянно модернизируя двигатель, конструкторы повысили его мощность с 75 до 85 л. с.

    Мотор «уазика» не любит высоких оборотов, его оптимальный скоростной режим — 80 км/ч. А для продления срока эксплуатации после пробега 90–100 тыс. км замените вкладыши коленчатого вала и масляный насос. В целом же двигатель 452 довольно надежен и неприхотлив. Правда, нередки случаи перегрева и отказа бензонасоса. Советую владельцам использовать бензонасос от GAZ 24 или GAZ 31029/»>GAZ 31029 (они аналогичны), заменив рычаг привода насоса.

    Сцепление. Гидропривод недостаточно надежен. Малейший перекос при установке рабочего цилиндра приводит к преждевременному выходу его из строя. Выжимной подшипник лучше сразу заменить на аналогичный от GAZ 24, проточив на токарном станке его посадочное место (внутренний диаметр «волговского» меньше уазовского). Не забудьте установить поддон картера маховика: он предохраняет механизм сцепления от попадания грязи, особенно на грунтовых дорогах и бездорожье.

    Коробка передач и раздаточная коробка. Обе, в общем, надежны, но довольно архаичны. Слабые места — тяги, их соединения и кулиса. Если не следить за их состоянием, то со временем придется в буквальном смысле ловить передачу. Впоследствии это приводит к выходу кулисы из строя. «Раздатка», как правило, нагружена меньше и служит несколько дольше, чем коробка. Но можно продлить ей «жизнь», если не включать раздаточную коробку на ходу — лучше предварительно остановиться.

    Карданная передача. Если на автомобиле ездят в основном по проселкам, то при ТО-1 снимайте оба карданных вала и тщательно смазывайте шлицевые соединения, предварительно промыв их. Иначе прослужат они недолго.

    Передний и задний мосты по конструкции схожи, с той лишь разницей, что передний — с шарнирами равных угловых скоростей, которые требуют бережного отношения. Если передний мост подолгу не используете, имеет смысл вывернуть приводы из передних ступиц.

    Для крепления передних ступиц применяются две гайки и контршайба, установленная между ними. Если ее поставить неправильно или часто снимать, то шайба может разрушиться — и колесо, оторвавшись вместе со ступицей, обгонит ваш автомобиль.

    Передняя и задняя подвеска. На УАЗ-452 все рессоры и амортизаторы взаимозаменяемы. Некоторые водители «бинтуют» задние рессоры, особенно при эксплуатации машины в тяжелых дорожных условиях. Рессоры редко требуют замены, но если пришла пора — перед тем, как открутить опоры, обстучите их и смажьте на ночь керосином или WD-40. Болты так «закисают», что ломаются, стоит приложить усилие к ключу. Работа телескопических амортизаторов, в отличие от прежних, рычажного типа, нареканий не вызывает.

    Рулевой механизм унифицирован с устанавливаемым на UAZ 3151 (469). А вот рулевые тяги другие и различаются по годам выпуска длиной продольной тяги. При своевременной смазке наконечники тяг довольно долговечны.

    Рамная конструкция кузова дает большие преимущества, ведь рама практически вечна. Хотя надежность заклепочных соединений иногда требует проверки. Обстучите головки заклепок с целью обнаружения трещин. Кузов, в отличие от рамы, подвержен коррозии, особенно снизу, по «юбке». Обязательно проведите антикоррозионную обработку.

    Многие владельцы интересуются возможностью установки на УАЗ более мощного двигателя ЗМЗ-24 или ЗМЗ-402. Для этого необходимо найти ведомый диск сцепления от ГАЗ-69 (ЕрАЗ-762). Это довольно трудно, — но при установке ведущего и ведомого дисков от УАЗа приходится изменять точки крепления сцепления, что может нарушить балансировку маховика. Какой вариант предпочтительнее — решать вам.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×