Как прикурить форд транзит

Как завести машину, если сел аккумулятор

Аккумулятор на автомобиле – это крайне важная деталь, которая позволяет осуществлять запуск двигателя и обеспечивает работу электроприборов. Качественный аккумулятор служит без проблем многие годы, но для этого его необходимо правильно обслуживать. Следуя простым рекомендациям, вы сможете максимально продлить срок эксплуатации и не иметь никаких проблем с запуском мотора в зимнее время.

На сегодняшний день существуют различные виды АКБ, а некоторые из них считаются необслуживаемыми. Это значит, что обслуживание заключается лишь в периодической чистке и контролировании внешнего состояния устройства. Обслуживаемые аккумуляторы требуют большего внимания, а для их эффективного функционирования владельцы транспортных средств должны выполнять определенные действия, среди которых можно выделить:

Контроль состояния корпуса на целостности.
Проверка креплений батареи.
Очистка внешней части от грязи.
Проверка уровня электролита и доливка дистиллированной воды при необходимости.
Периодическая подзарядка.

Выполняя такие манипуляции, вы сможете всегда поддерживать аккумулятор «в тонусе», а завести машину не будет проблемой. Делать это нужно каждые 3000-5000 км, придерживаясь техники безопасности. Крайне запрещено попадание огня в непосредственную близость аккумулятора, поскольку это может привести к возгоранию. Даже если аккумулятор правильно обслуживать, неизбежной станет ситуация, когда АКБ сел, а завести машину не получается. Что в таком случае делать? Можно ли как-то оживить батарею и поехать по делам? Можно! О том, как это сделать, мы расскажем в нашей статье.

Когда аккумулятор сел, не стоит переживать и расстраиваться, ведь его можно подзарядить. Если же нужно куда-то срочно поехать, то можно воспользоваться определенными способами и завести машину:

Прикурить.
С толкача.
Пуско-зарядным устройством.
Повышенным током.

Способ №1 и №2

Наиболее популярный и распространенный способ завести машину, когда сел аккумулятор – прикурить от другого автомобиля. Сделать это очень просто, но необходимо иметь набор из двух пусковых проводов со специальными зажимами на клеммы, которые в народе наживают «крокодилами». Приобрести их можно в любом автомобильном магазине или сделать самостоятельно из отдельных деталей (проводов и зажимов). Хранить этот комплект нужно у себя в автомобиле, ведь экстренная ситуация может возникнуть в любой момент. Более того, даже если вы уверены в АКБ на своем транспортном средстве, такие провода всегда могут помочь другим водителям, которые попадут в сложную ситуацию.

Итак, чтобы прикурить и завести машину, необходимо подогнать другой автомобиль к той части капота, где находится аккумулятор. После этого глушим двигатель и подключаем аккумуляторы друг к другу. Не перепутайте полярность, иначе вы можете спалить всю электронику. После этого нужно завести автомобиль, который используется в качестве источника энергии, и дать ему поработать минут 5. Далее запускаем мотор на своем автомобиле и едим по делам. Если сделать этого не удалось с первого разу, то процедуру нужно будет повторить.

Завести с толкача машину также несложно. Для этого нужно вставить ключ в замок зажигания, включить нейтральную скорость и начать толкать авто (самостоятельно или с помощью другого автомобиля). Когда он достигнет скорости около 10 км/час, нужно включить первую передачу, после чего двигатель должен заработать. Можно попробовать подкачать немного топлива педалью газа для упрощения запуска. Такая методика подходит для автомобилей с ручной коробкой передач, поскольку модели с автоматом имеют один масляный насос, который работает от двигателя и создает давление. Если же мотор не запущен, то и давления нет.

Способ №3 и №4

Пуско-зарядное устройство позволяет обеспечить подпитку аккумулятора и завести машину, даже если он сел. Преимущество такого устройства в том, что оно может быть очень компактным и хранится в багажнике. Для того чтобы воспользоваться этим аппаратом необходимо установить клеммы. Далее подключаем устройство к сети или включаем кнопку, если это портативный вариант. Проворачиваем ключ в замке зажигания и заводим двигатель. Если аккумулятор сел, причем как на автомобиле с механикой, так и автоматом, то именно пуско-зарядное устройство может стать лучшим способом завести машину.

Последний способ – зарядка аккумулятора повышенным током. Его суть заключается в том, что вы подаете на 30 минут ток, сила которого будет на 30% больше нормальной. Например, если аккумулятор имеет емкость 60Ач, то вы можете подать ток 8А. Важно открыть заливные пробки, а количество электролита должно быть достаточным. Помните, что такой метод очень вреден для аккумулятора, а поэтому использовать его часто не рекомендуется.

Моталка (крутилка) спидометра Ford Transit

5
9 отзыва(ов)

5
9 отзыва(ов)

Подходит иномарок и современных отечественных автомобилей,
в которых сигнал о скорости передается через CAN-шину.

Не определяется диагностическим оборудованием
Не влияет на гарантию автомобиля
Пробег прописывается во всех блоках и во всех сервисных интервалах
Мотает чисто, без ошибок на приборной панели

Смотреть все характеристики

Бесплатная доставка по России
Отправляем в день заказа

Оплата на вашем почтовом отделении
Наличный и безналичный расчет

Не определяется диагностическим оборудованием
Не влияет на гарантию автомобиля
Пробег прописывается во всех блоках и во всех сервисных интервалах
Мотает чисто, без ошибок на приборной панели

по Москве начиная с 9:04, бесплатно
самовывоз начиная с 9:04, бесплатно

после получения товара
наличный и безналичный расчет

Крутилка для Ford Transit – пробор, увеличивающий показания одометра. Устройство подходит к одноимённым моделям машин.

Особенности крутилки

Крутилка спидометра для Форд Транзит – устройство, применяемое для увеличения пробега транспортного средства. Главное – подключить оборудование к диагностическому порту машины, настройка не нужна. Устройство начинает работу только при включенном зажигании.

Подмотка Форд Транзит подключается к разъёму OBD2. Он используется автомобильными системами для диагностики.

Стоит отметить, что крутилка на Форд Транзит предназначена только для увеличения показаний одометра. Километраж увеличивается на любое значение. Правила использования просты. Прибор включается в разъем, происходит намотка километров. Скорость работы – 5000 километров в час.

Преимущества устройства

Моталка для Ford Transit позволяет быстро добиться требуемых показателей. Намотка осуществляется за несколько минут. Устройство имитирует функционал датчика скорости автомобиля. Следовательно, пробег уваливается на всех блоках автомобиля.

Подмотка спидометра Форд Транзит подходит для соответствующих марок машин. Используют ее таксисты, перевозчики, которым работодатель платит конкретно за использованное горючее. Применение моталки спидометра транзит позволяет получить часть средств на потраченный бензин, а при большой сноровке и дополнительно заработать. Преимущества оборудования:

Не нужно специальных знаний. Что бы установить и настроить оборудование не требуется высокой квалификации. Устройство просто подключается к разъёму. Подойдет для пользования новичками, которые пока с автомобилем «на Вы».
Возможно обратиться в сервисный центр для ТО к официальному дилеру. Моталка спидометра для Форд Транзит съёмная. Следов использовании оборудования не сможет заметить даже опытный специалист.
Крутилка универсальная. Если купить крутилку спидометра Форд Транзит в Москве или любом другом городе страны, можно быть уверенными, что она будет работать на машинах Форд любого года выпуска. Применяется с автоматической или механической коробкой передач – разницы в использовании нет.

Купить моталку для Форд Еранзит – отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить. Это залог быстрого заработка водителя. Устройство позволяет возвращать потраченные на бензин деньги, а также дополнительно зарабатывать.

Прибор потребляет минимальный объём энергии. Но при работе зажигания все система машины включится, следовательно, хватит аккумулятора не более чем на три часа в зависимости от марки. Лучше периодически проводить запуск двигателя, чтоб крутилка на транзит 2020 использовалась наиболее эффективно и не пришлось прикуривать авто.

Читать еще: Горит чек на фольксваген поло седан причина

Безопасно ли прикуривать современные машины

Раньше, когда машина вдруг перестала заводиться, у автовладельцев не было никаких вопросов, как ее «реанимировать» — достаточно было прикурить ее от другого автомобиля. Современные транспортные средства буквально «нашпигованы» электроникой, что ведет к повышенному энергопотреблению, и аккумулятор запросто может «сесть» из-за не выключенных фар или обогрева зеркал, к примеру. Но безопасно ли прикуривать выпускающиеся сейчас автомобили?

Для начала разберемся, из-за чего может разрядиться батарея. Вот лишь несколько причин:

— низкая зимняя температура;

— изоляция проводов испорчена;

— батарея выработала свой ресурс;

— не идет зарядка на генератор во время движения;

— сигнализация не исправлена;

— переизбыток энергопотребляющих приборов.

Неполадки или не достаточная зарядка АКБ будет проявляться слабым светом фар, потрескиванием при включении поворотников и сигнализации, не работающим стартером.

Как же правильно завести «мертвый» двигатель с помощью другого автомобиля и при этом не причинить вреда ни одной из машин. Для зарядки лучше использовать провода с клеммами-крокодилами, это безопаснее, чем обычные провода.

Порядок прикуривания:

1. «Здоровому» автомобилю надо попытаться подъехать как можно ближе к «больному» и заглушить двигатель.

2. Соединить положительные клеммы двух батарей.

3. Провод «-» автомобиля-донора соединить с массой. Нельзя бросать этот провод на отрицательную клемму севшего аккумулятора. В этом случае энергия пойдет на стартер.

4. Выключить зажигание у заглохшей машины и закрыть двери, можно оставить открытыми окна. В процессе зарядки может заработать сигнализация и двери автоматически заблокируются. Если двери оставить открытыми сигнализация может выйти из строя.

5. Заведенная донорская машина должна поработать на холостых оборотах порядка 5 минут, после чего надо повернуть ключ (или нажать кнопку, в зависимости от устройства автомобиля) заглохшей машины и дать поработать ей в таком состоянии до 10 минут. Провода пока не отключать.

6. В автомобиле-доноре необходимо включить какой-нибудь прибор, например, магнитолу, чтобы при отсоединении проводов избежать скачка напряжения. Фары лучше не включать пока.

7. Отсоединить провода, но действия выполнять в обратном порядке, то есть, сначала скинуть «минус», потом «плюс».

8. Заведенный автомобиль оставить поработать еще на 10–20 минут, после чего уже спокойно можно ехать дальше.

И несколько советов, придерживаясь которых можно избежать каких-либо последствий прикуривания:

1. Соединение проводов проводить с осторожностью, не допускать соприкосновения плюсовых и минусовых контактов.

2. Для запуска двигателя лучше использовать АКБ той же емкости, что и на вашем автомобиле.

3. Не рекомендуется заводить дизель от бензиновой машины.

4. Перед тем, как заводить машину, заглушите донорский автомобиль во избежание сгорания генератора и электроники.

5. Следуйте рекомендациям производителя АКБ. Следите за сроком службы и контролируйте температуру аккумулятора.

Не давайте так «прикурить» другой машине! 8 традиционных ошибок

Можно или нельзя делать Это сегодня? Мнения расходятся. Форумы заполнены выдержками из инструкций разных лет с противоположными советами. Самый обтекаемый официальный ответ звучит так: мол, если на вашей машине сел аккумулятор, то можно пустить двигатель от внешней АКБ, подсоединив провода «согласно прилагаемой схеме». А вот насчет прикуривания чужих машин инструкции молчат.

Мое мнение такое: это нежелательно для машины-донора. Конечно, в жигулевскую эпоху «прикуривание» было нормальным повседневным явлением. Но с тех пор как машины стали больше походить на мобильные компьютеры, дружно поползли сообщения, что подобная доброта выходит кому-то боком. Причина одна — отказы бортовой электроники. И я не думаю, что это — совпадение: процессорам в ряде случаев действительно что-то не нравится. Если даже простое отключение клеммы они порой воспринимают как покушение на свой суверенитет, фиксируя ошибку и отказываясь работать дальше, то что удивительного в том, что и прикуривание им тоже не по душе?

В общем, какова бы ни была причина указанных неприятностей, я не вижу смысла ставить эксперименты на своем автомобиле. Да и на чужом тоже: неприятно, когда человек помог вам завести машину, а сам после этого остался без транспорта.

Впрочем, процесс пока что жив. Можно «прикуривать» и от отдельной батареи, и от непритязательных машин — варианты есть. Но при этом в любом случае желательно не допускать банальных ошибок. Вот основные из них.

Не надо давать прикурить владельцу автомобиля, стартер которого нормально крутился, пока не посадил батарею в ноль, но мотор при этом так и не завел. Тут дело не в ампер-часах, а в неисправности, которую надо устранять. В противном случае ваша АКБ тоже сядет — только и всего.
Не пытайтесь пускать автомобиль, родная батарея которого явно мощнее вашей. В жару такой номер еще может прокатить, поскольку требуемый ток не будет заоблачным. А вот на морозе батарейка малолитражки вовсе не обязана выдавать ток для прокрутки холодного многолитрового дизеля.
При подсоединении проводов не нужно первыми соединять «минусы». Конечно, на бумаге разницы никакой, а вот на живых машинах она есть. Дело в том, что если при соединенных минусах вы нечаянно заденете плюсовым проводом любой металлический элемент одной из машин, то получите в подарок фейерверк, искры, дым… А то и пожар — если уронить плюсовой провод куда-то в моторный отсек, где он, по закону подлости, застрянет… Но вот если первыми соединить плюсы, то подобная вероятность практически исключена: разве что вы уроните минусовой провод в точности на плюсовую клемму…

На всякий случай вновь публикуем правильную последовательность подсоединения проводов в процессе прикуривания:

Соединяем положительный (+) пусковой провод с положительным (+) выводом батареи-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи.
Соединяем отрицательный (-) пусковой провод с отрицательным (-) выводом вспомогательной батареи, а затем — с рымом для поднятия силового агрегата или иным «металлом». Если доступа к «металлу» нет, соединяем его с (-) выводом батареи помирающего автомобиля.
Убеждаемся, что провода не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя.
Пытаемся пустить капризный мотор. Если успешно, то отсоединяем отрицательный провод (сначала от ожившего автомобиля, затем от батареи-донора), а затем положительный провод в той же последовательности.
Даем двигателю поработать — не глушим его сразу. Пусть подзаряжает штатную АКБ.
Пытаемся осознать причину неработоспособности штатной батареи.

И последнее. Если с вашей машиной в результате случится что-то «не то», не говорите в сервисе, что давали кому-то прикурить… Намек понятен?

P.S. А всех, кто имеет свое собственное мнение по части «прикуривания», приглашаем принять участие в нашем опросе на эту тему. Ведь сегодня дать прикурить готовы далеко не все.

Безопаснее же всего использовать пусковое устройство.
Если есть подозрения, что аккумулятор не выдержит первых морозов, заранее задумайтесь о покупке качественного зарядного устройства.

Диагностика ФОРД (FORD) Выезд

Диагностика Форд с выездом

Вы заглохли на маршруте, и не знаете главную причину неработоспособности? Уже собираетесь заказать эвакуатор? Или, ваш автомобиль продолжает свой путь по автомагистрали, но в автомобиле начались таинственные подстукивания и брезжания? Мотор останавливается? Расплывчатый глюк в автомобиле?

☎ Срочно звоните нам: +7 (903) 534-0586
Квалифицированный автоэлектрик-диагност отыщет неисправность на месте поломки!

Автоэлектрик Форд с выездом

Служба компьютерной диагностики с выездом автомобилей Форд в Москве спешит предложить немедленную автотехпомощь в любой завёрнутой ситуациии в дороге. Вам не надобно расходовать важное время на буксирование транспортного средства в сервис. Знающий «автоэлектрик диагност Ford» прибудет к вам на точку поломки.

Мы выполняем автотехпомощь на дороге и будем полезны в:

выезд автоэлектрика
ремонт иммобилайзера всех марок, отключение сигнализаций
экстренное вскрытие автомобиля
аварийное вскрытие дверей
вскрытие замков
прикурить авто
зарядить аккумулятор
компьютерное диагностирование
обнаружение неисправностей
доставка бензина на точку
диагностика электрооборудования
ремонт выявленных поломок
ремонт электрооборудования сидений
проверка состояния электросистем
проверка электрики автоуправления и иммобилайзера (если требуется)
замена неисправных расходных деталей
монтаж вспомогательного электрооборудования
просто-напросто что-то глючит в машине
прочие варианты требующие ремонта

Диагностика автомобилей Ford

Есть ли смысл переводить силы на выискивание неисправностей электрики в автосервисах, заказывать эвакуатор, к тому же нескончаемое ожидание диагностики в автосервисе. Как-никак мы чиним неисправности электрооборудования автомобиля Форд (Ford) с выездом прямо на точке их стоянки. Это существенно сокращает время на диагностику поломок. Ремонт автоэлектрики легковых автомобилей Форд — основное направление нашей службы! В 90% проблем мы ликвидируем неполадки и глюки авто непосредственно на трассе!

Компьютерная диагностика автомобиля Форд

Мы осуществляем своевременную компьютерную диагностику, что даст по максимому экспертную информацию о положении вашего автомобиля. Мы обеспечим выезд автоэлектрика с нужным диагностическим электрооборудованием.

Диагностика Ford перед покупкой

Есть ли смысл покупать авто, который может оказаться на самом деле утопленником? Стоит ли поставить на карту Ваш накопленный бюджет? Как-никак, что и говорить, деньги на любимую машину вы копили не единым махом. Просто позвоните нам, и мы осуществим «диагностику автомобиля Форд» перед покупкой на месте встречи с продавцом. Вы в точности будете знать, что приобрели целиком годный автомобиль.

У нас есть непомерный опыт, требуемую документацию, новейшие программы и автосхемы любых транспортых средств, поэтому наши автоспециалисты мастерски оказываются в силах ремонтировать неполадки всех моделей автомобилей Форд:

Ford Mondeo (Мондео)
Ford Galaxy (Гэлакси)
Ford Ranger (Рейнджер)
Ford Edge (Эдж — Эйдж)
Ford Explorer (Эксплорер)
Ford EcoSport (Экоспорт)
Ford focus 2 (Фокус 2)
Ford focus 3 (Фокус 3)
Ford Fiesta (Фиеста)
Ford Transit (Транзит)
Ford s-Max (С Макс)
Ford Kuga (Куга)

Диагностика Форд цены.

Стоимость на услуги диагностики авто и выезд автоэлектрика на точку весьма земные, обратитесь по нашим телефонам и Вы сами можете в этом удостовериться!

Вызов аварийного диагноста-автоэлектрика по Москве и МО:
☎ +7 (903) 534-0586

Форд Транзит 2011 — отзыв владельца

Год выпуска:	2011
Тип кузова:	Минивэн
Трансмиссия:	механическая
Привод:	передний
Двигатель:	дизель, 2200 куб.см, 2243201125 л.с.
Руль:	Левый

Внешний вид:	4
Салон:	4
Двигатель:	4

Цвет кузова:	белый
Цвет салона:	серый
Салон:	Обогрев лобового, автономка, салон ткань
Двигатель:	125 л.с.

Машина рабочая, прошла 50 000 км, расход приличный, бак 80 л (одно деление 20 л).

6-ти ступенчатая МКПП, резвый турбодвижок 2,2Т/125 л.с., удобный руль как на фокусе, много бардачков, отличные зеркала, подогрев лобового и зеркал, автономка программируемая, два аккумулятора (один из которых на автономку), хороший головной свет, отличная подвеска. Двери багажника возможно открывать под 90°. концевики салонных дверей и дверей багажника отрабатывают идеально, отлично настроены. Большой объем бачка с омывающей жидкостью. Клиренс порадовал. АБС.

Недостатки (сравниваю с пассажирской каравеллой 2011 г.в.):

1. Сидение регулируется штатно вперед назад, спинка большой крутилкой справа, а вот два маленьких рычажка слева, один если нажать, то можно вручную телом зафиксировать ну типа регулировка по высоте, но маленькая, а вот второй рычажок остался загадкой. Поясничный подпор груша справа, как то слабо чуствуется, хотя качал долго, воздух спускается нажатием на клапан на груше. Тесновато ноги устают, рост у меня 180 см, сидишь как на табуретке.На задних пассажирских тоже тесно, колени упираются в перегородку, тяжело рабочие переносят дальние переезды.

2. Не очень удобны педали, они смещены влево, правая нога под углом примерно в 45° — это очень неудобно при длительной поездке. Рядом с педалью газа на одном уровне выступ, правее педали, нога постоянно упирается в этот выступ — по тупому сделано! ты давишь на педаль газа, а подошва упирается в выступ! педали близко друг от друга расположены. Сравнивая с фольцом это небо и земля, в фольце очень удобная посадка, все сделано для человека очень удобно, с умом продумано. В Форде удобство не продумано, слепили абы как и на конвеер.

3. Подогрев зеркал завязан вместе с лобовым, при включении через некоторое время автоматом выключается. Удобнее было бы обогрев зеркал сделать отдельной кнопкой и без автоматического отключения, как это сделано в фольце. Нити обогрева лобового режут глаз — очень заметны, так же и у моего друга на 2-ом фокусе.

4. Поворотник очень «легкий», дело в том, что там функция, если немного нажал но не включил — три раза мигает, ну это известно на многих машинах это есть, удобно при обгонах, но здесь выключаешь поворотник, а он вслед мигает три раза. Например при обгоне, включил левый поворот, поравнялся включил правый, выключил правый, а он мигает три раза левым поворотником. Я считаю это очень опасно, таким образом вводишь в заблуждение машины которые обгоняют тебя вслед.

5. Кнопка омывателя лобового — жесть, она находится в торце рычага стеклоочистителей (эта болезнь наверное всех фордов, слышал, что на мондео также). Дело в том, что когда летишь 140 вцепившись в руль её сложно нащупать, а руль держишь крепко из-за того что машину боковым ветром кидает очень сильно.

6. Капот открывается с ключа зажигания! У меня один ключ, очень неудобно. Чтобы залезть под капот необходимо заглушить движок, вытащить ключ с личинки ЗЗ и вставить этот же ключ в грязную личину на передке машины, чтобы открыть капот. Также и с пробкой бака , вставленным ключом в эту пробку приходится таскаться на заправку, ну такая байда и у рено. Есть иммобилайзер, брелок отсоединяется от жала ключа, хотел было завести машину и выйдя закрыть брелком — непрокатит иммо требует брелок.

7. Нет личинки на двери багажника и на двери задних пассажиров. Этой зимой при первом морозе, утром с брелка не открылась дверь, оказалось аккумы полностью разряжены.

Машина на гарантии, действует опция помощь на дорогах, обратился (не знал в чем причина) — так на вскидку сообщил им, что похоже аккумулятор сел. Прислали маленький эвакуатор с проводами, пробовали прикурить, провода короткие водила минус цеплял себе на кузов — никак, в итоге эвакуатор уехал, предположив, что причина в другом. А необходимо было работать, инсрумент в багажнике, багажник не открыть, хотели даже спеца с официального форда нанять, чтобы он вскрыл замок. Благо знакомый приехал с хорошими проводами и мощным аккумом завелась с полпинка. Было срочно куплено зарядное устройство и заряжены аккумы.

8. Неисправен концевик ручника. Но почему-то глюк приходит с наступлением морозов, по теплу работает нормально. Не очень удобно когда при движении загорается или мигает красная лампа ручника.

9. Также напрягает лампа (зеленая стрелка направленная вверх) помощи переключения передач. Эта стрелка загорается, тем самым рекомендуя водителю переключится на повышенную передачу для экономии топлива. Во-первых часто кажется, что это горит не выключенный поворотник, т.к. стрелка ну очень похожа на стрелку поворотника, и я частенько начинаю дергать поворотник думая, что он автоматически не отключился, в коей машине часто случается. Ну и никогда не следовал советам этой стрелки — реально лишняя опция. да и если следовать подсказкам этой стрелки — машина не едет!

10. Неудобный переключатель ближний/дальний свет. Чтобы включить дальний необходимо потянуть рычаг переключателя поворотов на себя, но после как довел вверх он возвращается вниз обратно, и чтобы включить ближний необходимо проделать такую процедуру, на это уходит прилично времени. Ну а чтобы «моргнуть» дальним — для этого необходима сноровка, т.к. моргнув включается дальний свет, а чтобы он не включился надо очень миниатюрно выбрать такое положение, чтобы и моргнуть и чтобы не включился переключатель дальнего света.

Такие мелочи отлично продуманы на фольце и очень удобны, чего не скажешь о форде, все через . сделано.

11. Скрипучий салон на неровностях скрипят перегородки, да и сам кузов.

12. На магнитоле нет USB, установить возможно за отдельную плату.

13. Зимой в морозы трудно разогреть ОЖ, стрелка на 60°С. Незоводится при -25-30, поэтому автономка выручает. после получасового прогрева заводится с полпинка, да и в салоне тепло.

14. Аккумуляторы под водительским сиденьем, доступ ограничен.

15. При резком нажатии на педаль газа сильно стучат клапана, а иногда даже при плавном нажатии стучат, может от топлива зависит.

16. Режим подтирания щетками стеклоочистителя выводит из себя. Незнаю отключается ли он с помощью компа, надо у официалов спрашивать. Помыв лобовик, через несколько секунд этим режимом — щетки размазывают грязь вновь. Но я приловчился, помыв стекло если нажать вручную рычажком стеклоочистителей вниз, он махнет один раз и через несколько секунд режим подтирания не сработает.

17. При наступлении морозов потекли патрубки под передним пассажирским сиденьем, которые идут на радиатр печки для задних пассажиров. Видимо в бачке ОЖ нет датчика, заметил, что ушел уровень, а куда не знал и не сразу обнаружил утечку, да и устранить невозможно без слива ОЖ, хомуты не подтянуть! Использовали очень большие винтовые хомуты, которые толком не затянуты и подтянуть невозможно, прокручиваются, как бы завернуты по максимуму, а не обжимают должным образом. Охлаждайка подтекает по салону, пришлось покупать у официалов концентрат, литрушками разводится 1:1 с водой. Видимо машина собрана в России с соответсвующим качеством, что было в наличии то и закрутили. а если шланг сорвет да ошпарит людей!

18. Вентилятор в багажнике подключен напрямую и если он включен, то при выключенном зажигании он все равно будет работать и разряжать аккумулятор. Также по неосторожности можно включить выключатель вентилятора в багажнике коленом, т.к. несколько выключателей расположены под рулевой колонкой, в том числе выключатель вентилятора в багажнике расположен под левой коленкой.

19. Парусность, машина высокая и при боковом ветре её сильно кидает. на высокой скорости может отклоняться от траекториии на пол метра, поэтому при обгоне необходим запас, чтобы не задеть обгоняемый автомобиль.

20. Нет компа, не очень удобно, ни забортной температуры, ни мгновеннного расхода топлива, ни среднего расхода. На панели лишь только прописывает запас хода.

21. Внимание! Очень опасно! Лампа повторителя стопсигнала — ничем не прикрыта, находится в двери багажника. Очень часто рабочие развешивают одежду в багажнике. Один раз на дверь повесили футболку, она загорелась от лампы, машина была оставлена возле подъезда после часовой поездки. Дым валил через вентиляционнное отверстие на крыше, благо вовремя заметили и потушили, а так запросто бы могла сгореть!

» Прикурить «. Дать и Взять.

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Arm

Наверх

#2 Пацифист

Администраторы

9 158 сообщений

Страна: Беларусь
Город: Минск
Интересы: семья и друзья
Карта № : 100088

Arm (18.12.2008, 13:51) писал:

Наверх

#3 AndrK

l3877 (18.12.2008, 14:23) писал:

Наверх

#4 Coolminer

Arm (18.12.2008, 13:51) писал:

Наверх

#5 spaser

из личного опыта и из опыта пацифоновских электриков: нивкоем случае не прикуривать от другой машины, только от АКБ. чревато поломкой печки и другой мелкой электроники, которая в свою очередь стоит недешево.

давать прикурить тоже нежелательно, снимайте АКБ.
зы нормальный акум. не разрядится за ночь при любом морозе.

Наверх

#6 rik1965

spaser (18.12.2008, 21:01) писал:

давать прикурить тоже нежелательно, снимайте АКБ.
зы нормальный акум. не разрядится за ночь при любом морозе.

Наверх

#7 Роман

Наверх

#8 miron

Наверх

#9 miron

Наверх

#10 maikl

l3877 (18.12.2008, 15:23) писал:

Добавлю свое мнение. Провод и крокодилы должны быть не для детских машинок, а такой х. на рынке полно. Машина донора должна быть заведена. Прежде чем больной возьмется за ключ стартера, дайте аккумулятору больного немного набрать емкости от заведенной машины донора. Мне кажется самое страшное для мозгов это плохие контакты на клеммах при прикуривании.
И добавлю высказывание KENTa на доноре надо минус на клемму кидать, а «подсосу» на корпус

Наверх

#11 weter

Наверх

#12 нмб

Наверх

#13 fiskal

Делюсь недавно полученным опытом. Незаводился мой бегемотик. Взяли два замечательных провода, один микроавтобус Форд Транзит и пару «золотых» рук. Кинули первый провод вначале на минус аккумы моего бегемота, потом на минус аккумы «донора», после на плюс к моему аккуме и на плюс к «донору» — 20 секунд и моя пася запыхтела как и было до посадки аккумулятора. Глюков вышеописанных с электрикой за последние три дня не возникало. Понимаю, что возможно мне повезло, что никаких глюков и проблем не возникло, но все-таки возможно данный жизненый опыт кому-то пригодиться.

P.S. Да следует заметить. что «донор» был заведен изначально.

Наверх

#14 bs-nn

fiskal (26.6.2009, 10:12) писал:

P.S. Да следует заметить. что «донор» был заведен изначально.

Наверх

#15 AndrK

Наверх

#16 Stitch

ИМХО 90% это провода и контакты. Перепробовано штук 10 разных с рынка — все го___но.

Про запас (не на Пацифике, но это не важно) ездит 90А аккум у него самопальные провода и клеммы под барашки. На самом авто такие же — контакт — 100% прикуривается без проблем — всем рекомендую. Чуть дольше при подготовке, НО — 100% результат.

А еще неплохо воткнуть гелевый аккум. у него сразу есть доп. клеммы с барашками