Mitsubishi-ufa.ru

Авто СТО Онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков мазда 6

Качественная замена сайлентблоков Мазда 6

Сайлентблоки представляют собой элементы подвески, которые принимают все последствия неровного участка дороги на себя. Они смягчают удары и уменьшают шумы. Состоят элементы из резиновых вставок, между которыми расположена металлическая втулка.

Резинометаллический шарнир предназначен для смягчения шумов и вибраций. Также с помощью этого элемента соединяются запчасти подвески. А резиновый элемент смягчает удары подвески.

Более того, устройство применяют при соединении задней подвески. Не стоит недооценивать важность сайлентблоков для транспортного средства Мазда 6. Поскольку за счёт исправного состояния детали корректно функционирует автомобиль. Именно поэтому шарниру стоит уделять внимание и периодически обновлять его.

Периодичность обновления

Поскольку шарнир принимает активное участие в комфортабельном передвижении по дороге, то его повреждения сказываются на автомобиле. Именно поэтому рекомендуется систематически проводить обновление данного элемента. Периодичность обновления можно узнать из мануала по эксплуатации транспортного средства.

Производители рекомендуют проводить плановую замену каждые сто тысяч километров пробега. Однако всецело полагаться на это значение нельзя, поскольку периодичность обновления зависит от эксплуатации автотранспорта. Также на срок службы сайлентблоков влияют следующие факторы:

  • состояние современных дорог;
  • качество установленных деталей;
  • правильность проведения предыдущего монтирования;
  • агрессивная манера управления.

Все эти моменты увеличивают износ элемента и приводят ко многим проблемам машины, устранить которые необходимо, как только они появились.

Признаки неисправных сайлентблоков

Учитывая важность элемента подвески Мазды 6, владельцу рекомендуется знать признаки, которые указывают на неисправное состояние шарниров:

  • виляние автомобиля по прямому участку пути;
  • быстрый и неравномерный износ покрышек;
  • плохой контроль транспортного средства при совершении поворота;
  • при передвижении по неровному отрезку пути слышится шум и стук;
  • свободный ход шарнира.

Услуги нашего сервиса

Чтобы обновление прошло действительно качественно, механикам необходимо соблюсти все процедуры. Наши специалисты оказывают следующие услуги:

  1. диагностика, важный момент ремонта, стоит выявить все неисправности и возможные причины;
  2. замена передних сайлентблоков Мазда 6, замена задних сайлентблоков;
  3. обновление задних шарниров;
  4. замена повреждённых элементов;
  5. при необходимости регулировка колёс.

Основные моменты ремонта Мазда 6: замена задних сайлентблоков

Механики нашего сервиса проводят замену следующим образом:

  • устанавливают автомобиль на подъёмник;
  • демонтируют колесо;
  • снимают шарнир в комплекте с рычагом;
  • извлекают рычаг;
  • снимают задние сайлентблоки передних рычагов;
  • заменяют рычаги и заменяют повреждённые элементы подвески;
  • после монтируют всё в обратном порядке.

Также на нашем сервисе специалисты меняют сайлентблоки задней балки. Это происходит в несколько этапов:

  • демонтируют заднее колесо;
  • снимают гайку с болта крепления задней балки;
  • выбивают резиновые втулки;
  • обновляют элемент;
  • устанавливают всё в обратной последовательности.

Стоит отметить, что самостоятельная замена и отсрочивание устранение неисправностей – это серьёзные ошибки. Всё это станет причиной повреждения многих элементов подвески и всего автомобиля в целом. Также есть вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие. А устранить все эти последствия станет куда дороже, чем провести плановую замену.

Преимущества нашего сервиса

Из огромного списка мастерских важно выбрать качественный сервисный центр. Мы рекомендуем обратиться к нам по следующим причинам:

  1. наши механики опытные и квалифицированные специалисты;
  2. используем современное оборудование;
  3. применяем качественные материалы;
  4. гарантируем качественную работу;
  5. устраняем поломку быстро и в срок;
  6. у нас справедливое ценообразование.

Мы понимаем насколько поломка транспортного средства выбивает человека из колеи, именно поэтому гарантируем качественную, быструю и недорогую замену сайлентблоков подвески.

А для того, чтобы поломка не была внезапной, стоит следовать нашим советам:

  • регулярно проводить технический осмотр, процедуру можно заказать в нашем сервисе;
  • своевременно реагировать на возникающие симптомы;
  • использовать только качественные материалы;
  • управлять машиной более спокойно;
  • стараться меньше передвигаться по бездорожью.

Исправное функционирование транспортно средства Мазда 6 обеспечит вам безопасное и комфортное передвижение. А должный уход продлит срок эксплуатации машины.

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов Mazda 6 GH 2007-2012

Наши преимущества

Замена сайлентблоков заднего продольного рычага – это достаточно сложная процедура. Нужно аккуратно откручивать нижний болт, снимать втулки и менять их.

Как определить наличие поломки?

Сайлентблок – это запчасть автомобиля, которая состоит из двух втулок. Они не разбираются. Пространство между втулками заполняется специальным эластичным материалов. Чаще всего это резина. С помощью данных втулок, подвеска соединяется с кузовом машины.

Визуально определить, что нужно менять сайлентблоки достаточно сложно. При наличии поломки может не быть никаких трещин, разрывов или отслоений, люфтов передней или поперечной части рычагов подвески. Когда автомобиль будет ехать, то в области подвески можно услышать посторонний звук. Именно это и может стать признаком того, что нужно начинать ремонт. Также, когда задний верхний сайлентблок имеет повреждения, то можно заметить, что машина заторможено реагирует на движения рулем, во время движения можно отметить незначительную раскачку.

Наш автосервис поможет решить проблему

Если Вам необходимо заменить сайлентблоки заднего продольного рычага или выполнить другие ремонтные работы по отношению к автомобилю, то Вы можете рассчитывать на наш автосервис. Наши специалисты быстро и качественно выполнят все необходимые работы, чтобы ваша машина смогла полноценно ездить и была как новенькая. Мы предоставляем гарантию на диагностику и ремонтные работы, а также приятные цены, которые смогут удивить наших клиентов.

Все услуги нашего Техцентра Сертифицированы. На выполненные работы и запчасти предоставляется гарантия.

Работаем для Вас ежедневно с 8:00 до 20:00

г. Москва, ЮВАО, ул. Ташкентская, д. 28, стр. 1, Территория 19 ТМП

Фотоотчёт. Замена сайлентблоков поперечных тяг задней подвески Mазды.

Таким образом, снижено боковое усилие амортизатора и увеличена плавность подвески. Обслуживание задней подвески выполняется в соответствии с техническим регламентом для автомобиля Мазда 6 GG. Обслуживание Для оценки технического состояния задней подвески Мазда 6 необходимо провести диагностику у специалистов.

Пишу для тех кто любит сам поковыряться Замена рычагов задней подвески на Mazda 6 Это личный опыт, если что подскажите, что не. Пробег тыщ. Толщина металла не большая.

Читать еще:  Снятие катушек зажигания, замена свечей зажигания

Если вам молоток не помог ,оставляйте наносить удары ,а то вам как и мне придёться потом править металл. Пришла в голову идея засверлить этот болт поперёк прямо через обойму сайлента.

Эксцентриковым болтом вынужден был пожертвовать иначе тягу не снять.

Хотя мне удалось сварить родной болт ,до покупки нового. Нужно иметь в запасе десяток свёрл. Металл болта крепкий и сверла можно быстро засадить. Я накернил обойму в месте поближе к балке,там более менее удобно сверлить.

Задняя подвеска Mazda 6 2002-2015

Начинаю сверлить сверлом малого диаметра,переходя постепенно на диаметр 10 мм. Сверлим обойму и болт ,далее сверлить не обязательно.

Гайкой можно затянуть болт ,что бы он не вращался в балке,так же можно сверлить в двух положениях снизу или провернув болт со стороны колеса. Когда сверловка закончена хорошо затягиваем гайку и вращая ключом на 17 за головку болта сламываем.

В конце зимы начала «радовать» меня задняя подвеска. Старый хозяин походу менял сайленблок заднего продольного рычага бабочку и поставил, вроде как, с Форда. Она долго не протянула и начала выскакивать из рычага.

Металл в контакте с рычагом полностью стерся. На педаль тормоза не нажимать после демонтажа суппорта.

Задняя подвеска Мазда 6 GG: Устройство, обслуживание и ремонт

Датчик ABS болт головка 12мм задняя сторона ступицы, провод датчика ABS гайка головка 12мм на рычаге, клипса снизу рычага. Откручиваем болт А1 головка 17мм верхнего поперечного рычага «полумесяца».

Откручиваем болт В1 головка 17мм развальной тяги. Откручиваем болт С1 головка 17мм амортизатора самый длинный болт он идет с гайкой.

Замена рычагов и сайлентблоков Мазда

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

  1. Главная
  2. Ремонт Мазда
  3. Ремонт подвески
  4. Замена рычагов и сайлентблоков

Большое количество сайлентблоков в передней и задней подвеске делает работу по их замене одной из наиболее востребованных.

На весь комплекс работ по диагностике и ремонту ходовой Мазды, в том числе замену резинометаллических шарниров, рычагов и балок передней и задней подвески, наша сеть автосервисов устанавливает гарантию. Мы предлагаем широкий выбор новых оригинальных и неоригинальных деталей, а также отличное соотношение цена/качество.

Порядок ремонта

Большим подспорьем нашим мастерам служат профессиональные заводские съемники, позволяющие оперативно выпрессовать и впрессовать сайлентблоки, без повреждения их посадочных гнезд.

Процесс замены рычагов подвески разнится от модели к модели. Например, на старой Мазде Кседос 9 и новой CX7 установлены сложные многорычажные подвески. Где одни из рычагов идут с шаровыми, съемными или нет, другие с сайлентблоками, обычными, плавающими и т.д. Все это требует опыта работы конкретно с этими автомобилями, который позволяет максимально быстро диагностировать проблему и решить ее.

Результатом качественного ремонта будет отсутствие стуков и скрипов на каждой неровности, а также улучшение управляемости автомобиля на любой скорости.

Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6

Рано или поздно совершенно любая деталь автомобиля изнашивается, и сайлентблоки подвески тому не исключение. По своей природе данные виброизоляторы являются расходниками, но в то же время рассчитаны на долгий эксплуатационный период. Даже столь качественно сделанные автомобили, как Мазда 3—6, не могут похвастаться тем, что их сайлентблоки проезжают более 150 000 километров. О том, как провести замену этих элементов подвески, диагностику их износа на Мазде и о многом другом, читайте ниже.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

Сайлентблок – это виброизолирующий элемент подвески. Состоит он из двух металлических небольших трубочек и резиновой прокладки между ними, также называемой эластомером. Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений.

Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6. Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах. Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно. Сайлентблоки полностью (или почти полностью) гасят все вибрационные волны, появляющиеся при движении и действующее на автомобиль. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы.

Работа в таких условиях вызывает постепенное разрушение сайлентблоков, которое негативно влияет на характер движения автомобиля на дороге. Точнее, появляются такие неприятные явления, как:

  • автомобиль самопроизвольно уводит в сторону, что сильней проявляется при движении на больших скоростях;
  • кузов «гуляет» относительно подвески, особенно усиливается данное явление при наезде на ямку или кочку;
  • из-под машины появляются глухие звуки, проявляемые стуком или скрежетом;
  • управление транспортным средством становится трудным и слишком вялым.

Указанное выше в обязательном порядке дополняется тем, что нет возможности выставить правильный угол колёс при «развале-схождении». Естественно, всё это может указывать и на поломки в других узлах подвески Мазды, поэтому окончательной мерой диагностики должен стать визуальный технический осмотр сайлентблоков. Для проведения данного мероприятия необходимо отогнать автомобиль на смотровую яму или поднять его при помощи подъёмника на СТО, а затем внимательно осмотреть состояние сайлентблоков как задней части подвески, так и передней. Они должны иметь целостную структуру и не иметь внешних дефектов (глубоких царапин, задиров, крошки и прочего).

Средний пробег, который выдерживают сайлентблоки без замены на Мазде, составляет 100 000 километром. Но стоит брать в учёт состояние российский дорог, которое значительно снижает данный период (до 50 000-80 000 километров). Проверку состояния виброизоляторов желательно проводить каждые 15 000-20 000 километров.

Процесс замены

Процедура по замене сайлентблоков примерно схожа на всех Маздах, поэтому приведённые ниже инструкции могут быть использованы как владельцем «тройки», так «шестёрки». Чтобы самостоятельно провести ремонтные меры в данном направлении, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта автомобилей и, что главное, желание проделать всё самому.

Читать еще:  Замена топливного фильтра Ларгус (Lada Largus)

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:

  1. Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены). Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
  2. После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
  3. Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
  4. В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
  5. После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.

Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:

  1. Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
  2. Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
  3. Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
  4. По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
  5. Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.

Как видите, процедура по замене сайлентблоков на Маздах 3—6 – задача не столь сложная, но иногда способная заставить «повозиться». Прежде чем начать какие-либо ремонтные работы, взвесьте свои силы, ведь иногда проще обратиться к профессионалам. Удачи на дорогах!

Видео по замене сайлентблоков на Мазде 3:

Замена сайлентблоков мазда 6

Задняя подвеска Ford Mondeo и Mazda 6 — независимая, многорычажная, с цилиндрическими витыми пружинами и газо-масляными амортизаторами двойного действия. Данная подвеска практически идентична на всех вышеперечисленных автомобилях.

Основные несущие элементы подвески — штампованные продольные рычаги, каждый из которых связан с подрамником тремя поперечными рычагами через сайлент-блоки.

Тормозные силы при движении автомобиля воспринимаются продольными рычагами, а силы в направлении перпендикулярном продольной оси автомобиля — поперечными рычагами подвески.

Диагностика подвески

  • Ford Mondeo
  • Mazda 6

Работы по замене комплекта задней подвески (14 сайлентблоков задней подвески, стойки заднего стабилизатора): 12 400 руб.;

Реставрация подрамника (при необходимости): 3 200 руб. (включая материалы и грунт);

Регулировка углов установки колёс (развал-схождение): 1 000 руб.;

Замена сайлентблоков подрамника (по необходимости), при условии реставрации подрамника: 300 руб./шт.

Замена сайлентблоков подрамника (без реставрации): 800 руб./шт.

Цены запчастей Ford Mondeo:

  • Cайлентблок подпружинного рычага (4 шт.): LEMFÖRDER — 1 280 руб.;
  • Сайлентблок переднего поперечного рычага (4 шт.): LEMFÖRDER — 1 200 руб.;
  • Сайлентблок поперечного верхнего серповидного рычага (4 шт.): LEMFÖRDER — 840 руб;
  • Сайлентблок продольного рычага (2 шт.): LEMFÖRDER — 2 640 руб;
  • Стойка стабилизатора (2 шт.): LEMFÖRDER — 2 400 руб.

Также работы по замене нижеперечисленных запчастей будут для вас бесплатными, т.к. для замены комплекта задней подвески требуется ёё полный разбор:

  • Задний амортизатор (2 шт.): KYB 5 600 руб.;
  • Опора амортизатора (2 шт.): LEMFÖRDER — 2 000 руб.;
  • Комплект пыльников и отбойников амортизатора: Оригинал — 1 800 руб.;
  • Втулка стабилизатора (2 шт.): Оригинал — 1 000 руб.;
  • Пружина задней подвески (2 шт.): Lesjöfors 3 800 руб.;
  • Развальные болты (2 шт.): Оригинал1 360 руб.

Работы по замене комплекта задней подвески (14 сайлентблоков задней подвески, стойки заднего стабилизатора): 12 400 руб.;

Реставрация подрамника (при необходимости): 3 200 руб. (включая материалы и грунт);

Регулировка углов установки колёс (развал-схождение): 1 000 руб.;

Замена сайлентблоков подрамника (по необходимости), при условии реставрации подрамника: 300 руб./шт.

Замена сайлентблоков подрамника (без реставрации): 800 руб./шт.

Цены запчастей Mazda 6:

  • Cайлентблок подпружинного рычага (4 шт.): Точка опоры — 3 120 руб.;
  • Сайлентблок переднего поперечного рычага (4 шт.): Точка опоры — 2 400 руб.;
  • Сайлентблок поперечного верхнего серповидного рычага (4 шт.): Точка опоры — 2 720 руб;
  • Сайлентблок продольного рычага (2 шт.): Точка опоры — 2 300 руб;
  • Стойка стабилизатора (2 шт.): CTR — 2 400 руб.

Также работы по замене нижеперечисленных запчастей будут для вас бесплатными, т.к. для замены комплекта задней подвески требуется ёё полный разбор:

  • Задний амортизатор (2 шт.): KYB — 6000 руб.;
  • Опора амортизатора (2 шт.): LEMFÖRDER — 2 000 руб.;
  • Комплект пыльников и отбойников амортизатора: Оригинал — 2 800 руб.;
  • Втулка стабилизатора (2 шт.): Оригинал — 1 000 руб.;
  • Пружина задней подвески (2 шт.): Lesjöfors 4 000 руб.;
  • Развальные болты (2 шт.): Оригинал1 200 руб.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

Читать еще:  Замена комплекта ГРМ Ауди А6 с двигателями V6

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector