Mitsubishi-ufa.ru

Авто СТО Онлайн
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тойота авенсис не заводится в мороз

Toyota Carina E

Текущее время: Вт дек 29, 2020 11:16 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Как завести дизельный двигатель в мороз

По мотивам песни группы «Сектор газа» — Я устал.
«Я сегодня на работе две смены отпахал и я устал, я устал»
Я сегодня десять раз аккумулятор заряжал и я устал, я устал
или как завести дизельный двигатель в мороз.

Автомобиль:
Carina E 2.0 TurboDisel Двигатель 2-CT.

Проблема:
При запуске на холодную заводится легко и быстро. (Это, конечно, не проблема, проблема будет впереди).
При запуске на очень холодную, градусов эдак -10 и ниже, не заводится.
При запуске на горячую, заводится, но не сразу, а секунд эдак через 20 кручения стартера.
Но если прогреть свечи подольше, то заводится с пол тычка, как и на холодную (когда ещё не очень холодно, до -10 примерно).

Что уже проверено:
* Свечи после таких многоразовых прогревов накрылись и были заменены на новые. Сбой свечей чувствуется сразу после запуска двигателя. Т.к. они выходят из строя не все сразу, то двигатель до прогрева работает как дёрганый, т.е. слышно, что не все цилиндры работают. Взрыв происходит только в тех, где свеча впорядке.
Подача напряжения на свечи измерялась тестером и было замечено, что она регулируется в зависимости от температуры двигателя и окружающей среды.
Т.е. если тепло или двигатель прогрет, свечи греются очень мало.
Если холодно и двигатель не прогрет, свечи греются около 4 секунд и после запуска на них всё ещё подётся напряжение в течение, примерно, двух минут, но меньшее чем вначале.
* Аккумулятор ещё живой, но всё-равно был заменен на новый. Но в холодную погоду после нескольких попыток запуска его приходится подзаряжать. Для чистоты эксперимента был подсоединён очень мощный аккумулятор на 1000 Ампер. Эффект такой же как у обычного аккумулятора. Напряжение на аккумуляторе падает ниже 10В, но по мере кручения стартера постепенно поднимается и где-то на отметке 9,7В происходит пуск двигателя.
* Все контакты, клеммы, провод на стартер, минус на кузов, были зачищены и поставлены на место.
* Стартер был снят, разобран, проверен, смазан. Заменены втулки ротора. Ротор проверен на стенде. Повезло, его в сервисе за так проверили. Статор проверен тестером на сопротивление. Щетки на вид нормальные, но были от трения стёрты, немного под углом, т.к. ротор, видимо, до этого не ровно висел. Но после замены втулок он должен стоять ровно. Щётки не менял, но с момента переборки стартера прошёл год, думаю, они уже сточились под нужный размер. Бендикс выдвигался и крутился при подсоединении к аккумулятору и замыкании контактов втягивающего. То бишь втягивающее работает и стартер крутит. Но под нагрузкой на стенде не проверялся.
* В топливо попадает воздух через крышку насоса над топливным фильтром. Для устранения, соединил шланг, минуя фильтр, через маленький фильтрик. Воздуха больше не было, но проблема не устранилась. Вернул шланги обратно. Крышку не менял, дорого.
* ТНВД на стенде не проверял. Но признаков его неисправности нету. Никаких подтёков в округе. Стабильная ровная работа после запуска двигателя.
* Компрессия на разных горшках разная, но в пределах нормы. Сейчас точно не помню сколько, но, кажется, 21 была минимальная. Замерялась через свечные отверстия, предварительно сняв проводок подачи тока на свечи и проводок подачи тока на топливный насос.

Способ запуска в морозы:
Пока что нашёл единственный действенный способ запустить двигатель в мороз, это прогреть его. Но т.к. встроенного подогрева нет , то для этих целей используется канистра с горячей водой и шланг, через который эта вода и поливается на двигатель.
Но тут нужно быть очень осторожным, т.к. если мороз очень-очень сильный, а вода очень-очень горячая, то при поливе может образоваться трещина в двигателе, тогда поможет только замена блока двигателя.
Я набираю воду примерно, так чтоб рука держала, и поливаю на двигатель тонкой струйкой, регулируя её поток, зажав шланг пальцами. По мере прогрева, постепенно отпускаю. Канистра 20-тилитровая выливается примерно за 15 минут +/- 5 мин.
Но если так лить постоянно, то что-нибудь обязательно заржавеет.

Нужно найти истинную причину.
Я её пока не нашёл, поэтому пришёл сюда искать совета.

Как завести Тойоту Короллу в мороз автомат

Суровыми морозами жителей России уже давным-давно не удивишь. Все машины, которые выпускаются на отечественных заводах (в том числе иномарки), приспособлены к резким температурным перепадам заранее. Однако ряд автомобилей, таких как Тойота Королла, предлагают покупателям версии с автоматической коробкой переключения передач, которые гораздо более уязвимы к холодам, нежели модели с механикой. Тем не менее с такими проблемами вполне можно бороться, нужно лишь знать причину и способ устранения неполадки.

Каковы причины проблем с запуском

Естественно, у того факта, что Тойота Королла с АКПП зимой не заводится, есть ряд причин. Самые простые из них характерны не только для автомата, но и для механики. Наиболее распространенной проблемой является некачественное моторное масло либо неподходящая вязкость.

Для средней полосы России идеально подойдет жидкость класса SAE 5W30 или 5W40. В регионах с более высокой среднегодовой температурой (Юг, Кавказ, Крым) можно брать либо 10W40 или 15W40, а в холодных районах – 0W30, или зимнее масло.

Случаются такие проблемы из-за некачественного топлива. Такой бензин обычно перемешивается с водой недобросовестными заправками, и, что вполне логично, в мороз подобные «субстанции» замерзают. Завестись поможет лишь буксировка машины в теплый гараж, где топливо оттает. Могут возникать проблемы также с трансмиссионным маслом, хотя оно, как правило, очень стойкое и выдерживает довольно серьезный интервал температурных перепадов.

Довольно часто такая неполадка является чисто механической. Любой электрической детали (коей является механизм АКПП), необходима энергия, которая поступает лишь при постепенном появлении тока во всей проводке.

Главная ошибка всех автомобилистов – желание моментально запустить машину и сразу же поехать. Однако необходимо набраться терпения, чтобы без проблем завести авто.

Как завести машину

Итак, с причинами, почему не заводится машина, все понятно. Как же их устранять? В качестве примера стоит рассмотреть Короллу Е150 2008 года выпуска, поскольку на ней установлена самая распространенная среди автомобилей серии 4-ступенчатая коробка-автомат. Первым делом нужно проверить, как ведет себя моторное масло. Для этого нужно открыть на двигателе заливную горловину и проверить, к примеру, длинной металлической палочкой вязкость. Если оно окажется слишком густым или даже твердым, нужно отбуксировать машину в теплый бокс или гараж, подождать, пока оно приобретет нормальные кондиции, а затем уже очистить его промывочной жидкостью и заменить на более качественное и подходящее.

Если с маслом все в порядке, следует проверить тем же способом топливо. Устраняется проблема с недоброкачественным бензином аналогично.

Если после всех проверок проблем с различными жидкостями выявлено не было, значит, машина просто-напросто промерзла. В таком случае следует приступать к «отогреванию». Зимой температура может опускаться очень низко, поэтому самому водителю нужно быть готовым к некоторым трудностям, поскольку на морозе и в холодной машине придется побыть немного дольше, чем обычно. Итак, для начала нужно очистить автомобиль от снега и льда (по возможности). Затем, вставив ключ в зажигание, включить габариты. Спустя 10–15 секунд следует включить ближний свет, через столько же – дальний. Несколько секунд, и можно выключать все фонари. Теперь необходимо провернуть зажигание и сразу его выключить.

После 5–10 секунд ожидания должен появиться щелчок (хотя он может раздаться во время следующего этапа).

А уже после этого нужно начать крутить стартер, который будет постепенно вырабатывать давление в топливной магистрали. Затем можно спокойно запускать двигатель, и автомат заработает.

Заключение

Тойота Королла с автоматической коробкой – очень чувствительный автомобиль. Зимой машина нередко доставляет ряд неудобств, поскольку она может просто не завестись. Однако на то есть ряд причин, зная которые можно устранить неисправность и в итоге запустить двигатель.

Toyota Avensis 1.8 4дв. седан, 147 л.с, 1АКПП, 2012 – 2015 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Читать еще:  Ремонт двигателей Мерседес-Бенц E (MERCEDES-BENZ E)

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические параметры Toyota Avensis 1.8 / Тойота Авенсис в кузове 4 дв. седан с двигателем 147 л.с, 1АКПП, выпускавшихся c 2012 г. по 2015 г.

Машина не заводится — 5 самых частых причин

Представьте, вы с утра садитесь в автомобиль, чтобы поехать на работу. А машина вдруг не заводится. Многих водителей такая ситуация способна поставить в тупик. Почему это произошло, если ещё вчера все было в порядке?

Мы собрали 5 наиболее распространенных причин, по которым автомобиль отказывается заводиться, и рассказали, как диагностировать и устранять неполадки.

Сел аккумулятор

Какой бы качественной ни была батарея, она может неожиданно подвести. Аккумуляторная кислотная батарея садится по следующим причинам:

  • АКБ старая, исчерпала положенный ресурс;
  • генератор не в порядке — перестал заряжать батарею;
  • один из потребителей в машине неисправен или подключен к АКБ неправильно;
  • неблагоприятные погодные условия — аккумулятор часто садится зимой при сильных морозах;
  • на ночь был оставлен включенным обогрев, музыка или фары.

Тестер для АКБ

Чтобы проверить состояние батареи, удобно воспользоваться тестером. Когда аккумулятор заряжен полностью, напряжение на его клеммах должно находиться на отметке 12,6 — 12,7 В. Если при проверке значения ниже, батарею пора зарядить.

Когда на зарядку нет времени, а ехать надо срочно, воспользуйтесь старым способом — «прикурите» от другого автомобиля, перекинув провода с клещами от аккумулятора исправной машины.

Схема прикуривания автомобиля

После этого рекомендуем как можно скорее посетить автосервис с целью диагностики — вероятно, пора устанавливать новую АКБ, ремонтировать генератор или другие устройства в машине.

Неисправности в электропроводке. Ослабли высоковольтные зажимы

Обратите внимание на электропроводку, проверьте все соединения и клеммы. Они имеют свойство окисляться, что приводит к потере электрического соединения.

Чтобы устранить подобные неисправности, достаточно почистить проблемные места наждачной бумагой или щеткой. Также для этого существуют специальные смазки, которые продаются в любом автомобильном магазине.

Даже чистые контакты могут со временем ослабнуть от постоянных микровибраций. Пошевелите клеммы и, при необходимости, подожмите их для более крепкого контакта.

Иногда ослабевают и зажимы проводов, которые подключаются к аккумулятору. Первый признак — зеленоватый или белый налет вокруг контактов.

Окисленные контакты аккумулятора

Осторожно снимите зажимы с аккумулятора, не задевая налет руками — это кислая среда. Затем с помощью металлической щетки почистите контакты. Если под рукой не оказалось щетки, стоит хотя бы обстучать окисленную зону гаечным ключом, чтобы грязь немного отпала. Остается повторить запуск автомобиля — если причина была в загрязненных контактах, он должен завестись.

Не работает стартер

Стартер — это электродвигатель, который запускает мотор автомобиля. Если после поворота ключа или нажатия кнопки стартер не крутится и вместо этого издает неприятные звуки (скрежет, щелчки), скорее всего, он вышел из строя.

  1. В первую очередь посмотрите, корректно ли стартер соединен с аккумулятором.
  2. Убедившись в исправности контакта, попробуйте посигналить и включить фары. Если звук тихий, а свет тусклый, это говорит о разрядившемся аккумуляторе. И стартер здесь ни при чем. Как действовать — описано в разделе про севшую АКБ.
  3. Если же обнаружено, что и фары, и сигнал работают нормально, рекомендуем отсоединить провода от замка зажигания и попробовать сомкнуть их на короткое время. Если проблема в этом, автомобиль заведется. Остается только вернуть провода на место и отправляться в автосервис.
  4. Когда замок зажигания наверняка исправен, но стартер все-таки не срабатывает, вероятно, неполадка кроется в цепи между тяговым реле стартера и аккумулятором. Возьмите любой дополнительный провод, одним концом соедините его со штекером реле, а другим коснитесь плюсовой клеммы аккумулятора. Если машина завелась, значит надо восстановить проводку.

Проводка замка зажигания

Но бывает, что ни один из приведенных методов не помогает, и сломан сам стартер. В таком случае разумнее всего вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль к автоэлектрикам.

Нет топлива. Поломки в топливной системе. Залиты свечи

Известно немало забавных случаев, когда автомобиль не заводится из-за банального отсутствия бензина в баке. Рекомендуем в первую очередь посмотреть на датчик. Очевидно, решение очень простое — надо заправить машину. Но иногда ничего смешного в ситуации с топливом нет.

Читать еще:  Как поменять моторчик печки на ВАЗ 2114, 2115, 2109

Случается, что отсутствие горючего вызвано не забывчивостью водителя, а образовавшейся протечкой. Первый признак — запах бензина в салоне. Если вы его чувствуете, внимательно осмотрите автомобиль и землю под ним — нет ли пятен и луж.

Протечка происходит по следующим распространенным причинам:

  • лопнул шланг сепаратора — прибора в топливной системе, отвечающего за очистку горючего от примесей;
  • стыки между баком и патрубками утратили герметичность;
  • у заливной горловины лопнула труба;
  • в самом баке образовалась трещина;
  • износилась прокладка бензонасоса.

Прокладка бензонасоса

Если обнаружена протечка под бензонасосом, достаточно поставить новое уплотнение. В остальных ситуациях, как правило, нужна помощь специалистов.

Другая преграда к запуску автомобиля, связанная с топливной системой, заключается в неполадке топливного реле или насоса. Диагностировать поломку легко, но нужна тишина.

Если раздается своеобразное жужжание во время включения зажигания, это барахлит реле. Если, наоборот, никаких звуков нет, причина в насосе. Но отсутствие звуков может указывать и на разрыв в электроцепи.

Свечи

Еще одна причина — залитые бензином свечи, чья задача состоит в воспламенении топлива. Если элементы установлены давно, они постепенно загрязняются. Каждый автопроизводитель указывает интервалы проверки и замены свечей в регламенте на техническое обслуживание. Кроме того, необходимая информация указана в сервисной книжке или в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Залитая бензином свеча зажигания

Когда водитель пытается многократно и безуспешно завести машину, свечи сильно заливает бензином. После этого они уже точно не сработают. Чтобы исправить ситуацию, выкрутите и просушите их.

Свечи можно залить и на карбюраторном моторе. Но особенно актуальна описанная ситуация для современных машин с электронным впрыском, когда водитель по незнанию начинает многократно давить педаль газа, что в данном случае только вредит.

Сбоит система сигнализации

Автосигнализация, как и все электронные системы, подвержена сбоям:

  • произвольно срабатывает;
  • не ставит машину на сигнализацию;
  • блокирует снятие с охраны через родной брелок.

Наконец, электроника иногда препятствует запуску автомобиля. Причины следующие:

  • неисправна электропроводка сигнализации либо линия ее питания;
  • не работает противоугонное устройство (иммобилайзер);
  • машину пытались угнать;
  • в программе произошел сбой.

Иногда сам водитель забывает снимать машину с охранной системы, в которой предусмотрена блокировка зажигания. Снимите защиту и запустите двигатель.

Чтобы проверить, действительно ли причина в сбоях сигнализации, обратите внимание на такие признаки:

  • контрольная лампочка сигнализации мигает не так, как всегда;
  • охрана снята, но на брелоке остается сообщение о закрытом замке зажигания;
  • не отключается звук сирены, срабатывает световая сигнализация;
  • кнопки работают некорректно;
  • центральный блок не реагирует на сигналы с брелока.

Попытайтесь сбросить сигнализацию до заводских настроек через брелок. Процедура описана в инструкции, которую рекомендуется всегда держать в бардачке. Если ее не оказалось под рукой, скачайте в интернете.

Потайная кнопка VALET

Если центральный блок не реагирует на нажатия брелока, выполните сброс, нажав потайную кнопку — VALET. Чаще всего кнопка VALET спрятана под торпедо или в иных скрытых местах. Включите, выключите и заново включите зажигание. Потом трижды нажмите потайную кнопку. Некоторые системы требуют ввести пин-код.

Итоги

Итак, основные причины, по которым автомобиль отказывается заводиться:

  1. Севший аккумулятор.
  2. Неисправная электропроводка.
  3. Неполадки со стартером.
  4. Проблемы в топливной системе.
  5. Сбой в работе сигнализации.

Многие из описанных причин можно самостоятельно устранить на месте. Но иногда без помощи специалистов не обойтись.

Рекомендуем следить за исправностью работы всех систем и узлов автомобиля, а также проходить ТО по рекомендованному графику автопроизводителя.

Почему не заводится Дизельный Двигатель. Попробуем разобраться

Дизельный двигатель повсеместно используется в современном автомобилестроении. Главным же его конкурентом, как все знают, выступает, бензиновая схема внутреннего сгорания.

Вообще же, главное отличие бензинового движка от «дизеля» заключается в том, что цилиндры первого получают готовый к применению топливно-воздушный состав, в то время как во второй данные элементы подаются раздельно. Подобная схема подачи горючего помогает дизельным системам существенно выигрывать в мощности, затрачивая при этом меньшее количество топлива.

Но, как это водится, не бывает добра без худа. Многие технические эксперты считают дизельные двигатели гораздо более капризными, чем их бензиновые конкуренты. И, к сожалению, каждый владелец такого «нежного» двигателя рискует утром вместо привычного сочного звука проснувшегося мотора услышать лишь невнятный скрежет или мрачную тишину после проворота ключа в замке зажигания. Почему же так произошло? А вот сейчас и попробуем разобраться.

Существует несколько типичных неприятностей, которые с завидной регулярностью случаются с дизельными двигателями. Вот три из них:

Слышна неравномерная работа стартера. Система зажигания работает рывками и дизельный двигатель при этом «не схватывается» и не заводится

Скорее всего, прогноз не утешителен – порван ремень газораспределения. В таком состоянии автомобиль заводить категорически запрещено. Ведь чем больше будет бесплодных попыток «оживить» мотор, тем больше вероятность повредить внутренне устройство самого силового аппарата.

Стартер работает нормально, выделяется дым, но двигатель «не схватывается»

Если дыма нет, значит, нет и топлива в камере сгорания. Самая неопасная причина, которая только может быть в данном случае – это ошибочное срабатывание антиугонной системы. Но не стоит в таком случае беспечно махать рукой – ведь иногда после таких срабатываний может даже потребоваться ремонт ТНВД. Если же этот вариант с противоугонной системной отпадает сразу, то необходимо обратить внимание на следующие участки силовой установки автомобиля: топливный фильтр (он может быть замусорен), топливопровод (а конкретно – его слабая герметичность), само топливо (и образование парафина в нем). Также при появлении вышеобозначенных признаков может потребоваться и ремонт форсунок.

Стартер работает исправно, появляется белесый дым, но двигатель не заводится

Такая ситуация говорит о том, что топливо в цилиндрах не воспламеняется или сгорает лишь частично. Но при этом, можно быть уверенным, что топливная система работает исправно. Чаще всего такое происходит из-за неисправностей свечей накаливания (они могут либо банально перегореть, либо перестать получать достаточный уровень напряжения). Также обратить внимание стоит и на правильную установку угла начала впрыска дизеля, ведь иногда в силу разных причин, ремень ТНВД может перескочить и сбить настройку системы. Ну и самое плохой диагноз, который можно ставить в данном случае – это низкий уровень компрессии в системе. А это уже, к сожалению, чревато «капиталкой».

Стартер не крутит

В случае если стартер не крутит, вам стоит проверить заряд аккумулятора и работоспособность стартера.

Что же могло послужить причиной столь неожиданного ухудшения в работе дизельного «пламенного сердца»?

Чаще всего, описанные выше неприятности возникают из-за непрофессионального обслуживания и пренебрежительного отношения к автомобилям. Самое главное правило, которое настоятельно рекомендуется выполнять всем владельцам подержанных дизельных автомобилей на территории СНГ – это замена моторного масла спустя 7000-8000 км.

При этом технические специалисты рекомендует не слишком-то смотреть на рекомендации производителя. Ведь в них не учитываются особенности нашего топлива, в котором уже неоднозначно было отмечено повышенное содержание серы, которая без вариантов приводит к более раннему окислению смазочных материалов. Такая химическая реакция приводит к тому, что масло теряет большинства своих полезных и защитных свойств.

Также стоит лишний раз сказать о том, что чинить автомобиль (а особенно его топливную систему!) лучше всего в специализированных сервисах. В таких, как «Слобода Дизель Сервис». Ведь это одно из немногих СТО, которое ДЕЙСТВИТЕЛЬНО специализируется на ремонте дизельных автомобилей и знает о них буквально все.

Форум: Toyota Avensis 3 (T270)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Toyota Avensis 3 (T270), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Не спорьте, ребята. У меня две машины – Фольксваген Пассат Б6 и Тойота Авенсис,взятый в этом году,так что могу сравнить. Конечно же немецкая машина лучше. Тут и сравнивать нельзя. Авенсис – он какой то весь неуютный, скрипучий и шумный. В очередной раз убеждаюсь,что настоящая машина должна быть обязательно немецкой. Только без обид любители Тойоты Авенсис.

тойота авенсис это круто – в -30 мороза с пол оборота заводится!

Месяц назад стал обладателем тойоты авенсис 2009 2,0 л механика. До этого ездил на разных автомобилях разных марок. Считаю глупо сравнивать Авенсис с одноклассниками. У каждого свои плюсы и свои минусы.
А теперь конкретно о первых впечатлениях. Машина красива, салон отлично подогнан, скрипов, сверчков пока не наблюдается. Обзорность сзади плохая. Обзорности справа мешает подголовник и средняя стойка, если смотреть вправо под углом 110 градусов. Передняя и задняя парковка тоже проблематичная. Надо ставить датчики. Левое зеркало заднего вида не дает реального расстояния до приближающегося автомобиля. Надо привыкать. Задняя передача включается немножко тяжело. Ткань сидений маркая.
Единственное, что меня существенно огорчает, это средняя шумоизоляция. Шум от колесных арок. А самое главное, все неровности дороги гулко отдаются на кузов. При езде по хорошему шоссе – движение очень комфортное. Если сделать шумку на колесные арки в салоне будет потише, а вот как бороться со стуками при езде по некачественному полотну не знаю, может кто подскажет? Я, например, при езде на сонате или эпике, чувствовал себя гораздо комфортней при езде по выбоинам дороги, а вожу я машину очень аккуратно. Короче новая тойота авенсис спроектирована для европейских дорог. Дорогу держит отлично. Омыватели стёкол брызгают низковато и не регулируются – это тоже минус. Сиденья на любителя. У меня лично после 100 км затекает спина.
Но в целом автомобиль хорош. Для людей кому за 40 это хороший выбор.
Да,забыл сказать о расходе – 6,7 л просто чудесно.
Если у кого то будут вопросы – отвечу. Удачи всем в выборе.

Читать еще:  Замена ламп на Солярис

Всем здрасьте. Вот решил поделиться своим опытом обладания машинки тойота авенсис в предтоповой комплектации “Престиж”, кожа, рожа, все дела…только навигации нет… На самом деле не все так хорошо как многие, и я в том числе тоже, здесь думают и пишут. Машинку приобрел в сентябре девятого, на сегодняшний день проехал 17 тыщ…
К ходовым качествам претензий ни каких нет, здесь все отлично.
Дизайн мне лично нравится, а остальное меня не волнует.
Комфорт: здесь есть некоторые моменты которые не очень нравятся. На мой взгляд в тойоте авенсис очень “тугая” педаль газа и при езде в пробках немеет нога, потому как усилия прилагаемые к ней сравнимы с усилиями прилагаемыми на педаль тормоза.
С обзором вроде все хорошо, езжу назад и паркуюсь ТОЛЬКО по зеркалам.
Форсунки омывателя лобового стекла доставляют массу неудобств, особенно при езде по трассе, так как при скорости более 80 НЕВОЗМОЖНО качественно очистить стекло, приходится притормаживать и это не хорошо, особенно в темное время суток… При замене форсунок в салоне сказали, что ни чем больше помочь не смогут и виновата во всем аэродинамика авто…
На мой взгляд у тойоты авенсис плохой обдув лобового стекла, зимой отогревается только нижняя половина, а в сочетании со снегопадом быстро намерзает все на дворниках и опять приходится останавливаться…..
Проявившиеся со временем проблемы:
“разбиваютя” места крепления салазок передних сидений, заменили по гарантии через 8 тыщ пробега, сейчас проблема повторилась, сегодня смотрел технолог из ТОЙОТА МОТОР, ждем результата….
Не всегда видит чип и не заводится, и особенно тогда когда очень нужно….приходится несколько раз ставить на охрану и снимать с нее…
Вроде пока все…..если появятся вопросы, пишите. А я думаю продавать этот агрегат…..

Купил новый авенсис в ноябре 2009 года , проехал 30000 км, были проблемы с передними стойками : на морозе щелкали, скрипели, думал, что лобовое стекло отвалится. Сразу был сильно разочарован. Обратился к дилеру, они мне увеличили шумоизоляцию между стойками и кузовом, все исчезло, никаких пока посторонних скрипов ни в какой мороз. Расход у машины 10л по городу, по трассе-8,5-9,8л, мощность двигателя 1,8 вариатор. До этого был тойота авенсис 2006г. Я на нем проехал 137 тыс.км. Денег он не просил на запчасти, проблема была с бряканьем супортов. Дилер первый раз делал по гарантии исправляя эту неиспровнасть примерно через 50 тыс.км. В остальном машиной доволен.

Всем любителям Авенсисов привет! У меня тойота авенсис 2008 года 1,8 АКПП. Пробег 50000 и пока всем доволен, но есть одна непонятная деталь. Иногда, при трогании с места (вперёд или назад) и одновременном выкручивании руля вправо или влево раздаётся какой-то то ли скрежет, то ли хруст (похож как будто наехал на пластиковую бутылку) из района передних колес. Звук одноразовый и не постоянный. Далее ни каких проблем. Но может кто знает что это может быть? заранее благодарен за любые подсказки и, если надо, отвечу на вопросы.

Всем привет. Вы знаете стала обладательницей автомобиля тойота авенсис в декабре. никаких проблем, все классно. катаюсь на механике – коробка работает четко. обзорность кстати очень хорошая. я паркуюсь по зЕркалам заденго вида великолепно.
объем 1,8 разгоняется конечно тяжеловато, но потом когда доходит до 100 км/ч и ты нажимаешь педаль в пол, считай ты начинаешь взлетать. машина класс , есть с чем сравнивать)))

Что делать с бряканьем передних супортов на авенсисе .

Привет всем! приобрёл нового веника в декабре 2009, элеганс 1.8 мкп. Проблем нет ну и пробег правда 5000км! выбрал из мазды 6 и форд мондео! мондео сразу отпал (деревяшка), а мазда запросила 900 тр за машину 2008 года той же комплектации что и мой веник 2009г ! купил я тойоту авенсис за 835, сейчас 999 стоит! до этого ездил на vw passat B5, плохого тоже нечего сказать не могу 265 тыс км отездил честно и до сих пор ездит! кроме подвески алюминевой ,хватает на 30 тыс км! Купить японский автомобиль решил работая в Африке, пример (ниссан санни и карола 89ых годов выпуска тут популярны в такси, загрузка максимальная)))) в салоне человек по 8-9 на крыше гора навалена колёса в разные стороны дымит вся +45 градусов но она едет, вот настоящий тест драйв)!
Покупкой доволен полностью, Считаю тойота – это цена качество, системы безопасности которые идут даже в минимале имею в виду (анти юз, эл.сист.распр.тормазов и т д) 2 раза спасли уже! расход 8,9 по городу! Заправляю свой Авенсис 92 “ЛУКойл” – лейте не бойтесь только качественный, совет от старых водителей и в салоне тоже посоветовали! Родное масло которое идёт с завода минералка для зимы ни как -25 уже очень туго, но после ТО думаю проблем не будет после замены на синтетику! один вопрос педаль газа при резком нажатии реагирует с секундной задержкой и обороты маловаты 600 у всех так?

добрый день. помогите, что выбрать – тойоту авенсис или фольксваген пассат .
пассат напугал отзывами о зимнем запуске, если это можно назвать зимний, так как проблемы у людей начинаются от -10. и немного пугает калужская сборка 😉 .
про тойота авенсис пишут о том, что дверь передняя начинает задевать порог, до снятия ЛКП, людям вытягивают, а оно возвращается на круги своя.
еще почитав о королле, немного страшновато – в авенсисисе не было ни у кого дождя с потолка зимой!?

Автоотзыв о Toyota Avensis

ABS, Airbag водителя, Airbag пассажира, EBD-эл-е расп-ие торм. усилий, Датчик дождя, Круиз-контроль, Обогрев зеркал, Регулировка руля, Мультируль, Противотуманки, Эл.стеклоподъемники, Раздельный климат-контроль,

Привет всем! Оставлю небольшой отзыв о своем автомобиле.

Выбор Тойота Авенсис был случайным. Сначала хотел взять Мазду 6, но оказавшись в салоне Авенсиса, понял, что хочу именно его. Первое время после покупки ездил на летней резине, сразу же удалось оценить всю прелесть курсовой устойчивости, которая предотвращала любой занос и неоднократно спасала мне жизнь.

После 85.000 км пробега была замена задних втулок стабилизатора, появился скрип при езде по лежачим полицейским. С тормозными колодками и дисками проблем нет, пока стоят родные. Эксплуатирую автомобиль в соотношении 50/50 — трасса/город. Если ехать ровно не ускоряясь со скоростью около 110 км.ч, то расход топлива выходит порядка 6,5 литров по трассе. В городе расход колеблется от 8,5-9,5 литров в зависимости от манеры езды.

В этом автомобиле нравится почти все, но и не без минусов. Брать лучше с кожаным салоном, обивка сидений быстро марается. Низкий передний бампер, с парковкой надо быть аккуратнее.

Двигатель бы 2,0 литра вместо 1,8, мощности на трассе не хватает, да и 4-хступенчатой АКПП не мешало бы добавить 5-ю.

И еще пара неприятных мелочей. Устраняются они конечно легко, но хотелось бы без этого обойтись. Вздулась краска и появилась ржавчина в уголках передних рамок обоих дверей. Когда на улице холодно начинает поскрипывать заднее стекло. В чем проблема не понятно уже переклеивал.

После 95.000 км пробега была замена задних тормозных колодок. Разобрал из любопытства, посмотреть скоро ли они кончатся, оказалось кончатся они через 5 мм. Поставил новые. Передние колодки пока стоят родные, но видимо скоро заскрипят.

На рамках дверей, где вспучилась краска все без изменений. Пока не парюсь на счет этого, будет хуже — покрашу. В отношении всего остального автомобиль только радует, особенно не большим расходом бензина. Максимальный расход был по зиме в сильный мороз с короткими поездками и долгим прогревом – 11.3 литра. Бензин заливаю только АИ-92 и только на надежных заправках.

После 100.000 км пробега к ранее отмеченным минусам добавился еще один. Вспучился лак фар головного света. Читал о такой проблеме не на одном форуме, видимо это болезнь Авенсисов. Из минусов можно убрать скрип заднего стекла, исчез сам по себе. В общем, какие-то другие проблемы пока не появлялись. Диагностика двигателя показала, что все в порядке.

Машину обслуживал у оф. Дилера только в течение первого года эксплуатации. Надоело переплачивать, теперь делаю все сам.

Относительно ремонта Тойота Авенсис очень практичный автомобиль. Как-то раз в меня по касательной въехал Пассат. Я думал, что лишился заднего бампера. Выйдя из машины и посмотрев на Пассат я реально испугался. У него выдрало металл на обеих дверях и заднем крыле. Посмотрев на бампер своего Авенсиса, был приятно удивлен. Из повреждений только содранная краска, сорванные клипсы и оторванный молдинг. Бампер же выгнулся обратно.

Мой Авенсис отлично переносит морозы, заводится без проблем. Может простоять неделю на улице при температуре ниже -25 и завестись со второго раза. Может и с первого, если не бояться сжечь стартер.

Если бы сейчас в продаже была данная модель автомобиля то я не раздумывая взял бы новую, но с двигателем объемом 2,0.

Тойота Авенсис в новом кузове мне не очень нравится, прежде всего салон. И вариатор для меня тоже минус. А цена вообще предмет отдельного разговора.

Не смотря на все положительные моменты, все больше обращаю внимание на паркетники, которые имеют более мощный двигатель.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×